Ограждения, устанавливаемые вокруг лестничной конструкции, обеспечивают безопасность находящихся на ней людей, а также придают лестничным пролетам законченность. Подобные ограждения состоят из опорных столбов, перил и балясин. Опорные столбы жестко крепятся к ступеням, поэтому монтаж ограждений начинают именно с их установки. В промежутках между столбами устанавливаются вертикальные балясины. Расстояние между ними должно составлять 10-15 см. Именно такая дистанция обеспечивает максимальный уровень безопасности.
Схема конструкции перил для лестницы
Балясины могут изготавливаться из самых разных материалов: дерева, бетона, стекла, камня, металла, прочного пластика. В частном доме или на даче чаще всего применяются опорные планки из дерева или металла. Металлические поперечины крепятся при помощи уже готовых кронштейнов, шарниров. Они изначально могут иметь пластины с отверстиями, через которые балясины прикручиваются к ступеням или к полу. Установка таких элементов особенностей не имеет, поэтому более подробно разберем установку деревянных балясин.
Этапы установки перил
- Устанавливаются опорные столбы, крепятся к полу.
- Отмечаются места расположения балясин.
- Подготовленные балясины подрезаются в верхней торцовой части для приведения в соответствие с уклоном перил. Для этого монтируются вначале крайние поперечины, между которыми натягивается шнур. По уровню шнура выполняется подрезка торцов.
- Если установка поперечин выполняется сверху тетивы, либо лестница имеет особую конструкцию, поперечины подрезаются и в нижней части.
- Балясины крепятся к ступеням.
- Производится установка подперильной планки и перил.
Конструкция деревянной балясины
Внешний вид деревянных балясин Данный элемент состоит из трех частей:
- Основание, которое непосредственно примыкает к полу или устанавливается на специальную рейку - подболясинок.
- Центральная часть, которая представляет собой декоративный элемент.
- Опора, соединяемая с перилами или подперильником.
Опора и основание выполняются всегда немного большего размера, чтобы можно было их легко подогнать под конструкцию лестницы.
Деревянное ограждение лестницы
Проходящие по всей длине лестничного проема поперечины необходимо надежно закрепить к конструкции лестницы. Сделать это можно тремя основными способами:
- На деревянных шкантах.
- При помощи саморезов.
- На металлических шпильках с резьбой.
Крепление посредством шкантов
Крепление деревянных балясин при помощи шкантов Конструктивно шканты представляют собой округлые деревянные шипы, а тип соединения называется «шип-паз». Работа выполняется в таком порядке:
- Снизу балясин, а также на ступенях или тетиве, через одинаковые расстояния, высверливаются отверстия с диаметрами, равными диаметру шкантов.
- Отверстия в балясинах промазываются столярным клеем.
- Шканты обмазываются клеем, а затем забиваются в подготовленные основания балясин.
- Клеем промазываются отверстия в полу, а также выступающие из стоек шканты.
- Стойки на шкантах крепятся к ступеням.
- При помощи уровня проверяется вертикальность опор.
- Делается перерыв на 3 часа для застывания клея.
- На поперечинах закрепляется подперильная планка. Она прикручивается саморезами или шурупами к установленным поперечным стойкам.
- К планке крепятся перила при помощи клея.
Крепление на резьбовых шпильках
Крепление балясины резьбовой шпилькой Данный способ достаточно трудоемок, поэтому его используют только опытные мастера. Используются нержавеющие шпильки, которые вкручиваются в балясины, а затем закрепляются к перилам и ступенькам (тетиве). Работа выполняется в такой последовательности:
- В центральной части основания каждой балясины высверливается отверстие глубиной около 8 см. Диаметр отверстия - 10-12 мм.
- Отверстия заполняются клеем, после чего туда вкручиваются металлические шпильки. Они должны выступать из дерева минимум на 6 см.
- В полу или в тетиве высверливаются отверстия глубиной 8 см. Диаметр их должен незначительно превышать диаметр шпилек.
- В данные отверстия на клей вставляются стойки со шпильками. Вначале крепятся две крайние стойки, а затем, по натянутой между ними веревке - все остальные.
- Таким же способом производится крепление балясин к перилам. Лучше всего закрепить стойки к подперильнику, который впоследствии будет вклеен внутрь поручня. Если опыта такой работы нет, то закреплять стойки можно непосредственно к поручню.
Фиксация на саморезах
Это, пожалуй, наиболее простой способ фиксации поперечных стоек, которым могут воспользоваться даже неопытные мастера. Перед началом работы следует подготовить саморезы по дереву, желательно нержавеющие. Их длина должна быть не менее 5 см. Установка на саморезах выполняется в таком порядке:
- В нижнюю и верхнюю часть каждой балясины под углом вкручиваются саморезы таким образом, чтобы их кончики немного выступали в вертикальном направлении.
- Размечаются места установки вертикальных опор.
- Стойки устанавливаются на отмеченные места, после чего прикручиваются саморезами к тетиве или ступеням. Для надежности каждая опора закрепляется снизу, а затем и сверху двумя саморезами. Рекомендуется утапливать шляпки саморезов в процессе вкручивания вглубь дерева. Впоследствии получившиеся углубления заделываются шпаклевкой по дереву или воском.
- После закрепления всех стоек производится крепление к ним подперильной планки. Точно таким же способом в нее закручиваются саморезы, заблаговременно вкрученные в балясины.
- На подперильную планку наклеивается поручень.
Мы перечислили основные способы, при помощи которых осуществляется крепление балясин к элементам деревянной лестницы.
Крепление перил к столбам обеспечивает надежность точек опоры в лестничных и балконных конструкциях при перемещении, предотвращает падение человека . Для удобства эксплуатации поручни должны прочно крепиться к опорным столбам, это обеспечит успешное выполнение защитной функции.
Виды перил в зависимости от материала изготовления
В зависимости от использованного материала различают перила таких видов:
- деревянные;
- металлические;
- пластиковые.
Материал, из которого изготавливаются поручни, во многом определяет функциональные особенности использования конструкций. Деревянные детали целесообразно применять как элементы интерьера. Использование этого вида поручней в экстерьере не всегда оправдано. Эксплуатация деревянных конструкций в открытых атмосферных условиях приводит к быстрому износу составляющих частей. Они теряют привлекательный вид и прочность.
Для внешнего оформления или оборудования домов, садов, парков лучше применять металлические перила. Они служат дольше в условиях непосредственных атмосферных влияний. Этот показатель можно увеличить, если изготовить поручни из нержавейки. В интерьер удачно вписываются кованые детали. Такие поручни обеспечат эстетичный и привлекательный вид.
Оптимальным решением при оформлении экстерьера становится применение пластиковых поручней. Они не гниют, не поддаются коррозии, хорошо переносят атмосферные воздействия. Поручни из ПВХ (поливинилхлорида) легко принимают разнообразные формы, помогают перекрывать сложные изгибы.
Надежное крепление деревянных поручней
Современные технологии предлагают эффективный крепеж для перил, соединяющий сложные деревянные узлы. Эта задача успешно решается при помощи угловой шурупной стяжки. Она соединяет детали, не делая сквозных отверстий. Перила надежно и эстетично крепятся к столбам под любым углом в диапазоне от 90° до 180°.
