Коптильня из дерева визуально напоминает обычный шкаф (правда, под крышей) с полками и вмонтированными в них крючками. Сверху он может быть оснащён вытяжкой и трубой, в нижнем боку находится труба для входа дыма от топки. Как правило, печка устанавливается ниже самого «деревянного домика», туда кладутся опилки, а в коптильной камере подвешивается продукция, которую необходимо закоптить. Работает такое приспособление достаточно просто, но копчёности получаются вкуснее магазинных аналогов, да и стоимость дешевле, а , балыков, рыб можно в любых объёмах. Стоит отметить, что конструкция деревянной коптильни может быть совсем простой или сложной, с фундаментом.
Конструкция коптильни из досок
Деревянная коптильня своими руками делается просто, состоит из двух частей: деревянной камеры и печки. Для сборки деревянной части вам понадобятся: доски, деревянные брусья, пакля, а скрепить всё это между собой можно с помощью гвоздей, молотка и пилы.
Подробная инструкция:
- Первым делом собираем из брусьев прямоугольную конструкцию, которая станет основой коптильни размером 2 х 1 м (соотношение высоты и ширины).
- Обшиваем фасад трёх сторон «шкафа» досками так плотно, насколько это возможно. Чтобы избежать щелей, можно использовать напольную доску с ключами и пазами. Соединяя доски замочным методом, вы получите полностью бесшовную поверхность. Чтобы заделать щели между обычными досками, используйте паклю.
Важно, чтобы доски были установлены как можно плотнее
- В четвёртой стороне будут установлены двери. Вырезаем их строго по размерам дверного проёма.
Дверь должна закрываться плотно
- К дверям крепим фурнитуру: щеколду, ручку. Дверь навешиваем на петли, прибитые к корпусу нашей постройки. Важно, чтобы она закрывалась плотно.
- Крышу рекомендуем делать двускатную, деревянную. Пол и стены также нужно обшить досками, чтобы не было щелей.
- В крыше монтируем трубу с деревянной задвижкой, взятой от печки или каменки. Простой вариант - приделать деревянную доску на петлях, которую в любой момент можно закрыть, чтобы дым не выходил.
- Завершающий этап - монтирование внутренних полок. Между досками полок оставляем щели в несколько сантиметров, чтобы копчёности готовились равномерно.
- Последний штрих - натягивание сеток из неокрашенных материалов. В дно полок ввинчиваем крюки для подвешивания продуктов.
На полках удобно раскладывать окорока и другие мясные изделия, на сетке - рыбу, а на крючках подвешивать куски мяса, крупные рыбины.
Важная особенность
Если вы хотите сделать коптильню с фундаментом, то начинайте именно с него. После того как из блоков или кирпича выложен фундамент с трубой для входа дыма, переходите к изготовлению «деревянного шкафа», который устанавливается на фундамент.
Если вы разработали коптилку без фундамента, то нижнее отверстие делайте только после того, как печь полностью собрана.
Монтаж печи
Чтобы собрать печку, невозможно обойтись без сварочного аппарата, болгарки, листа металла толщиной четыре миллиметра.
Монтажа печи:
- На листе металла мелом рисуем три стороны (низ и верх будущей печи) размером по 50 х 50 см. У вас получится куб, который нужно скрепить при помощи сварочного аппарата.
- Внутри конструкции, на четыре сантиметра выше середины, необходимо приварить перегородку из такого же металлического листа. Это необходимо, чтобы разделить печь на функциональные зоны (получится отсек для опилок и топка).
- Свариваем металлический куб ровным швом.
- В нижней части сбоку привариваем дымоотводную трубу, получается так называемый дымоход.
- Сверху монтируем ещё одну трубу с коленом, подводим её к деревянной коптилке, делаем вырез, соответствующий диаметру трубы.
- Теперь для двух отсеков нужно сделать металлические дверцы. Петли и крючки для дверей изготавливаем самостоятельно из стальной прочной проволоки.
Примечание: Печь-топку можно сделать из огнеупорного кирпича, разместить её ниже уровня пола на расстоянии полтора метра, а с коптильней соединить трубой.
Пришло время эксплуатации
Всё готово, и можно опробовать в работе деревянные коптильни холодного копчения. Первым делом засыпаем в советующий отсек опилки или щепу фруктовых деревьев. Топим печку, подвешиваем на крючки или кладём на сетку рыбку и небольшие куски мяса. и хорошо прогрелась, труба на крыше должна быть закрытой. Чтобы вести контроль температур, вмонтируйте на стену механический термометр, ртутный использовать нельзя. Итак, когда температура в коптильне будет +50…+60 градусов, откройте задвижку верхней трубы. Пусть коптильня поработает примерно час, затем можно вынимать экспериментальную копчёность – она должна быть горячая, характерного цвета. Если в процессе копчения вы заметите щели, то сразу устраните их.
Вышеописанным способом мы получили деликатес горячего копчения. Коптильня холодного копчения своими руками из дерева должна работать при температуре +20, максимум +35 градусов. За счёт снижения температуры увеличивается время копчения. При холодном способе мясо коптится не один день. При температуре +20 градусов по Цельсию дым проникает в рыбу и мясо становится практически холодным, без тепла, поэтому продукт перед процессом обработки дымом необходимо замачивать в солевом растворе - это способствует гибели болезнетворных бактерий.
В такой коптильне вы сможете готовить копчёности на праздники и даже . Попробуйте соорудить коптильную камеру своими руками и напишите о своих достижениях в блоге.
