Опытные строители отлично знают, что во время устроительства стропильной системы нет узлов, которые бы не играли важную роль в обеспечении прочности конструкции. Это, в том числе, касается и способов крепления стропильной ноги к мауэрлату. Мы не будем останавливаться на характеристиках самого мауэрлата, способах его строительства и методах его крепления. Исходные данные для всех вариантов крепления стропил к мауэрлатам стандартные – все они быть сделаны согласно требованиям существующих строительных норм и правил.
Нужно кратко выяснить еще один вопрос – не всегда крепление стропил к мауэрлатам возможно.
Когда и почему нельзя пользоваться этим методом крепления стропильной системы?
| На сложных вальмовых или двускатных крышах с различными углами наклона скатов. | Почему? Угол стропила (или кобылки, если оно имеет недостаточную длину) с каждого ската крыши будет различным. Это значит, что во время устройства карнизной части кровли возникнут проблемы. Если вы пожелаете сделать одинаковой ширину карниза по всему периметру здания, на каждой стене он будет располагаться на различной высоте. Если вы пожелаете сделать все карнизы на одинаковой высоте, то у каждой стены они будут иметь различную ширину. Нужно вспомнить школьные уроки о треугольниках. Само собой разумеется, что и первый, и второй варианты для здания неприемлемые. На таких зданиях стропильные ноги должны крепиться только на балках перекрытия, только так можно сделать карниз одинаковым по ширине вокруг всего здания. А если крыша с эркером, то вариант крепления стропильных ног на мауэрлате даже теоретически рассматривать не имеет смысла. | |
|---|---|---|
| Во время реконструкции или ремонта старых или аварийных зданий. | Опытные строители сразу определяют углы наклона скатов. Если в местах их пресечения линии кровельных покрытий образуют прямоугольный треугольник, то наклон скатов одинаковый, если волны покрытия не совпадают – крепить стропила придется на балках. | |
| Верхние ряды несущих стен в таком плачевном состоянии, что прикрепить к ним мауэрлат с необходимыми показателями прочности очень трудно. | Приходится или разбирать несколько рядов кирпичей и класть их заново или бетонировать специальный армирующий пояс по всему периметру здания, и только после выполнения таких работ прочно фиксировать мауэрлаты. Практика показывает, что делать такие работы экономически невыгодно, да и времени уходит значительно больше, чем установить на потолке несущие балки. |
С этим вопросом мы разобрались, теперь следует рассмотреть несколько общих рекомендаций, касающихся крепления стропил.
| Рекомендации по креплению стропил | Описание | Иллюстрации |
|---|---|---|
| Никогда нельзя запиливать или зарубать стропила глубже, чем на одну треть ширины. | Запомните это правило раз и навсегда. В сети можно встретить примеры запила стропил чуть ли не до половины ширины, это грубейшая ошибка. Спрашиваться, зачем брать для стропила доску шириной 150 миллиметров, чтобы потом в самом нагруженном месте «откромсать» от нее половину? Какая несущая способность у нее останется? Причем, это правило касается не только узла крепления стропил к мауэрлату, а абсолютно всех узлов фиксации стропильной системы. | |
| Для каждого узла нужно одновременно применять минимум два способа фиксации. | Кроме зарубок используйте металлические скобы или уголки, не внушающие доверия зарубки дополняйте специальными упорными досками и т. д. | |
| ользуйтесь шаблонами только в случае полной уверенности, что все размеры и расстояния по всему периметру строения в максимальной степени идентичны. | Нет такой уверенности – подгоняйте каждую стропильную ногу по отдельности. |
И с этой темой разобрались, теперь уже можно рассмотреть наиболее часто встречающиеся способы крепления стропильных ног к мауэрлату. Мы будем говорить о трех: запиливании с упором (жестком), скользящем и наслонном методах.
Жесткое крепление стропил
Самый надежный, самый трудоемкий и самый универсальный способ, может выполняться путем врубки или за счет нашивки подпорных брусков на стропила. Вначале рассмотрим вариант врубки стропила.
Не стоит переживать, если в результате вырубливания ноги у вас немного изменится наклон ската. Главное, чтобы все стропила лежали на одной линии. Перед запилом стропильной ноги нужно снять размеры места прилегания ее к мауэрлату, а это довольно сложно. Мы не будем выполнять различные математические расчеты, это долго и бесполезно, да и никто на практике таким себе голову не забивает.