Поэтапное крепление перил к столбам с использованием угловой шурупной стяжки производится так:
- Размечаются и делаются технологические отверстия. Сверлить лучше под прямым углом на неопиленных участках перил.
- Под необходимым углом отпиливается ненужная часть.
- Вкручивается шурупная часть стяжки в столб. Для облегчения вкручивания можно смазать шурупную часть воском.
- Перила нанизываются на винтовую часть стяжки.
- Нужно установить редуктор в углубление, заранее просверленное в перилах. Важно обратить внимание на правильное положение редуктора (согласно инструкции). Торцевым шестигранным ключом (5 мм) перила притягиваются к столбу.
- Отверстие закрывается деревянной заглушкой. Поскольку отверстие находится внизу, то не придется совмещать направление волокон перил и заглушки.
Существуют более традиционные способы крепления поручней с использованием шпилек, шкантов, саморезов, гвоздей, клея. Применение шпилек или шкантов не обеспечивает прочной стяжки. Притягивание деталей саморезами требует сквозных отверстий, которые нужно прикрывать заглушками. При этом придется следить за подбором волокон, чтобы заглушка не выделялась на общем фоне перил.
Соединение металлических перил и столбов
Как крепить металлические поручни? Особенности крепления металлических перил зависят от разновидности материала и способа его обработки. Кованые конструкции предполагают соединение частей при помощи сварки. Если имеются навыки, необходимое оборудование, то произвести монтаж будет несложно. В других случаях стоит позаботиться о том, чтобы к соединяющимся частям заранее приварили необходимые для крепления детали. Окончательную сборку делают механическим способом при помощи болтов.
При монтировании поручней из нержавейки используют универсальные крепления. Поручни крепятся скрытыми шурупами или специальными соединительными частями (кронштейнами-штырями). Они оформлены в виде выступающих элементов, которые прикрывают места крепления. Также может использоваться сварка аргоном. Для придания жесткости конструкции и для удобства перемещения детей производят крепление поручня на уровне нижнего яруса (на высоте 50-60 см).
После окончания монтажа следует тщательно зачистить точки сварки. В кованых конструкциях эти места грунтуют и окрашивают. В изделиях из нержавейки полируют.
Алюминиевые поручни крепятся к столбу с использованием винтов, муфт, саморезов. Они составляют набор деталей крепежа для перил, который еще включает специальные держатели. Такое крепление помогает зафиксировать поручень с достаточной надежностью.
Специфика крепления пластиковых перил
Пластиковые поручни представляют собой гибкую ленту с заведенными краями, которые образуют паз. Перед монтажом поручень из ПВХ рекомендуется выдержать несколько суток в распрямленном состоянии.
Комбинированные ограждения часто состоят из металлических опорных деталей и верхнего покрытия из ПВХ. Основание поручня (нижняя часть) имеет паз определенной глубины. В этот паз вставляют металлическую планку, которая под заданным углом приваривается к опорному столбу. Планка может прикручиваться к столбу при помощи уголков и саморезов.
Для удачного надевания поручня на планку понадобится строительный фен. При его помощи ПВХ нагревают до получения эластичности. Размягченный поручень надевают на планку. В местах крепления поручней к столбам используют металлические окончания, декоративные заглушки.
На надежность лестничных перил влияют аккуратно произведенные крепления балясин. Особенно это касается верхней и нижней балясины, которые выполняют функцию опорных столбов. Перед креплением поручней рекомендуется выставить все промежуточные балясины.
От качественного крепления перил к столбам зависит безопасность передвижения взрослых и детей.
В данном видео детально рассказывается о креплении балясин и столбов.
Поэтому стоит внимательно отнестись к основным требованиям и рекомендациям к соединению перил со столбами.
Места для закрепления перил
В зависимости от конструкции лестницы и ваших эстетических предпочтений, перила могут быть закреплены:
- на горизонтальной поверхности ступеней;
- на вертикальной поверхности тетивы или косоура (сбоку);
- на наклоненном верхнем ребре тетивы.
Основным условием надежного крепления перил является фиксирование их положения минимум в двух точках. Первая, нижняя точка, объединяет перила и нижние конструктивные элементы лестницы – ступени или тетивы (косоуры). А вторая – перила и поручни. Перила, поручни, крайние и поворотные опорные стойки вместе формируют единый жесткий каркас. Его прочность должна выдержать нагрузку при опоре взрослого человека весом 100/120 кг. Высота перил рассчитывается таким образом, чтобы вместе с поручнем она не была меньше 900 и больше 1000 мм. Тогда ходьба по лестнице будет не только безопасной, но и удобной.
Варианты крепления перил
Крепление перил следует осуществлять с особой тщательностью и аккуратностью. Дерево – это очень податливый материал. Неосторожное обращение с инструментом и материалом может привести к образованию трещин и сколов. Особенно это касается сосны, самого мягкого и распространенного материала для лестниц. Для крепления из дерева, применяется три вида крепежа:
- на оцинкованные саморезы;
- с помощью шкантов;
- оцинкованными шпильками.
Особенности работы с саморезами
Если вы решили закрепить балясину на саморезы, то следует выполнить некоторые условия. Прежде всего, закручивать саморез желательно под углом 45°. Чтобы избежать растрескивания, надо просверлить для него отверстие чуть меньшего диаметра. Шляпку самореза надо утапливать на 8 – 10 мм, а в образовавшееся углубление вставить деревянный чопик. Он сажается на клей ПВА и обрезается после его схватывания. Затем это место зашлифовывается и вскрывается лаком вместе со всем изделием. При установке перил на саморезы, следует вкрутить его в отверстие ровно настолько, чтобы он слегка выступал за торец детали. Докручивать его окончательно можно лишь установив балясину в нужном месте по уровню.
Монтаж с помощью шкантов
Шкант представляет собой цилиндр из дерева. В торцевой части балясины и в поверхности ступени, тетивы или косоура высверливаются углубления на середину длины шканта. Углубления должны быть соосные и одинакового диаметра. Шкант должен слегка туговато садиться на свое место. Клей обеспечивает прочное монолитное соединение. Поскольку его применяют в большинстве столярных работ, это соединение можно считать идеальным. Однако, не рекомендуется применять шкантовый метод для установки балясин или других стоек перил, если их толщина менее 60 мм.
Установка на шпильки
Наиболее распространенным вариантом среди мастеров считается установка перил на оцинкованные шпильки. Преимущество такого способа в том, что он может войти в соединяемые детали гораздо глубже, чем шкант или саморез. Углубление, пройдя толщину ступени, продолжается в косоуре. А значит, место крепления будет очень прочным. Углубление под шпильку нужно просверливать строго по оси балясины. Для этого надо закрепить дрель, а саму балясину надвигать на сверло. Эту процедуру следует выполнять на столе. Если же монтаж осуществляется на тетиву, то шпилька должна входить строго вертикально.
Важно! Обратите внимание, что монтаж всех элементов на деревянной лестнице должен проводиться только на оцинкованный металлический крепеж.