Стоит только посмотреть на изображение копченых вкусностей, и сразу появляется желание всё это съесть, что вполне естественно для человека. Аппетит и у вас разгорелся? Что же теперь делать? Первая реакция - пойти в супермаркет и купить всё, что душа пожелает (и позволит кошелек). Но, увы, копчеными продукты из магазина лишь называются, так как обработаны жидким дымом. Мнения о пользе такого питания расходятся, но если есть небольшой земельный участок, можно наладить свое производство. В этой статье мы расскажем, как может быть изготовлена коптильня холодного копчения своими руками из различных материалов.
Принцип работы холодной коптильни
Поскольку разговор идет о холодном копчении, то важно осознавать, что выполняется не термическая обработка продукта, а его насыщение дымом, поэтому копчение должно происходить при температуре 30‒50˚C. Нужно добиться, чтобы окуривание и нагрев были равномерными - только в этом случае копчености получатся аппетитными (имеется в виду внешний вид) и вкусными.
Многие слышали выражение «легкий дымок», но не понимали о чем идет речь, или же думали, что подразумевается негустой дым, но в нашем случае речь идет о дыме, в котором нет угарного газа. Добиться этого вполне реально, сделав дымоход таким образом, чтобы этот газ (с прочими вредными для здоровья человека веществами) выпадал в осадок, не доходя до коптильной камеры. После смешивания с воздухом и прохождения длинного пути по трубопроводу на выходе получается дым, подходящий по составу для правильного копчения. Попав в коптильную камеру, дым должен на некоторое время в ней задержаться и напитать продукты, иначе от него будет мало толку.
Еще одним немаловажным фактором является правильная подготовка продуктов. Если кто-то думает, что достаточно поместить в камеру мясо или рыбу, а затем растопить печь и немного подождать, то поспешим вас разочаровать. Порядок действий будет таковым:
- Нам понадобится насыщенный раствор соли, называемый в народе тузлук. Приготовить его не составит труда: соль насыпается в емкость и размешивается до тех пор, пока не перестанет растворяться. Соли идет порядка 38-40 г на 1 л воды. Та соль, что осталась на дне, нам не нужна - ее можете использовать по своему усмотрению.
- Теперь приступим к засолке продуктов. Мелкую рыбешку потребуется продержать в растворе 3 суток. Более крупную рыбу или молодую свинину - до 4 суток. Более жесткое говяжье мясо (а также мясо дикого кабана или медведя) необходимо просаливать 5 суток.
- После процесса засолки приступаем к отмачиванию мяса. Продолжительность отмачивания может доходить до 24 часов, но здесь опять же необходимо учитывать тип и объем продукта, готовящегося к копчению. Например, чтобы отмочить среднего размера рыбу потребуется порядка 6 часов, тогда как свиной окорок будет отмокать в 2 раза дольше. Но это время приблизительное, и чтобы не вымочить мясо больше, чем нужно, его нужно проверять. Способ очень простой: надавить на отмачиваемый продукт пальцем, и как только он начнет легко вдавливаться в мякоть, то процесс отмачивания нужно сразу же прекратить.
- Теперь продукт необходимо провялить. Для этого надо дать воде стечь с мяса, а если ждать нет времени, то можно все заготовки протереть вафельным полотенцем. Бумажные полотенца для этой цели лучше не использовать.
- Продукты нужно поместить в вентилируемую клетку (или ящик) и защитить от мух, обернув марлей с мелкими ячейками. Важно помнить, что тепловой обработки продукта не будет, а коптильня для опарышей, это как для человека парная - в общем, эта гадость не уничтожается в процессе обработки.
- Несколько дней уйдет на то, чтобы мясо провялилось. Многие прекрасно знают, что такое вяленая рыба (особенно под пиво), поэтому не будет затруднений определить, когда продукт станет пригодным для дальнейшей обработки.
- Теперь все заготовки развешиваются на вешалки внутри коптильной камеры. Продукты готовы к копчению.
Какие можно использовать дрова
Использовать можно далеко не все дрова. Лучше всего подойдут дрова из таких деревьев:
- слива;
- вишня (без коры);
- груша;
- яблоня;
- кизил;
- абрикос.
Если копченостям нужно придать терпкий вкус, то подойдут:
- орех;
Для копчения рыбы, выловленной в сильно замуленных водоемах, рекомендуется использовать такую древесину:
- тальник;
- ракита;
В случае отсутствия дров из плодовых деревьев или если коптильня сделана в походных условиях, могут быть использованы такие деревья:
- липа;
- тополь;
- ольха;
- осина.
Деревья хвойных пород и те, которые поражены грибком, для копчения непригодны. Кроме того, поскольку поры грибка с легкостью переносятся ветром, то автоматически становятся непригодными все деревья, находящиеся в радиусе 50 м вокруг зараженного дерева.
Стационарная коптильня
Весьма приятной новостью является тот факт, что особых затрат не предвидится, а если в хозяйстве рачительного хозяина найдутся нужные материалы, то потребуется только приложить усилия.
На схеме показано устройство классической коптильни, где:
- Дымогенератор (печь).
- Дымоходный канал.
- Коптильня.