Шаг 1. Предлагаем два варианта: сделать один универсальный шаблон для всех ног сразу или делать запилы для каждой по отдельности.
Если у вас все нормально с положением мауэрлата, то лучше делать шаблон, если есть проблемы, то придется каждое стропило подготавливать отдельно.
Шаблон можно сделать из обрезка доски, куска ДВП или плотного картона. Проведите на нем линию у нижней кромки на расстоянии не более 1/3 ширины стропильной ноги. На всех стропильных ногах проведите такую же параллельную линию, отметься места прилегания стропил к мауэрлату, и проведите перпендикулярную к ней линию.
Теперь вам нужно проследить угол вертикальной и горизонтальной плоскостей зарубки для одного прилегания к мауэрлату по всей поверхности. Сразу скажем, что идеального варианта добиться не удастся, но неплотное прилегание плоскостей в несколько миллиметров критической роли не играет. Приложите шаблон к торцу бруса мауэрлата под углом наклона ската. Точка пересечения вертикальной и горизонтальной линии должна находиться точно напротив его угла. Начертите получающийся треугольник, вырежьте начерченную часть.
Шаг 2. Проверьте правильность шаблона в нескольких частях мауэрлата, пройдитесь по обеим сторонам строения. При необходимости немного изменяйте угол выпиленной части, нужно добиться максимально точного прилегания зарубки по всему периметру.
Шаг 3. Приложите шаблон к стропилу, точка угла верхнего упора должна находиться на всех стропилах на одинаковом удалении от их коньковой части.
Шаг 4. Электрической пилой или ручной ножовкой отпилите срез поперек волокон стропильной ноги.
Пилите очень осторожно, не уменьшайте пропилом ширину оставшейся нетронутой стропилы. При недостаточном опыте работы электрическими инструментами лучше пользоваться ручными пилами. Пусть времени и сил потребуется больше, зато вероятность брака значительно снижается. А если учесть время на переделку, то потеря производительности труда от ручного инструмента не будут столь большими.
Шаг 5. Под углом выберите второй срез.
Внимание: это самая трудная работа. Пилить такую поверхность электрической пилой нежелательно, велики риски заступления. Нужно работать топором, топор должен быть очень острым. Работа топором потребует не только умения, но и физической силы. Кстати, умение работать топором (путь и не на уровне профессионала) всегда пригодится при строительстве деревянной бани.
Шаг 6. Проверьте шаблоном сделанное посадочное место, при необходимости поправьте его. Можете готовить посадочные места сразу для всего комплекта стропильных ног, а можете выполнять работы по очереди. Все зависит от вашего умения и точности установки мауэрлата.
Шаг 7. Поставьте стропильную ногу на место, зафиксируйте ее положение. Для фиксации можете пользоваться самодельными скобами, металлическими уголками или иными прочными приспособлениями.
Таким образом нужно поставить два крайних стропила, натянуть в нижней части между ними веревку и по очереди ставить следующие. Будьте готовыми, что для некоторых стропил придется несколько раз подгонять размеры пятки. Чем больше у вас будет практического опыта, тем реже придется снимать/ставить для подгонки стропильную ногу. Во время установки стропильной системы каждую пару ног следует временно фиксировать различными деревянными раскосами или подкосами. Временное крепление убирается только после набивки обрешетки под финишное покрытие крыши.
Крепление стропильных ног нашивкой упорного бруска
Для небольших бань мы рекомендуем пользоваться этим способом – намного проще и быстрее. А что касается механической устойчивости конструкции, то она зависит от добросовестности выполнения всех работ. Такой метод крепления стропил могут использовать даже очень неопытные строители, он дает возможность перемещать стропильные ноги в любом положении до занятия ими правильного положения и уже на месте фиксировать узел.
Шаг 1. Установите фронтонные стропила на место, временно зафиксируйте их положение.
Шаг 2. Из широкой доски отрежьте кусок длиной не менее 40 см. Определите угол наклона упорного в мауэрлат торца. Верхней горизонтальной зарубки на доске можно не делать, она никакой нагрузки не несет. Вертикальную нагрузку будут держать стропила. Для того чтобы увеличить площадь их упора в мауэрлат, следует в них пропилить посадочные места на ширину стропил.
Не нашлось отрезков прочных досок – прибивайте две тонкие с обеих сторон стропил. Только садить их рекомендуем на один сквозной метиз (оптимально длинный болт), не стоит послаблять стропила большим количеством гвоздей или саморезов.