Монтаж ограждающих конструкций с помощью гвоздей не рекомендуется, даже если вы утопите их шляпки с помощью металлической наставки. Стержень гвоздя имеет гладкую круглую поверхность и не может «цепляться» за древесину. Со временем дерево все равно будет отдавать влагу и усыхать. Места гвоздевых соединений будут расшатываться и скрипеть. Установка деревянных перил начинается с закрепления шпилек под нижнюю, верхнюю и поворотные опорные стойки. Для единства композиции эти конструктивные элементы имеют такой же дизайн, как и перильные стойки. Все остальные балясины должны располагаться на одинаковом расстоянии между собой. Если марши лестницы прямые, то центральную линию можно перенести с помощью натянутой шнурки. На винтовом марше этого не сделаешь. Поэтому нужно как можно точнее перенести точки установки.
Разметка мест под установку балясин
Вкрутив шпильку ключом, можно предварительно провести пробный монтаж стоек. Закрепив струбцинами к боковой поверхности балясин образец поручня, отмечаем линию среза верхней части балясин. Для подреза лучше применять торцевую пилу, обмотав линию среза скотчем. Мастера утверждают, что это помогает избежать сколов.
Когда монтаж всех балясин пролета завершен, можно приступать к их соединению между собой. Подпоручневая планка соединяет все балясины. Ее крепят саморезом к подпиленному под углом торцу стойки перил. Затем на эту планку надевается поручень, и с помощью саморезов они притягиваются друг к другу. Если на лестнице вы хотите закрепить перила к боковой поверхности тетивы, то можно применить болты с декоративными шляпками. Притягивать соединение гайкой на лестнице из дерева нужно только через шайбу. Крепление балясин
К атегория: Лестницы
Способы соединения деталей деревянной лестницы
Соединение деталей деревянной лестницы-очень сложная и ответственная задача. Поэтому от правильного выбора способа соединения и хорошей работы напрямую зависят качество изготовленной лестницы, ее прочность и устойчивость, а во многих случаях - и внешний вид.
Кто не слышал о мастерах-плотниках, которые строили деревянные здания, не применив ни одного гвоздя? Старые мастера на практике показали, что можно так точно подогнать друг к другу отдельные деревянные детали, что их соединение может служить столетия.
И нет необходимости убеждать, что хорошо подогнанные и надежно скрепленные детали лестницы делают ее прочной, красивой, не имеющей скрипов и шатаний.
Незафиксированные, подвижные соединения и крепления придадут лестнице шаткость с неизбежными скрипами, что, ко всему прочему, еще и небезопасно.
Следует учесть, что пазы должны быть выполнены таким образом, чтобы ступень (проступь) плотно заходила в этот паз, а плоскость в пазах, соприкасающаяся с торцами ступеней, должна быть ровной, глубина пазов в проступях и тетивах должна быть одинаковой, чтобы создать плотное прилегание проступей к тетиве. В этом случае клеевое соединение будет действовать по всей плоскости, что существенно увеличит его прочность и надежность. Это правило следует соблюдать и во всех остальных соединениях деталей лестницы.
В случаях, если ступени заходят в пазы тетивы недостаточно плотно, можно применить метод расклинивания ступеней в пазах. Для этого нужно плоскость паза выполнить с уклоном к задней части тетивы таким образом, что паз получает форму усеченной трапеции с вершиной в передней части тетивы. После установки проступи в паз она снизу сзади расклинивается деревянным клином, прижимая таким образом проступь к верней стороне паза. Промазанные места соединения в пазе после застывания клея придадут соединению необходимую прочность и плотность.
Для увеличения надежности такого соединения можно дополнительно скрепить проступь с тетивой при помощи гвоздей или шурупов, которые забиваются (ввинчиваются) с наружной части тетивы в проступь. При этом следует учитывать, что головки шурупов и шляпки гвоздей придают поверхности тетивы неопрятный вид. Поэтому их лучше заглублять в потай, а отверстие потая закрыть деревянной пробкой, после чего это место тщательно шлифуется. Пробки ‘можно изготовить и с фигурными головками, которые придадут поверхности тетивы дополнительные декоративные украшения.
Необходимо подчеркнуть, что при любых соединениях на гвоздях для увеличения их надежности забивается минимум два гвоздя, а их направление должно быть под углом друг к другу и к плоскости соединения.
Для того, чтобы не портить поверхность тетивы, скрепление гвоздями или шурупами можно производить Ч е внутренней стороны. При этом длина гвоздей или шурупов подбирается такой, чтобы они имели достаточный заход в обе детали, а их конец не выходил бы на лицевую поверхность проступи или подступенка.
Рис. 1. Фиксация ступеней и подступенков. 1 - балясина; 2 - тетива; 3 - гш па клею в ступени для подетупенка; 4 - клинья па клею
Рис. 1. Соединение косоура с проступями и подступенками. 1 - косоур; 2 - пазы для подступенка; 3 - пазы для стоек поручней; 4 - боковая планка; 5 - клин для фиксации проступи; 6 - клин для фиксации подступенка; 7 - пазы для фиксации проступи
Вместо гвоздей или шурупов иногда применяют деревянные шипы (шканты), которые устанавливаются на клею. При этом шканты изготавливают таким образом, чтобы они плотно заходили в отверстия, а длина их должна быть такой, чтобы в каждую деталь они заходили на расстояние не меньше 15-20 мм. Изготавливать шканты необходимо из древесины твердых пород. Отверстия под шканты просверливаются сверлом с диаметром, совпадающим с диаметром шканта, при этом должна соблюдаться «тугая» посадка.
Соединения, выполненные таким образом (рис. 3 и 4), достаточно прочны, надежны и долговечны.
Скрепление проступи и подступенка между собой можно производить тремя методами (рис. 5).
Рис. 12. Скрепление лестницы с внутренней стороны: 1 - клин-распорка между проступью и подступенком; 2 - брусок треугольной формы на клею и гвоздях; 3 - проступь; 4 - подступенок; 5 - узкая стамеска; 6 - молоток
Рис. 13. Соединение балясины с тетивой на шипах: 1 - балясина; 2 - тетива; 3 - шипы тетивы; 4 - пазы в балясине; 5 - столярный клей
Рис. 14. Дополнительное крепление балясины шурупом: тетива; 2 - балясина; 3 - шуруп; 4 - гнездо ввинчивания шурупа; 5 - питай для деревянной пробки
Рис. 15. Склеивание древесин»: 1 - склеивание встык (на гладкую фугу); 2 - склеивание на вставную рейку; 3 - склеивание » гребень; 4-склеивание в паз и гребень; 5 - обшивка ступени фанерой
Соединение встык - при этом соединении плоскости верхней грани подступенка соприкасаются с нижней пластью верхней проступи, а плоскость нижней фани подступенка соприкасается с верхней пластью нижней проступи.
Для увеличения прочности соединения можно дополнительно установить деревянную планку треугольного сечения, у шторой одна плоскость соприкасается с нижней пластью проступи, а другая плоскость - с внутренней пластью подступенка.
Для увеличения плоскости соприкосновения соединяемых деталей и увеличения жесткости применяют методы соединения в четверть и в паз.