Теперь приступим к изготовлению, используя готовые чертежи или разработав свою схему по нашим рекомендациям.
|
Для строительства такой коптильни из кирпича задействуем небольшой земельный участок, протяженностью 4 м. Очень хорошо, если есть возможность монтировать коптильню на небольшом склоне, так как в таком случае легче будет добиться прокладки дымохода под нужным углом. |
|
Итак, участок подобран (в нашем случае на склоне), и теперь можно начинать земельные работы. Начнем с того, что для создания дымохода понадобится труба общей протяженностью порядка 3 м и Ø150‒200 мм. Если таковая имеется, то какова ее длина? Если 2,9 м, то ничего страшного. Просто расстояние между ямами нужно сделать с таким расчетом, чтобы край трубы доходил не до кирпичной кладки, а оказался внутри нее. Проще говоря - расстояние между ямами сделайте сантиметров на 25-30 меньше, чем длина имеющейся трубы. Печь должна быть внизу, поэтому под нее котлован делается с таким расчетом, что его ширина будет 50 см, длина 70 см, а глубина - пару штыков лопаты. |
|
На более высокой части склона (хорошо, если разница в расположении трубы будет составлять не менее 50 см) роем яму 60×60 см для изготовления фундамента под коптильню. Глубина - пара штыков ниже расположения трубы. (Она может быть и меньше - всё зависит от вида и плотности грунта, до которого докопались, но ненужно делать фундамент на черноземе). Кстати, глина нам еще понадобится, поэтому ее нужно класть отдельно от земли. |
|
Вырыв ямы, проверим, как ложится труба и не прогадали ли с ее длиной. Если всё в порядке, то можно продолжать работу. |
|
Теперь зальем бетоном вырытые ямы. Под коптильню - вровень с трубой (или немного ниже). А для топки - на 10 см ниже уровня трубы. |
|
После того как бетон схватится, приступим к изготовлению топки. Замесив нежирный раствор глины, уложим его на фундамент. Сверху, по длине всей топки, уложим огнеупорный кирпич, положив его плашмя на раствор из глины таким образом, чтобы основание было под трубой. Эта подушка будет основанием топки, поэтому на ней будем строить топку, как показано на фото. Некоторые люди предпочитают использовать для кладки цементно-песчаный раствор, но это не лучший вариант, так как при большом нагреве связь между кирпичами нарушится. |
|
Выложив стены, обеспечим хорошую теплоотдачу от трубы земле, подсыпав ее глиной. Кстати, если нет подходящей трубы, то дымоход можно выложить из красного кирпича. |
|
Хорошо, если заранее припасена чугунная дверка, тогда размер топки подгоняется под нее. После установки двери накроем печь. У нас была плита подходящего размера, но если таковой нет, то можно уложить арматуру и сделать крышку из огнеупорных кирпичей. |
|
Теперь приступим к изготовлению трубообразной основы под коптильню. Ее размер 50×50 см, а выполнять кладку будем простым красным кирпичом на цементно-песчаном растворе. |
|
Такое сооружение должно получиться. Высота основания делается немного выше уровня земли. |
|
Выполним пробную растопку - всё работает отлично! |
|
Теперь приступим к изготовлению коптильни, размеры которой будут 60×60 см. |
|
Для изготовления каркаса будем использовать бруски 4×4 см. На готовый каркас в вертикальном положении прибьем первый слой досок. На крыше установим металлический дымоход. В данном случае дерево не нуждается в защите от возгорания, так как температура дыма очень низкая. |
|
Поскольку мы запланировали, что продукты будут подвешиваться, то по бокам нужно будет закрепить доски с вырезанными пазами под металлические прутья. |
|
В качестве второго слоя будет использоваться вагонка из хвойных пород древесины, прибиваем ее в горизонтальном положении. Это же касается и двери. Такое устройство поможет свести к минимуму потери дыма. |
|
Также вы на предыдущем фото увидели торчащий из двери штырь - это часть термометра. Его циферблат находится снаружи, благодаря чему можно контролировать процесс копчения. |
|
Настала пора собрать всё воедино, для чего нужно на кирпичном колодезе закрепить шкаф коптильни. Помним, что основание делали 50×50 см, а шкаф 60×60 см. Это сделано специально, чтобы внутрь основания не попадала вода. Для его крепления будем использовать металлические дюбеля, крепя через нижний брусок к кирпичному основанию. Есть и альтернативный вариант - прикрепить к основанию металлические уголки, а к ним шкаф. Все имеющиеся щели замазываются раствором. |
|
В завершение работы осталось вскрыть древесину защитным средством и накрыть профлистом или металлочерепицей кровлю. Осталось провести испытания. |
|
Случаи бывают разными, поэтому лучше перестраховаться, уложив на основу металлическую решетку - даже если какой-то продукт сорвется с крючка, то он не упадет на дно, а его копчение продолжится на этом защитном устройстве. |
|
Мы уже говорили о том, какое дерево можно использовать для копчения. Не пренебрегайте советами людей, которые уже многие годы готовят таким образом пищу. Разжигаем печь. |
|
Дым идет хорошо, поэтому можно закрыть дверь, не забывая контролировать температуру внутри коптильни. |
|
Не забываем проверять топку и подбрасывать дрова. |
|
И вот, процесс копчения завершен - продукты готовы к употреблению. |
|
Пространство вокруг коптильни можно облагородить, сделав дорожку. |
Видео: простая коптильня в земле
Видео: конструкция для холодного копчения
Коптильня из бочки
Конечно, можно использовать любую бочку для нашей конструкции, вместо деревянной коптильной камеры, но это ненамного упростило бы конструкцию. Можно сделать коптильню из бочки более компактной, даже переносной, только в этом случае придется сделать дымогенератор.
Изготовление простого дымогенератора, работающего с компрессором
Описанная конструкция будет собрана из того, что есть в хозяйстве, но если нужных деталей не окажется в наличии, то их можно недорого купить.
|
Для сборки дымогенератора мы использовали 4 консервных жестяных банки от ананасов и кусок медной трубки. Также были приобретены 2 сгона на четверть дюйма с гайками и 4 металлических хомута по размеру банок. |
|
В нижней банке сделаем одно отверстие под сгон. |
|
Второе отверстие меньшего диаметра послужит в роли запальника. |
|
Третье отверстие делается по размеру медной трубки малого диаметра напротив первого отверстия. Чуть позже мы рассмотрим, как можно усовершенствовать эту конструкцию. Если выберете второй вариант, то это отверстие (и сама медная трубка) будут не нужны. |
|
Один из сгонов будет находиться внутри банки, доходя до ее края. |
|
В нем болгаркой вырежем паз длиной 4 см и шириной порядка 8 мм, как показано на фото. |
|
Медная трубка не должна плотно входить в сгон. |
|
И она не должна быть короткой. |
|
Закрепив первый сгон, прикрутим к нему второй и вставим трубку. |
|
Чтобы паз не забивался опилками, сверху установим металлический щиток из толстого металла (можно из трубы). Эта защита должна быть над сгоном, поэтому ее фиксацию можно обеспечить, прикрутив к банке в нужных местах болты-опоры. |
|
|
|
Сам генератор будет состоять из трех банок, а четвертую порежем на полоски, обмотаем ими стыки банок и закрепим хомутами. |
|
Если возникнет такая необходимость, то трубку всегда можно нарастить, но советуем для соединения использовать муфту, а не гайку. |
|
Для нашей конструкции мы будем использовать компрессор для аквариума с регулировкой количества подачи воздуха. |
|
Теперь засыплем внутрь щепу. |
|
Включаем компрессор и поджигаем щепу. |
|
Регулируя глубину посадки медной трубки выполняем регулировку, добиваясь того, чтобы было как можно больше дыма. |
|
Теперь рассмотрим, как эту модель можно усовершенствовать, так как данная переделка поможет снизить температуру дыма. |
|
Также можно позаботиться и о том, чтобы зола высыпалась из генератора, а не скапливалась в нем. В этой конструкции не будет внутренней трубки - сгон прикручивается к краю банки, а чтобы в него не попали опилки, сделаем изнутри лепесток из жести, сделав в нем множество мелких отверстий. |
|
Снизу к банке прикрутим двумя болтами закручивающуюся крышку от стеклянной банки, а затем насверлим множество отверстий. |
|
Достаточно будет вставить банку, слегка ее провернув, и герметичный сборник для золы готов. |
|
Как мы уже предупреждали, в этой конструкции не будет медной трубки, воздух будет подаваться через наружный сгон. |
|
Для этого используем приобретенный (или б/у) штуцер для выпуска воздуха из тормозной системы (лучше от отечественного автомобиля, так как он дешевый). Для этого в сгоне необходимо просверлить отверстие, и, подобрав подходящий метчик, нарезать резьбу. В верхней части клапана имеется боковое отверстие, если оно маленькое, то его нужно рассверлить до Ø2 мм. После его вкручивания отверстие должно быть направлено в сторону коптильни. |
|
Этот штуцер специально сделан так, чтобы во время прокачки тормозов на него можно было натянуть резиновую трубку, поэтому проблем с подключением шланга от компрессора проблем не возникнет. |
|
Теперь можно засыпать щепу и поджечь ее. |
|
Испытания показали, что система работает бесперебойно, выдавая нужное количество дыма. |
Процесс копчения
И вот, генератор собран, осталось подключить его к бочке (или другой емкости), и можно коптить продукты.
|
Рыба вымочена и готова к копчению. Чтобы процесс засаливания и отмачивания происходил равномерно, продукты должны быть полностью погружены в жидкость. В нашем случае этого мы достигли, придавив рыбу тарелкой. |
|
Газогенератор подсоединен к нашей небольшой бочке (или большой кастрюле) и готов к запуску. |
|
Хотя при холодном копчении выделяется мало жира, все же для его сбора лучше на дно установить подходящую емкость. Для того чтобы была возможность подвесить продукты, в нашей емкости мы просверлили 4 отверстия и вставили в них тонкую арматуру. |
|
Если на улице прохладно, то емкость можно немного подогреть электроплиткой для того, чтобы температура внутри коптильни стала приемлемой. |
|
Установленный в емкости термометр поможет контролировать процесс копчения, путем регулировки внутри нее температуры. |
|
Рыбу надели на старые шампура, с которых удалили пластиковые ручки. |
|
Теперь засыплем в наш газогенератор щепу. |
|
Накрыв крышкой, включаем компрессор и поджигаем щепу. |
|
Из под негерметично закрытой крышки показался густой дым. |
|
Через окошко, предназначенное для розжига, хорошо видно, что в газогенераторе хороший жар. |
|
Теперь осталось только ждать, периодически добавляя щепу и следя за температурой внутри емкости. |
|
Копчение выполнено, и теперь рыба готова к употреблению в пищу. |
В зависимости от объема продуктов, которые собираетесь регулярно коптить, выбирается подходящая емкость - кастрюля или бочка 100‒200 л.