Соединение в четверть - в нижней передней и задней верхней плоскости проступи, а также в верхней задней и нижней передней части подступенка делается выборка, как показано на рис. 5.
Размеры выборки в проступи и подступенке должны соответствовать друг другу, чтобы соединение получилось плотным. Такие выборки (в четверть) выполняются зензубелем. Сначала делают разметку, а затем начальную зарезку, отборку и зачистку четверти.
Соединение в паз (шпунт)-заключается в том, что вдоль передней фани в нижней пласти и задней фани верхней пласта ступени делается паз, который соответствует выступу (шпунту), выполненному на верхней и нижней фанях подступенка. Иногда паз в проступи выполняется на всю толщину подступенка. В этом случае шпунт в подступенке не изготавливается. Такие методы значительно увеличивают жесткость конструкции, а следовательно, ее прочность.
Соединение опорных стоек (балясин) перил с тетивами или косоурами выполняется на шипах. Для этого в тетиве или косоуре изготавливаются шипы вдоль нижнего и верхнего торца детали, а в задней плоскости нижней опорной стойки и в передней плоскости верхней опорной стойки делается гнездо (паз), соответствующий шипам тетивы или косоура. Для увеличения прочности данного соединения оно дополнительно скрепляется при помощи шурупа. Головка шурупа при этом входит в выборку и закрывается деревянной пробкой. Аналогичное соединение производят между опорными стойками и поручнями.
Для увеличения прочности соединения тетивы или косоура с опорной стойкой иногда применяют укрепление шипового соединения при помощи болтов. Для этого в торец тетивы, снабженной шипами, вкручивают стальной винт с резьбой, предназначенный для деревянных соединений, а в боковой части стойки делается отверстие для того, чтобы можно было установить шайбу и гайку. После того, как соединение будет закончено, это отверстие закрывается деревянной пробкой.
Следует помнить, что резьба в деревянной конструкции выполняется только в древесинах твердых пород.
Для установки болта в торцевой части тетивы или опорной стойки высверливают отверстие, затем делают выборку, чтобы головка болта ушла в древесину на 10 мм, ввинчивают болт и закрывают опять же.деревянной вставкой (рис. 6).
Промежуточные стойки (балясины) перил крепятся при помощи шиповых соединений, которые могут иметь цилиндрическую, прямоугольную форму, форму трапеции с основанием внизу стойки («ласточкин хвост»). Такие типы соединений являются наиболее распространенными и надежными. При этом шип изготавливается в стойке перил, а пазы или отверстия (в случае применения цилиндрических шипов) выполняются в верхней грани тетивы или ступени, если лестница изготовлена на косоурах.
Следует помнить, что при изготовлении отверстий в тетиве их необходимо выполнять под углом, соответствующим углу наклона лестничного марша, так как стойки перил располагаются вертикально, а тетива с наклоном, соответствующим наклону марша.
В лестницах на косоурах пазы для шипов делаются в торцовой части проступи. В этом случае после установки стоек торец проступи закрывается накладным валиком.
При отсутствии досок необходимой ширины для изготовления ступеней возникает необходимость склеивания двух узких досок в одну широкую. Для этой цели можно использовать несколько методов:
Рис. 6. Крепление проступей деревянными брусками. 1 - тетива; 2-деревянный брусок; 3 - ступень; 5 - планка; 6 -дугообразная выборка планки
Склеивание встык (на гладкую фугу) - для этого две доски с ровными сторонами после острожки и промазывания клеем склеиваемых поверхностей соединяют между собой, крепко сжимают при помощи струбцин и так оставляют до полного застывания клея. Время застывания зависит от вида применяемого клея. При этом склеиваемые поверхности должны плотно прилегать друг к другу. Склеивание в паз и гребень - при этом методе на склеиваемых сторонах доски делают вырезы пилообразной или прямоугольной формы таким образом, чтобы выступы одной доски (гребень) полностью совпадали с пазами на другой доске.
Склеивание на вставную рейку заключается в том, что в склеиваемых торцах (плоскостях) досок выполняют пазы, в которые вставляется рейка соответствующего профиля. При точной подгонке деталей и соблюдении технологии склеивания получается достаточно прочное соединение. Обычно эти методы применяют для склеивания досок при изготовлении ступеней (подступенков). Но их можно применять и для изготовления тетивы.
В некоторых случаях для изготовления торцевой части тетивы (при изготовлении лестницы с забежными ступенями), применяют болтовое соединение. В любом случае тетива, изготовленная таким образом, в домашних условиях не будет обладать той прочностью, которую имеет целая доска. Вывод-пользоваться этим методом следует осторожно.
Но в любом случае для соединения деревянных деталей лестницы кроме гвоздей, шурупов и болтов очень широко применяются клеи. Исходя из этого, на склеивании деревянных деталей следует остановиться более подробно.
Условно, клеи можно разделить на теплые и холодные. Из теплых (разогреваемых) клеев наилучшими являются костный и мездровый, которые разводят в воде в пропорции 1:3.
В продажу эти клеи поступают в виде плиток. На поверхности плитки клея не должно быть пятен масла и краски, раковин и трещин.
Клей разводят непосредственно перед употреблением. Чаще всего куски клея замачивают в воде примерно на 5-6 часов. За это время всплывают вредные примеси, жиры, масла. Когда клей размягчится, лишнюю воду сливают. Клей нагревается до температуры 55-60°С. Лучше всего баночку с клеем поместить в наполненную водой емкость (водяная баня) и в таком виде нагревать. При этом необходимо следить, чтобы температура подогрева не превышала 70°С. Клей необходимо постоянно помешивать, пока он полностью не растворится. Нанесенный на склеиваемые детали клей засыхает через 5-25 минут (в теплом месте еще быстрее), поэтому его нужно использовать сразу после приготовлении. Количество заготавливаемого клея должно соответствовать предполагаемому объему работы.
Холодный (неразогреваемый) клей (например, казеиновый) сохнет медленно, но он изменяет окраску деревянных поверхностей, которые содержат дубильную кислоту. Преимуществом холодного клея является то, что он обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и перед употреблением не требует подогрева.
Холодный клей растворяют в воде с добавлением щелочи при постоянном помешивании (1 кг клея растворяется в 1,5- 2 литрах воды примерно за 30 минут). Температура воздуха в помещении не должна быть ниже Ш- 20°С.
При помешивании холодный клей быстро густеет, но через некоторое время снова приобретает необходимую консистенцию, поэтому не надо спешить подливать в него воду. На 1 м2 древесины равномерным слоем надо наносить 50 г холодного клея. Хорошо перемешанный холодный клей можно использовать даже через 5 часов после приготовления.
Из клеев на основе синтетических смол широко применяют эпоксидный клей. Он используется для склеивания соединений, требующих особой прочности, При комнатной температуре эпоксидный клей засыхает (в результате реакции полимеризации) за 24 часа.
Рекомендуемые клеи для склеивания деревянных деталей лестниц:
1. Натуральные клеи:
- столярный (костный, мездровый);
- казеиновый;
- «Синдетикон» (на основе костного клея)
2. Растительный клей - «Декстрин».
3. Синтетические клеи:
- поливинилацетатные (ПВА, ГШЖ-61, ГИГЖ-141);
- эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭНЦ-1);
- фенолформальдегидные (БФ-2, БФ-4, БФР 2, БФ-6, 1 КМЦ, ХКС, СКС, ОРТО, ЮКЦ, клей герметик «Дубок». «Mo j мент», «Марс», 88НГ, «Номикс», «Уникум»);
- нитроцеллюлозные («Суперцемент», «Бустилат М», «Акрилокс», «Гумилакс», «Синтелакс»).
Правила склеивания
Полностью очищенные поверхности должны быть точно подогнаны, клей необходимо наносить ровным слоем по всей поверхности склеивания, накрытые клеем детали плотно прижимаются друг к другу. Выдавливаемый клей сразу же должен быть убран. Склеиваемые детали оставлять под давлением до полного застывания клея.
Для создания на склеиваемых поверхностях давления следует поступить следующим образом: на склеиваемые детали кладутся бруски или планки и уже на них закрепляются зажимные приспособления. Благодаря таким прокладкам изделие не повредится, кроме того, обжимом будет охвачена вся площадь склеиваемой поверхности.
При склеивании необходимо руководствоваться следующими правилами: соединяемые плоскости должны быть подогнаны друг к другу; склеивать следует только хорошо высушенную древесину; склеиваемые поверхности должны быть обезжирены, а также очищены от загрязнения или следов старого клея; клей необходимо наносить равномерными слоями зубчатым штапелем с мелкими зубьями, обломком ножовочного полотна по металлу, резиновым шпателем. Для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые поверхности.
Склеиваемые детали обязательно выдерживаются под прессом.
Технологическое время при склеивании:
Холодный способ склеивания - время выдержки- 30 минут, выдержка под давлением 4-5 часов, после снятия давления выдержка 24 часа, температура пластин пресса - 18-25°С, давление - 0,5-1 атм.
Горячий способ склеивания - время от момента нанесения клея до помещения в пресс - не более 15 минут, выдержка под давлением 5-б минут, давление 0,5- 6,8 атм, температура пластин пресса 150- 160°С, технологическая выдержка после снятия давления 24 часа.
Деревянные клееные конструкции (ДКК)
При изготовлении поворотных лестниц с забежными ступенями практически не обойтись без клееных деревянных конструкций для изготовления тетивы или косоура сложной конфигурации. Современные деревянные клееные конструкции (ДКК) состоят из двух или большего числа слоев пиломатериалов, склеенных между собой таким образом, чтобы волокна всех слоев были абсолютно или приближенно параллельны. Обычно это несущие элементы больших размеров или сложной конфигурации. Для изготовления деревянных клееных конструкций чаще всего используют сосну или ель.
Нормативные размеры для изготовления ДКК такие: длина не менее 2 м; ширина 100-250 мм; толщина-от 3 до 40 мм. Пиломатериалы максимальной толщины идут на изготовление прямолинейных элементов, а также криволинейных с радиусом кривизны более 6 м. Для всех других криволинейных элементов толщина пиломатериалов не должна превышать 1/150 радиуса их кривизны.
Очень важный этап технологии изготовления ДКК - сушка пиломатериалов. Она в значительной степени определяет эксплуатационную прочность конструкции. Во избежание появления в элементах внутренних напряжений, очень важно, чтобы склеиваемые слои имели одинаковую влажность или чтобы разница по влажности соседних слоев не превышала 5%.
Для соединения двух досок по длине на их торцах делают зубчатые шипы, которые затем склеивают клеем (зубчатые соединения). Склеивание необходимо осуществлять в запрессовочных устройствах. Затем склеенная доска разрезается на отрезки нужной длины. Если ширина доски не соответствует необходимой ширине будущего клееного элемента» слои склеивают в щит.
Чтобы при склеивании получить гладкие поверхности, слои обрабатываются методом строгания. После сборки на склеиваемые пакеты оказывают равномерное давление по; всей длине, которое поддерживается до тех пор, пока клей не; затвердеет. После этого можно приступать к механической обработке.
Современная промышленность выпускает ДКК очень сложной и разнообразной конфигурации, в которых заложены огромные возможности для создания лестниц самой современной архитектуры и в то же время сводят на нет почти все естественные пороки древесины. В результате из плоской древесины можно получить элементы с лучшими характеристиками, чем из естественной древесины хорошего качества.
Помимо конструктивных качеств, ДКК совместили в себе декоративные и пластические свойства. Эти качества все больше и больше привлекают мастеров и архитекторов к ДКК в тех местах, где эстетика интерьера предъявляет повышенные требования, По эксплуатационным соображениям ДКК чаще оставляют в интерьерах открытыми.
Известно, что мет щ/х абсолютно похожих досок. Разница в цвете и текстуре пиломатериалов - это как раз то, что художники ценят больше всего. В большинстве случаев ДКК выпускается только с лаковым покрытием, которое не скрывает присущей дереву природной красоты. Реализованные конструктивные решения из клеенной древесины демонстрируют возможности и дизайнерского формообразования, которые раньше трудно было даже представить.
По сопротивляемости воздействия огню ДКК приближается к железобетонным конструкциям. Гладкая, лишенная трещин поверхность клееных элементов трудно возгорается. Установлено, что при поперечном сечении клееных элементов 350 мм2, они уже не поддерживают горения и поэтому не служат причиной распространения огня. Горение таких элементов можно поддерживать только внешним источником огня, что позволяет отказаться от применения искусственных огнезащитных средств.
В последнее время ДКК все шире и шире применяют в строительстве как элементы художественного, так и архитектурного оформления. Их изготовление освоено промышленностью практически всех развитых стран.
Благодаря всем положительным качествам ДКК можно с уверенностью сказать, что лестницы, изготовленные из деревянных клеенных конструкций, не уступают лестницам, изготовленным из цельной древесины, а во многих случаях и превосходят их как по прочности, так и по эстетическому оформлению. На рис. 30 и 51 показана лестница, изготовленная с применением ДКК.
Рис. 8. Изготовление шаблона дли тетивы. 1 - совмещенная опорная линия тетивы и шаблона; 2 - проведенная разметка подступенков и проступей; 3 - шаблон; 5 - продленная линия проступи; в- ширина паза для шаблона; 7- бруски шаблона; 8 - проступь; 9 - тетива
Наносим вдоль длинной кромки тетивы опорную линию 1 на расстоянии также 50 мм от кромки (рисунок). Шаблон накладываем на тетиву, совместив край линии проступи с торцом тетивы (рисунок). При этом опорная линия 1 шаблона должна совпасть с опорной линией тетивы. Проводится линия карандашом по линиям проступи и подступенка шаблона. Далее с помощью линейки продлевается линия проступи до противоположной кромки тетивы. Эта линия будет линией пола
Разметка проступей и подступенков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы и проводится линия до опорной линии тетивы.
Последнюю линию подступенка продлевают до нижней кромки тетивы, затем проводится линия под прямым углом к линии подступенка от места пересечения ее с опорной линией до верхней кромки тетивы.