Дымогенератор, работающий без компрессора
Конструкция этого дымогенератора будет работать только совместно с коптильной камерой, оснащенной вытяжной трубой.
|
В качестве коптильной камеры будем использовать обыкновенную упаковочную коробку от бензопилы, тщательно обмотанную скотчем. |
|
Внутри закрепим рамку из брусков, а на нее натянем ряды проволоки, чтобы можно было подвесить рыбу. |
|
Так выглядит газогенератор. |
|
В него загружена щепа и подожжена. |
|
Вместо крышки используем обрезной диск от болгарки, а отверстие в нем закроем металлическим шариком, который также будет выполнять роль грузика. Чтобы через такую крышку в помещение не проникал дым, край трубы должен быть очень ровно срезан. |
|
Чтобы проверить, есть ли в газогенераторе щепа и дым, достаточно снять шарик и заглянуть внутрь. |
|
Ну а если сдвинуть крышку, то можно увидеть, что дыма предостаточно. |
|
|
|
Затея оказалась пустой, так как из-за густого дыма внутри коробки ничего не получается увидеть, даже подсветив фонариком. |
|
В качестве дымохода использована труба от пылесоса. |
|
Дымоход получился длинным и изогнутым, но это не отразилось на работе газогенератора. |
|
Второй конец трубы введен в печь. |
|
Нужно проверить, чтобы все дверки печи были плотно закрыты, и не было подсоса воздуха, иначе газогенератор работать не будет. |
|
Тяга обеспечивается тем, что дымоход печи значительно возвышается над помещением. |
|
По завершении процесса копчения скотч разрезается, и створки коробки открываются. |
|
Минимум затрат, и имеем вкусную еду. |
Видео: коптильня холодного копчения из бочки
Коптильня из холодильника
Если имеется старый холодильник с целым корпусом, то его тоже можно использовать, подключив к нему дымогенератор или обеспечив подачу дыма из самодельной печки.
|
Для изготовления топки был использован старый бытовой баллон от сжиженного газа. |
|
Нашелся и старый холодильник. Мы его перевернули вверх дном, извлекли компрессор и приступили к работе. |
|
В дне холодильной камеры необходимо сделать отверстие для подключения дымоходной трубы. Для этого очертили круг нужного диаметра и просверлили по линии множество отверстий сверлом Ø4 мм. |
|
Затем сделаем отверстие во внутренней обшивке. |
|
Если тяга слабая (а это может случиться также и из-за того, что камера получилась негерметичной), в днище можно вставить вентилятор, который будет вытягивать дым из топки, подавая его в коптильню. |
|
Для того чтобы можно было регулировать силу тяги, да и температуру внутри камеры, можно вентилятор подключить через регулятор напряжения. |
|
В верхней части (на фото она снизу) просверлим множество отверстий, чтобы через них смог выходить дым. |
|
Снаружи тоже сделаем отверстие для монтажа вытяжной трубы. |
|
Закрепим трубу. |
|
Вот такая получилась коптильня. Теперь нужно конструкцию установить повыше и соединить с топкой. |
|
Протяженность трубы получилась немалая. |
|
Теперь заложим дрова и растопим топку. |
|
Дым хорошо идет, так что можно заняться копчением. |
|
Подвесив продукты, установим поднос или миску, в которую будет стекать жир. Закрываем дверь и ждем положенное время. |
Видео: холодное копчение в холодильнике с помощью дымогенератора
Видео: холодное копчение в коптилке из холодильника
Коптильня из газового баллона
В первую очередь поговорим о технике безопасности, так как разрезание газового баллона без предварительной его подготовки весьма опасно. Посмотрите обучающий ролик на эту тему.
Видео: как безопасно резать газовый баллон
|
Как уже упоминалось, баллон нужно подготовить должным образом. |
|
Теперь можно приступить к нанесению разметки. |
|
Круглые детали удобно размечать, приложив металлический метр. |
|
Теперь можно приступить к вырезанию в баллоне люка с помощью болгарки. |
|
Желательно не выходить за пределы разметки, но в таком случае придется вырезанную часть поддеть ломиком, чтобы ее извлечь. |
|
Вот что должно получиться. Как видно на фото, рез выполнялся недалеко от сварочных швов - где металл более тонкий. |
|
В нижней части баллона приварена «подошва», благодаря которой он становится устойчивым. Поскольку она нам не нужна, срежем эту часть. |
|
В качестве дымогенератора будем использовать ресивер от грузового автомобиля. В нем нет взрывоопасных паров, поэтому можно дверку вырезать без подготовки. |
|
С той же стороны, где вырезана дверь, на обоих баллонах вырезаем отверстия, радиус которых должен быть максимально приближен к диаметру другого баллона. |
|
Проверяем, насколько плотно они прилегают друг к другу, и при необходимости подгоняем. |
|
Теперь все швы нужно основательно проварить. |
|
Привариваются петли. |
|
Дверцы должны открываться без заеданий, а при закрывании плотно входить в проем. Кстати, изнутри можно приварить ограничитель, если дверь проваливается внутрь. |
|
С торца ресивера сделаем отверстие для заслонки. |
|
Оно будет небольшим, так как понадобится для того, чтобы регулировать приток воздуха внутрь дымогенератора. |
|
Затем берем больший кусок металла и из него делаем заслонку, закрепив ее в верхней части болтом с гайкой. Затягивать крепеж не нужно, так как заслонку нужно будет время от времени передвигать, меняя ее положение, поэтому поверх первой гайки закрутим контргайку. |
|
Заслонка должна сдвигаться в сторону с некоторым усилием. Как видим, к ней прикручена пластиковая ручка, но практика показывает, что она тоже сильно нагревается, поэтому можно приварить кусок прутка. |
|
Займемся изготовлением дымохода, сварив его под углом из двух труб. Что касается угла, то его не нужно делать 90˚ ‒ он должен быть развернутым. |
|
Нанесем разметку на баллон, обрисовав трубу чертилкой или маркером. |
|
Высверливать такое отверстие очень утомительно и затратно, поэтому лучше это сделать при помощи резака. Если такового нет, то многие люди вырезают отверстие электродом, установив сварочный аппарат на максимальный ток. |
|
После того как труба вставлена, ее положение необходимо отрегулировать, а затем приварить. |
|
Очень удобно, если на крышках будут закреплены ручки на деревянной основе, так как при прикосновении к ним не получишь ожог. |
|
К коптильне приварили ножки и столик, на который можно будет поставить посуду с приготовленными к копчению продуктами. Внутри установим решетку от старого холодильника, согнув ее по размерам баллона. |
|
Осталось зарядить дымогенератор, уложить на сетку продукты, и можно коптить. При этом важно следить за дымогенератором - дрова или щепа должны тлеть, а не гореть. |
Рассмотренные способы копчения продуктов позволяют приготовить качественную пищу, не вредную для организма. Мы не утверждаем, что копчености полезны для человеческого организма. Однако продукты, приготовленные некоторыми способами, получаются такими, что знатоки этого дела даже не прикоснутся к ним. Посмотрите видео на эту тему.
Видео: как делают коптильню неправильно
Схемы и чертежи
Что может быть вкуснее домашних копченостей? Многих мастеров интересует описание принципа создания полезных в хозяйстве самоделок.
Готовые изделия запечатлены на фото, коптильни холодного копчения можно изготовить своими руками. Продукция домашнего приготовления – это желанное угощение.
Самостоятельное изготовление конструкции
Холодное копчение представляет собой обработку еды с помощью дыма, имеющего температуру 32 градуса. Процесс должен быть организован грамотно, поэтому мастеру понадобится разобраться, как сделать коптильню холодного копчения правильно. Важно не ошибиться со схемой строительства.
Необходимо, чтобы горячий дым стал холодным. Для этого используют туннель, который топку подсоединяет к отделению, куда помещают продукты. Длина туннеля может варьироваться в пределах 2-7 м. Это расстояние учитывают, чтобы вычислить длину дымохода.
Если топка находится от коптильни на расстоянии более 7 м, проблем с тягой, как правило, не удается избежать.
Как работает устройство?
Принцип работы самодельной коптильни можно представить следующим образом. Обработка еды может длиться от 3 дней. Процесс может продолжаться в течение нескольких недель.
Главное – следить, чтобы процесс копчения происходил равномерно. В камере для копчения нельзя смешивать различные виды пищи.
Нужно готовить еду за один прием. Важно сортировать продукты по размерам.
Подробнее о конструкции коптильни
Чтобы сделать топку, необходимо выкопать траншею с габаритами 50х50. Эти значения могут быть больше. Часто ширину с глубиной ямы делают метровой.
Дно топки можно сделать кирпичным, после чего накрыть его жестяным листом. Готовить цементный раствор нет необходимости. Кирпичи достаточно утрамбовать близко друг к другу. Боковые стороны также отделывают кирпичом. Здесь для кладки понадобится глиняный раствор.
Создавая чертеж коптильни холодного копчения, требуется принимать во внимание как удаленность отдельных частей конструкции, так и размеры материалов.
Под дымоход с диаметром 25 см специально выкапывают траншею. Сверху ее нужно закрыть листом железа. Чтобы не допустить просачивания дыма, листовой материал засыпается землей.
В месте стыковки коптильни с дымоходом ставят фильтр. В качестве основного элемента берут сетку из металла с маленькими ячейками. На сетку кладут плотный материал. Фильтр защищает готовую продукцию от сажи.
Коптильню важно сделать прочной и надежной. В этом случае конструкция будет стоять устойчиво и не упадет, если ее случайно кто-нибудь заденет. Вверху коптильню оснащают прутьями из нержавейки.
Показатель их толщины варьируется в диапазоне от 8 до 10 мм. Они прочные, и на них подвешивают еду, приготовленную для копчения. Обычно еду вешают на специальные крюки. Альтернативной заменой служит обычная решетка.
Самая простая схема
Бюджетным вариантом считается коптильня, позволяющая мастеру сэкономить стройматериалы и время, потраченное на строительство.
Камера с продуктами удалено от топки на 2 м. Основой для коптильни может служить металлическая бочка.
Обратите внимание!
Этапы работы
Определив для себя размеры коптильни, можно приступать к строительству. Сначала понадобится выкопать яму под камеру топки. Ее дно закрывают жестяным листом. Благодаря этому удается обеспечить более равномерное тление щепок и опилок.
Следующий этап работы – устройство дымохода. Вырытую траншею требуется накрыть сверху. Для этой цели подойдут только негорючие материалы.
Яму можно накрыть листом шифера. Сверху дымоход засыпают грунтом для обеспечения герметичности.
Коптильную камеру устраивают в бочке с отрезанным дном. Внизу монтируется сетка из металла, на которую кладут мешковину. Благодаря комбинированию этих материалов эффективно решается задача отфильтровать частицы сажи.
Вверху бочки болтами крепят решетку из металла, отступив от края 20 см. Этот вариант использовать необязательно, можно ограничиться прутьями с крюками.
Обратите внимание!