Отпиливается верхняя часть тетивы по этим линиям, а нижняя часть тетивы отпиливается от линии пола и по линии первого проступенка. Аналогичным образом размечается и вторая тетива. Теперь необходимо изготовить шаблон для разметки пазов (рис. 7 и 8).
К прямоугольному куску фанеры 600×350 мм параллельно длинным сторонам прибиваются два бруска сечением 50×25 мм таким образом, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Этот шаблон накладывается на тетиву и наносится опорная линия. Проводится линия вдоль стороны проступи, а затем при помощи линейки, она продлевается до краев шаблона. Шаблон снимается с тетивы; Проступь ставится на шаблон и обводится.
Полученный шаблон накладывается на тетиву и по нему вырезаются пазы лобзиком или фрезерной машинкой.
Для изготовления подступенков применяют доску толщиной 50 мм. Ширина марша выбирается в зависимости от конструкции лестницы, но не менее 1 метра.
Снизу проступи крепятся при помощи деревянных брусков.
Тетивы лестницы должны быть выполнены из строганных досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны крепятся тремя шурупами короткие бруски 2 с сечением 20×50 мм. Несущие ступени шириной 290 мм крепятся непосредственно к брускам.
К ступеням снизу спереди прикрепляются шурупами планки 5 сечением 35×30 мм с дугообразной выборкой и утопленные на 5 мм за кромки ступени, чтобы ступени не казались слишком толстыми.
Для повышения надежности соединения конструкции выполняют с помощью клиньев штырей или болтов.
Еще меньше места занимают приставные лестницы (рис. 9). Они бывают нескольких видов и могут быть как переносные, так и закрепленные.
Изготовить переносную лестницу несложно. Необходимы два деревянных бруса длиной 2,3 м и размерами 3,5×5 см. В брусьях, которые будут выполнять роль тетив, через 25-30 см симметрично вырезаются пазы для ступеней глубиной не менее 20 см. Эти пазы могут быть и сквозными. Ступени (перекладины) изготавливаются из брусьев длиной 42 см и размерами 3,5×4 см.
Рис. 9. Лестница деревянная приставная. - тетивы (брусья 3,5×5 см); 2 - ступени (брусья 3,5×4 см); 3 - паз ступени, 4 - гнездо для паза в тетиве лестницы; 5 - правильная посадка второй тетивы
На обеих кромках перекладины вырезаются шипы под пазы брусьев-тетив. Размеры шипов: длина - 2 см, ширина - 3 см, толщина - 1,5 см.
При изготовлении пазов в тетивах и шипов в перекладинах следует исходить из того, что посадка шипов в пазы будет «тугой».
Когда все эти работы выполнены, необходимо вставить все перекладины в одну тетиву, закрепить их там на клею, затем начать вставлять перекладины в пазы другой тетивы. При этом вставлять надо сначала нижнюю перекладину наполовину, затем следующую, затем третью, четвертую и т.д. При этом надо слегка постукивать по тетиве молотком, т.к. посадка перекладины в тетивы «тугая» (об этом говорилось ранее).
Собранная таким образом лестница (на «тугой» посадке и клею) не нуждается в дополнительной фиксации, однако можно в местах соединения тетивы и перекладины ввинтить шурупы, которые дадут гарантию, что тетивы не разойдутся. После сборки нужно зашлифовать наждачной шкуркой все острые кромки тетив и перекладин, чтобы избежать травм рук при скольжении ладони по составным частям лестницы.
К недостаткам таких лестниц относится то, что в своем большинстве они имеют крутой наклон, а следовательно, перемещение по такой лестнице связано с неудобствами, особенно при спусках. Перемещение груза по ним также затруднительно. То же относится и к лестницам-стремянкам (рис. 10).
Лестница – стремянка представляет собой облегченный вариант переносной лестницы, в которой ступени жестко закреплены под углом 105° и имеют площадь опоры не менее 7 см. Тетивы для стремянки лучше всего иметь из алюминия.
Верхние выступы тетив лестницы соединяются через просверленные в них отверстия круглым металлическим прутком диаметром не менее 6--1 мм. На концах прутка нарезается резьба для фиксирующих гаек. В верхней части стремянки делаются перила-упоры, которые одним концом закрепляются на прутке (оси) лестницы, а другим жестко закреплены шурупами за верхнюю часть тетив.
Второй круглый пруток монтируется в тетивы аналогичным образом, ниже верхнего на 30-35 см и служит осью для откидной планки длиной 30 см.
Рис. 10. Лестница-стремянка: 1 - тетивы стремянки; 2 - раздвижные опорные стойки; 3 - жестко закрепленные в тетивах ступени; 4 - поручень; 5 - подвижная ось; 6 - откидная доска; 7 - откидная доска в зафиксированном состоянии; 8 - фиксирующий замок
Планку рекомендуется изготовлять из твердых пород дерева. В рабочем состоянии планка фиксируется в горизонтальном состоянии защелкой 8. В таком виде планка жестко фиксирует стремянку и может служить полочкой для размещения на ней инструментов и т.д.
Раздвижные опорные стойки 2 лучше всего изготовить также из алюминиевого профиля и тоже длиной 2 м. На нижнем торце тетив и опорных стоек надо закрепить резиновые прокладки, чтобы стремянка не скользила.
Для экономии места приставная лестница иногда изготавливается в виде складной, которую убирают после пользования в междуэтажном перекрытии.
Конструкция складной лестницы (рис. 11, 12, 13) состоит из 3-х элементов, то есть небольших лестниц, длина которых составляет соответственно 80-90 см. Соединяются эти элементы между собой металлическими башмаками 1 и петлями, которые позволяют лестнице складываться в единый блок. Верхний элемент прикреплен к металлической раме, выполненной из уголков или швеллеров. Узлы соединения рамы сварные или на болтах.
Для удержания лестницы в рабочем положении к металлической раме крепят два складных кронштейна 3, выполненных из стальных полос толщиной 3-4 мм и шириной 30 мм.
К раме привинчивают щит из многослойной фанеры 2, с помощью которого маскируют лестницу в потолке.
На рисунке 11 дан схематичный срез складной лестницы в собранном (сложенном) виде - положение А.
Положение Б - подготовка к использованию.
Такая лестница подвешивается к верхней части балки перекрытия при помощи металлических петель.
Наружные части лестницы после тщательной обработки покрывают лаком или масляной краской. Такие лестницы обычно изготавливают для подъема на чердак или на мансарду.
На рисунке 16 дан более компактный вариант складной лестницы.
Помимо складной лестницы существует еще выдвижная лестница (рис. 14). Принципиальное ее устройство такое же, что и у складной лестницы, только данная лестница имеет не три, а две составных лестницы длиной соответственно 140 см.
Рис. 11. Динамика складной лестницы. А - в собранном виде; Б-в процессе раскладывания. 1 - башмаки с петлями; 2 -декоративный фанерный щит; 3 - складные кронштейны; 4 - замок на проеме; 5 - упоры секций лестницы
Рис. 12 Подвижные элементы складной лестницы. 1 - башмаки; 2 -декоративный щит; 3 - складные кронштейны; 4 - запирающий замок на проеме; 5 - упоры секций лестницы
При разборке лестница, скользящая в пазах декоративного щита, выдвигается только наполовину, а лестница, скользящая в пазах лестницы, после освобождения защелки выдвигается полностью. Если лестницу надо убрать, то сначала в пазы задвигается лестница и фиксируется защелкой, затем в пазы щита задвигается лестница и также фиксируется. Затем к потолку поднимается щит с собранными лестницами и также фиксируется защелкой.
На рисунке 15 изображен проем в потолке для складных и выдвижных лестниц.
Рис. 13. Складная лестница. 1 - башмаки с петлями; 2 - декоративный фанерный щит; 3 - складные кронштейны: 4 - металлическая рама
Рис. 14. Выдвижная лестница. А - защелка; Б - выдвижная лестница в собранном виде: 1 - лестница в пазах щита 3; 2 - лестница в пазах; 3 - щит; 4 - защелка; 5 - защелка щита; 6 - металлическая рама; 7 - складные кронштейны; 8 - потолок; 9 - поворотная ось щита
Рис. 15. Проем для складной лестницы. 1 - продольные балки проема; 2 - отрезанные балки; 3 -- поперечные бачки проема; 4 - промежуточная несущая стена; 5 - внешняя стена
Усовершенствованным вариантом приставной лестницы является лестница типа «Утиный шаг» (рис. 17). Изготовление ее происходит следующим образом: издеух хорошо высушенных досок длиной 3 м, шириной 400 мм и толщиной 60-80 мм делают боковины (тетивы) 1. Из доски толщиной не менее 40 мм изготавливаются ступени 2 с шириной в самой широкой части 300 мм, а в узкой - 150 мм. Длина ступени будет зависеть от ширины проема в междуэтажном перекрытии.
Такие размеры лестниц рекомендуются для помещений высотой 2,75 м. При этом расстояние между ступенями (высота подступенка) не должна превышать 20 см. Для закрепления ступеней изготавливают шипы 3 из древесины твердых пород (желательно березы) диаметром 10 мм и длиной 45 мм.
Шипы шлифуют сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Дрелью просверливают отверстий в размеченных местах тетивы и ступеней, причем с широкой стороны ступени сверлится три отверстия, а с узкой --два.
Рис. 17. Лестница типа «утиный шаг». 1 - тетивы; 2 -- ступени; 3 - шипы для крепления ступеней; 4 - дополнительные металлические стяжки; 5 - балясина; 6 - перила
Места соединения смазываются синтетическим или столярным клеем, а после сборки лестницы производится дополнительное скрепление металлическими стяжками на болтах (минимум две стяжки). Такая лестница изготавливается без подступенков. Для предотвращения появления скрипов стыки желательно промазать мылом.
При устройстве ограждения на лестнице с тетивами стойки перил (балясины) укрепляют непосредственно на тетиве. Их размещение обычно не зависит от места расположения ступеней.
Нижняя поверхность лестничного марша образует прямоугольные ниши, которые при необходимости закрывают подшивкой. Подшивку лестницы обычно выполняют из тонких досок, фанеры или древесноволокнистых плит.
Лучшим местом для такой лестницы может служить прихожая, однако лестницу можно располагать и на веранде или в гостиной. В случаях размещения лестницы на улице, ее желательно укрывать от атмосферных осадков при помощи навеса.
Наряду с приставными лестницами очень часто изготавливают лестницы с промежуточной площадкой (как прямые, так и поворотные).
На рисунках 18, 19 изображены деревянные лестницы на тетивах с поворотом на 180°. Эти лестницы выполнены без подступенков, так как они не являются обязательной принадлежностью конструкции данного вида лестницы.
В целях безопасности строительные нормы и правила запрещают наличие промежутков между проступями более 100 мм. Поэтому можно изготовить проступи из досок толщиной 15-20 мм и установить их на клею с последующей прибивкой гвоздями к каждой проступи. В результате конструкция упрощается, так как не нужно в проступях делать пазы и гребни для сопряжения с подступенками и в то же время будут выдержаны правила. Преимуществом таких лестниц перед приставными является тот факт, что при одной и той же площади, занимаемой лестницей, именно лестница с промежуточной площадкой более полога, а следовательно, более удобна и безопасна.
Однако строительство промежуточной площадки для сооружения поворотной лестницы не всегда возможно. Самое лучшее решение здесь - винтовая лестница (рис. 20). Но можно при сооружении поворотной лестницы выполнить поворотную часть с забежными ступенями. Такая часть лестницы еще больше уменьшает крутизну маршей, что делает всю лестницу более удобной в пользовании (рис. 321).
Для того чтобы лестница была удобна в пользовании, необходимо правильно спроектировать забежные ступени. В противном случае средняя линия лестницы может быть не, плавной, поверхность ступеней будет зауженной и нога мо- : жет соскользнуть с проступи.
Для правильного расчета забежных ступеней можно воспользоваться методом пропорций. Суть этого метода заключается в следующем: строят горизонтальную проекцию поворотной части лестницы с масштабом 1:10. На среднюю линию наносят отрезки, равные по ширине прямым ступеням (рис. 22, 23).
В средней части закругления лестницы определяют минимальную ширину ступени. Обычно она не должна быть меньше 10 см. На средней линии отмечаем две точки по обе стороны оси лестницы на расстоянии, равном половине ширины ступени. На внутренней линии проекции лестницы также отмечаем две точки на расстоянии, равном половине выбранного минимального размера забежной ступени (в нашем случае по 5 см). Через точки на средней линии и внутреннем контуре проекции лестницы проводим две прямые линии до пересечения с осью лестницы (точка А).
Две крайние прямые ступени соединяются прямой линией, которая также пересекается со средней линией в точке В. Отрезок АВ делится в соотношении 1:2:3:4 и т.д. на отрезки, по числу забежных ступеней, и из этих точек проводят прямые линии к соответствующим точкам на средней линии до пересечения с наружным контуром лестницы. Таким образом мы получим необходимую форму и размеры забежных ступеней в пропорции 1:10. Этот метод приемлем и для проектирования забежных ступеней под углом 90°.
При необходимости можно изготовить простую одномаршевую лестницу с одной тетивой, расположенной вдоль одной стороны ступеней.
Рис. 21. Лестница с забежными ступенями вместо промежуточной площадки
Рис. 22. Расчет ширины ступеней по методу пропорций. 1 - средняя линия
Рис. 23. Горизонтальная проекция полуоборотной правой лестницы с забежными ступенями. 1 - средняя линия
Для того, чтобы построить такую лестницу, вначале изготавливается тетива с пазами для врезки ступеней и заготавливаются ступени. Нижняя ступень вставляется одним концом в паз тетивы, а другой конец ступени крепится к нижней опорной стойке балясине) перил. Нижняя опорная балясина крепится к полу при помощи болта, который монтируется перед установкой стойки после предварительной разметки. Нижняя ступень скрепляется с опорной балясиной при помощи шурупов или болтов.