Чтобы до конца разобраться во всех нюансах, нужно посмотреть соответствующий видео ролик.
При холодном копчении еда теряет влагу постепенно. В процессе подсушивания дым проникает все глубже в продукты. В результате получаются мясные и рыбные деликатесы с восхитительным вкусом.
Когда коптят тушу старого животного, его мясо останется жестковатым. Чтобы не разочароваться, нужно на первых порах руководствоваться рецептами, которые уже были апробированы многими. Эксперименты с оттенками вкуса лучше оставить на потом.
В готовой коптильне заводского производства имеется несколько решеток и поддон. Лучше выбирать изделие с большой емкостью, чтобы копчение осуществлялось более равномерно.
Для любителей затяжных походов нужна коптильня, сделанная из металла с толщиной 0,8 мм. На даче можно установить более тяжелые варианты, где толщина стального корпуса составляет 2 мм.
Фото коптильни холодного копчения своими руками
Обратите внимание!
Копчёности – одни из вкуснейших продуктов на столе, но выбрать хорошую коптилку в магазинах сложно. В процессе эксплуатации она может не понравиться или не отвечать всем ожиданиям своего хозяина, поэтому проще будет сделать ее своими руками, используя натуральное дерево.
Конструктивные особенности деревянных коптилен
В конструкцию коптильни из дерева входит шкаф. Его внутренние стенки оборудуются кронштейнами, на которые устанавливаются сетки. В зависимости от размера изготовленного ящика предусматривают количество решёток из нержавейки (еда не будет прилипать). Также возможен вариант установки горизонтальных труб, на которые продукт будет подвешиваться вертикально.
Важной в конструкции является топка (дымогенератор). Она устанавливается отдельно от деревянной конструкции. Сооружается из кирпича.
Между топкой и шкафом для копчения предусматривается установка трубы, по которой будет транспортироваться дым под действием тяги.
Поскольку коптильня изготавливается из дерева, значит, она представляет опасность возникновения пожара. Эта причина исключения установки в середине шкафа открытого источника огня или электрической печки.
Преимущества и недостатки коптилен из дерева
К преимуществам деревянных конструкций относят:
- Простота обработки. При повреждениях камеры, материал легко зачистить или восстановить;
- Лёгкость. Дерево – не тяжёлый материал. Если шкаф мобилен, то перенести его сможет один человек;
- Хорошая теплоизоляция. Благодаря пористой структуре материала, теплопередача замедляется, поэтому копчение будет быстрым благодаря термическому сопротивлению конструкции;
- Экологичность. Подразумевает обеспечение положительного влияния на чистоту окружающей среды и приготовленного продукта;
- Дополнительный аромат приготовленным деликатесам.
К минусам деревянной конструкции относят чувствительность к перепадам температуры и влажность. Быстрое повреждение материала предотвращают, выбирая дерево твёрдой породы, например, ясень, дуб, бук, розовое дерево и др.
Сооружаем коптилку из дерева для горячего метода копчения
Почему она называется многофункциональная? Потому что деревянная коптильня своими руками будет сделана не только для копчения продуктов, но и для хранения дров.
Изготовление основания
Под кладку основания необходимо залить фундамент. Глубина его закладки не должна быть большой, ведь основание будет всего 1×1 м с высотой не более 0,6 м. Процесс закладки подземного сооружения состоит из таких действий:
- Выкапывается яма глубиной 0,3–0,4 м длиной и шириной по 1 м;
- Для защиты от влаги предусматривается размещение изоляционного материала;
- Укладывается щебёночная подушка;
- Ставятся бетонные блоки;
- Обвязывают стальной проволокой;
- Заливаются цементом.
После укрепления фундамента можно начинать кладку шлакоблоком. В процессе предусматривается наличие дымохода длиною 1,5 м, диаметром 0,15–0,2 м.
Дымоход должен быть из металлической или керамической трубы. Цилиндрическое изделие из пластика под действием высокой температуры выделяют ядовитые вещества, которые в процессе копчения попадут на продукты и могут вызвать отравление!
Укладка трубы возможна в двух вариантах:
- На фундаменте, обложив кладкой из кирпича или другого термостойкого облицовочного материала
- На земле. Необходима фиксация блоками по бокам
Дина трубы от камеры до топки должна быть не меньше 0,8 м.
Изготовление качественного источника дыма
Его называют топкой или дымогенератором. Её размеры – 0,6×0,6 м. Изначально её выкладывают из огнеупорного материала, а потом облицовывают красным или белым кирпичом. В конструкции предусматривают наличие дверок из металла или чугуна для подлаживания дров.
Верх топки также перекрывают кирпичом, но перед этим укладывают стальные листы. Швы и стыка замазывают огнеупорной глиной.
Сборка камеры копчения
Сборка шкафа для холодного копчения начинается с монтажа каркаса. Для этого используют бруски длиною 1,3 м сечением не меньше 25×50 мм. Получается, что высота камеры будет 1,3 м.
Каркас обшивается с трёх сторон досками. Подгонка – максимально плотная с заделыванием щелей паклей.
Коптильный шкаф может быть изготовлен из вагонки или напольной доски. Последнее изделие имеет ключи и пазы, исключающие проблемы со щелями.
Четвертая сторона предназначена для установки двери. Их делают точно по размерам проёма и закрепляют на камере с помощью петель. На готовых дверях монтируется ручка и щеколда.