Вторая ступень после закрепления одним концом на тетиве крепится при помощи промежуточных стоек перил, причем передний край ее опирается на заднюю часть нижней ступени, а средняя часть ее подвешивается к поручню при помощи промежуточной стойки (балясины) перил. На задний край второй ступени опирается передний край следующей ступени и так далее до самого верха. Промежуточные стойки перил в этом случае лучше всего изготавливать из пруткового металла диаметром не менее 16 мм с резьбой на концах.
В ступенях должны быть просверлены отверстия с диаметром соответствующим диаметру стойки. Снизу между ступенью и гайкой устанавливаются металлические шайбы с отверстиями, соответствующими отверстиям проступи (ступени). В местах опирания одной проступи на другую (между проступями) на стойку одевается втулка с внутренним диаметром, соответствующим диаметру стойки и длиной, равной расстоянию между проступями. Такие втулки могут быть изготовлены из металлической трубы (прутка).
Указанные на рисунках конструкции лестниц имеют облегченный вид, однако они не рассчитаны на перемещение по ней грузов.
Такие лестницы нежелательно устанавливать в местах большого скопления людей.
- Способы соединения деталей деревянной лестницы
Балясины представляют собой часть лестницы, а именно опорные стойки, принадлежащие перилам. Данные элементы — точеные столбы, на которых расположен поручень. Различают нижнюю и верхнюю балясины, которые являются более массивными, а также промежуточные балясины. Перед тем как приступать к монтажу всей конструкции, следует узнать о том, как установить балясины и перила своими руками, которые необходимы для обеспечения безопасности и удобства спуска и подъема. Кроме того, такие элементы выступают в качестве эстетического украшения лестницы, придавая законченный вид конструкции.
Высота перил имеет рекомендуемый предел, который варьируется 90 — 110 см. Порой необходима как на лестнице, так и по периметру площадки 2-го этажа. Если говорить о перилах лестницы, то в данном конкретном случае производится установка верхней и нижней балясины, а промежуточные устанавливаются на каждой ступени. Для установки промежуточных балясин их следует обрезать в верхней части, обрезка должна производиться под углом, который будет равен углу наклона марша лестницы. будет производиться с помощью шкантов, которые представляют собой шипы, имеющие круглую форму, как правило, такие шканты применяются при скреплении деревянных элементов. Для этого по центру каждой из них следует просверлить отверстие, используя перьевое сверло.
Подобные отверстия следует просверлить и в ступенях лестницы, установив в них шканты, которые должны плотно войти в гнездо, в противном случае можно использовать мебельный клей, который заполнит все свободное пространство, склеив элементы.
Диаметр используемого сверла должен соответствовать диаметру шкантов, а отверстиям нужно придать глубину, которая станет соответствовать длине шкантов. После балясины и перила можно установить по периметру проема на 2-м этаже. В углах проема следует расположить крупные балясины. А на промежуточные балясины необходимо установить поручень. Нижний элемент поручня — основание, должен быть снабжен пазом, глубина которого равна 5 мм, ширина должна быть равна толщине, которую имеет промежуточная балясина. Так, верхние части балясин будут входить в углубление, которое имеет поручень. Это будет позволять скрыть имеющиеся дефекты, среди которых могут быть сколы, появляющиеся в процессе распила балясин.
Материалы и инструменты для установки элементов лестницы
- дрель;
- шканты;
- мебельный клей;
- уровень;
- саморезы.
Вернуться к оглавлению
Балясины обязательно следует выставить по уровню, укрепив к ним поручень, использовать при этом необходимо саморезы. При этом предстоит высверливать отверстия под саморезы, применяя сверло меньшего диаметра, чем диаметр, который имеет саморез по резьбе, глубина при этом должна быть равна 3/4 части длины шурупа. Для того чтобы утопить шляпку самореза, данные отверстия следует высверлить на глубину в 10 мм, используя сверло, диаметр которого равняется шляпке самореза. После в отверстие необходимо ввинтить шуруп, вставив шкант. Та часть шканта, которая выступает, должна быть срезана, а полученную поверхность необходимо зашлифовать.
Установка перил к крупным балясинам, которые располагаются вверху/внизу конструкции и по углам проема, тоже производится с помощью саморезов. После всех проведенных работ по установке можно приступать к окрашиванию перил.
Установка балясин и перил может иметь свои особенности в некоторых случаях. Так, данные элементы могут иметь разную основу, например: древесину, стекло, металл, бетон. При установке подобных элементов, из какого бы материала они ни были изготовлены, необходимо следить за , которое должно быть меньше 15 см, в особенности это важно, если в доме есть дети. Все стойки, которые составляют лестницу, должны быть изготовлены из одного материала, что обусловлено температурными и влажностными факторами помещения, которые станут неодинаково воздействовать на элементы, вызывая перекосы, прогибы и иные негативные последствия.
Перила должны быть комфортны при эксплуатации, их высота должна варьироваться в пределах 80 до 100 см, а вот площадь сечения стоек может быть выбрана в зависимости от особенностей интерьера. При креплении основания балясин следует соблюдать одинаковое расстояние, использовать при этом необходимо металлические стягивающие метизы активного действия, среди которых винты, шпильки или саморезы. Укрепление опоры осуществляется в паз в поручне. Для того чтобы обеспечить большую надежность, между пазами следует установить фиксирующую дополнительную планку. Для безопасности конструкции размерность сторон каждой балясины в сечении не должна оказаться меньше 3-х сантиметров и превышать 8 см.
Вернуться к оглавлению
Установка элементов из стекла и стали
Установить балясины на основе металла, как показывает практика, можно в течение менее длительного времени, чем элементы из древесины. В этом случае предстоит потрудиться лишь над установкой стоек. А комплект поставки должен включать балясины, перила и набор специальных крепежных элементов, среди которых кронштейны либо шарниры, которые укрепляются к основанию конструкции при помощи шурупов.
Лестница может иметь элементы, выполненные из стекла, в этом случае при монтаже должны быть использованы металлические шарниры либо металлические насадки. Стеклянные ограждения делятся на отдельные вертикальные столбы, которые должны быть установлены между пазами перил и ступенями, а также плоские заграждающие поверхности. Производить установку последних можно, применив задвижной метод. В ступенях конструкции для этого следует проделать борозду, глубина которой должна быть равна паре сантиметров.
Установка элементов из бетона должна производиться в несколько этапов, одним из которых станет то, что в днище стоек необходимо просверлить отверстия для арматуры из стали, которую может заменить прут. Отверстия должны иметь глубину от 20 до 40 мм. Далее с особой аккуратностью следует заполнить отверстия, используя для этого клей СМ-11. После предстоит усадить арматуру ввинчивающими движениями, позволив застыть клею. На ступеньке либо тетиве тоже предстоит просверлить отверстия через одинаковое расстояние, глубина данных пазов должна быть равна пределу 40-60 мм. Промежуток между соседними балясинами не должен оказаться больше 15 см.
После следует заполнить пазы клеем. Из каждой балясины предстоит выставить прут, с помощью которого она будет закреплена. Прут нужно погрузить в полученное отверстие, аккуратно провернув его, как в примере со стойкой, прижимая к основанию. Завершив работы, необходимо оставить конструкцию на три дня, за этот период клей застынет. После можно переходить к укреплению перил, следуя такой же технологии, как описано выше.