В конструкции предусматривается двускатная крыша. Кроме того, стропила одной стороны будут в 2–2,5 раза длиннее, чтобы соорудить накрытие для хранения брёвен.
Стоит определить важность установки «грибка», позволяющему осуществить выход дыма их камеры. Его конструкция плотно подгоняется под устройство крыши, а швы заделываются влагостойким герметиком.
Деревянная обрешётка покрывается любым кровельным материалом, который защитит коптильный шкаф от дождя.
Пол также обшивается досками. Швы заделываются паклей или НЕ полимерным герметиком (полимерный будет выделять вредные вещества в дым).
Установка полок для приготовления продуктов
Набор полок (количество по личным предпочтениям) осуществляется из досок. Между ними должны быть просветы для хорошей циркуляции дыма внутри камеры. С обратной стороны полок монтируются крючки, которые будут держать продукты. Возможен вариант натягивания сетки вместо крючков, но она должна быть не окрашена.
Последние штрихи – установка поддона для сбора жира и сока, выделяющихся во время копчения, а также датчика температуры для контроля жара в топке.
Деревянная коптильня для холодного копчения
Коптильня холодного копчения своими руками из дерева – не простое устройство и требует временных затрат и бюджетных капиталовложений, но используя пошаговые рекомендации по её сборке, можно облегчить себе участь в этом непростом деле:
Для предотвращения утечки дыма внутренний слой обшивки кладут вертикально, а внешний – горизонтально. В двери также следует предусмотреть наличие пазовых выступов по всему периметру.
- Делаем обрешётку для крыши (1–2 бруска удержат кровельный материал). К одному из брусков крепим металлический дымоход;
- В двери просверливается отверстие для крепления датчика температуры, а также монтируется защёлка.
Отдельные части коптилки из дерева готовы, осталось только поставить «домик» на основание и скрепить две конструкции металлическими дюбелями. Для надёжности рекомендуется между колодцем и камерой нанести цементный раствор.
Я обожаю рыбу и мясо холодного копчения и давно мечтал купить или смастерить себе коптильню под эти цели. Вынашивал я эти планы около года. Коптильни в основном попадались «универсальные», для горячего и холодного копчения и цена оказалась просто космической. Тем не менее, осталось желание иметь на столе свои собственные копченые ребрышки (имею в виду приготовленные самостоятельно, а не то о чем вы подумали), рыбу, сыр крылышки и т.п..
Требования к коптильне
Было принято решение изготовить коптильню для холодного копчения своими руками, но был ряд ограничений:
- У меня небольшой дачный участок, на котором нет места для того чтобы размещать стационарную коптильню на дровах и копать длинную траншею для охлаждения дыма. Ведь мы все знаем, что при холодном копчении температура дыма должна быть в диапазоне 15-40°С.
- Коптильня должна быть относительно недорогой, по понятным причинам.
- При этом она должна быть мобильной (её можно передвинуть) и не слишком страшной (я не плотник).
- Коптильня должна быть небольшой. Я не собираюсь коптить половину свиной туши или что-то подобное.
Источник дыма для холодной коптильни
Изучение информации и чертежей в интернете показало, что в основном в качестве источника дыма используют обычные дрова. Дым получается очень горячим и в связи с этим требуется длинная труба или подземная траншея для того чтобы он успел достаточно охладиться.
Я же использовал в качестве источника дыма электроплитку и кастрюлю наполненную опилками. Температура тления опилок получается не такой большой и поэтому его проще охладить. Достаточно гибкого алюминиевого воздуховода сравнительно небольшой длины.
После я нашел в интернете специальное приспособление из нержавейки, которое предназначено для тления опилок в нем. Пишут, что в таком дымогенераторе опилки могут тлеть до 10 часов. Должно быть это очень удобно. Нашел на Amazon , но дорого.
Устройство коптильни холодного копчения
Корпусом для коптильни стал шкаф из фанеры сколоченный мной наспех. К шкафу были приделаны дверцы, тоже из фанеры и проделано несколько отверстий для вентиляции. К дну были прикручены колеса, для того чтобы коптильню можно было перемещать. К сожалению, я не сделал видео или поэтапных фотографий изготовления, но я думаю и так все понятно по общей фотографии. Такая конструкция по силам каждому.
- Нижняя секция
Здесь размещается источник дыма: электроплитка и кастрюля с опилками или дымогенератор описанный мной выше. На всякий пожарный случай я обшил её изнутри металлическими листами.
Внимание
: Конструкция ни коим образом не проверялась на пожарную безопасность, поэтому все делается на свой страх и риск. У меня она не вызвала никаких опасений на данный счет, т.к. температура в нижней секции сравнительно невысокая, но без контроля коптильню лучше не оставлять.
- Средняя секция
Это камера охлаждения дыма. Я разместил в ней алюминиевый воздуховод длиной около 4 метров. Разместил рукав вертикально для того чтобы коптильня удовлетворяла требованиям компактности и мобильности.
- Верхняя секция
Камера, в которой непосредственно коптятся продукты. Она имеет регулируемое отверстие сверху для выхода дыма. Для вашего удобства можете понаделать там полочек и крючков в зависимости от того что планируете коптить.
Из того что не видно на фото : на дверцах имеются щеколды для запирания, позже в верхнюю секцию был встроен термометр, в нижней секции по периметру двери приклеил уплотнитель, чтобы избежать утечки дыма.
UPDATE: Если дым окажется не достаточно холодным, то можно убрать боковые стенки шкафа и/или увеличить его высоту чтобы поместить воздуховод большей длины.