Шаг 3. Если у вас доски с обеих сторон стропила, то можете не использовать дополнительные способы фиксации элемента от боковых опрокидываний. Если доска с одной стороны, то нужно будет зафиксировать их металлическими уголками или скобами.
Следует сказать, что каждая стропильная система на любом здании мастерами выполняется с индивидуальными различиями. Все зависит от их опыта и предпочтений. И вы можете не придерживаться в точности наших рекомендаций, принимайте оригинальные решения на месте с учетом особенностей бани и наличия строительных материалов.
Работы по креплению стропил всегда нужно делать по веревке, контролировать следует конек и нижние ноги. Если есть проблемы по высоте, то подкладывайте деревянные упоры на мауэрлат, для предупреждения скольжения прибейте их небольшими гвоздиками или саморезами.
По такому способу строится стропильная система в деревянных срубах.
Дело в том, что сруб должен выстояться под крышей, за это время он дает усадку. Усадка, как следствие, немного изменяет положение стропильной системы, в случае жесткого крепления стропильных ног непременно появится или деформация стропильной системы, или нарушится устойчивость верхнего ряда сруба. Именно этот ряд играет роль мауэрлата. Для того чтобы увеличить площадь упора стропила и мауэрлата, нужно снять острую кромку последнего. В противном случае большие нагрузки станут причиной вдавливания бруса на угле мауэрлата, и стропильная система начнет изменять свое положение. Делаться это будет неравномерно по периметру сруба – стропила могут значительно нарушить свое первоначальное положение, кровельное покрытие станет волнистым. А это может нарушить его герметичность, в результате появятся протечки со всеми очень негативными последствиями.
Скользящие стропила можно ставить только в том случае, когда стропильная система имеет упор в верхней части на коньковый брус и вертикальные упоры, для усиления устойчивости конструкции желательно дополнительно ставить раскосы или бабки. Конкретное решение следует принимать с учетом размеров бани, материала возведения и архитектурных характеристик крыши.
Очень важно: если вы предполагаете стропильные ноги фиксировать скользящим методом, то узел фиксации верхних коньковых частей следует делать на шарнире. В верхней части стропильные ноги должны колебаться в осевом направлении, что дает им возможность в зависимости от величины усадки бани изменять угол наклона стропильной системы. Таким образом гасятся возможные вертикальные нагрузки.
Шаг 1. По размерам установите коньковый брус. Он должен располагаться точно посредине бани, в противном случае угол наклонов скатов будет неодинаковым. Какие трудности вызывает неодинаковый угол наклона скатов во время строительства карнизных свесов, мы уже рассказывали в статье выше.
Шаг 2. Установку начинайте с монтажа крайних фронтонных стропил.
Для скользящего крепления нужно купить специальные фиксаторы, устанавливать их нужно с двух сторон каждого стропила.
Скользящая опора для стропил – размеры
Шаг 3. Снимите размеры стропил по длине, определите конкретные места их установки.
Шаг 4. Для увеличения плоскости прикасания стропильной ноги и мауэрлата снимите угол бруса. Можно снимать угол по всему периметру (сложно и долго) или только в местах упора стропильных ног. Для этого сделайте два пропила в мауэрлате на расстоянии, немного превышающем ширину доски стропила.
Долотом аккуратно уберите древесину в пропиле, подровняйте его поверхность. Мы советуем не пренебрегать этим советом, такой нехитрый способ установки даст возможность значительно увеличить устойчивость всей стропильной системы. Кроме того, не понадобится применять иные методы для устойчивости системы к продольным ветровым нагрузкам.
Шаг 5. Осторожно кладите стропила на подготовленные посадочные места, фиксируйте плавающими металлическими механизмами. Их надо устанавливать в таком положении, чтобы большая часть выступающего узла позволяла стропилам опускаться вниз, именно в эту сторону происходит усадка.
Шаг 6. Между крайними фронтонными стропильными ногами натяните веревки на уклоне карнизных свесов, все оставшиеся стропила монтируйте по веревке. Если есть необходимость – регулируйте длину конструкций. Одновременно с ногами шарнирным соединением фиксируйте коньковые части стропильных ног.
Такое устройство стропильной системы считается наименее устойчивым. Несмотря на то, что силы, распирающие стропильные ноги намного меньше чем усилия, действующие на изгиб, скользящие ноги являются наиболее слабым узлом всей конструкции.
Практический совет. При малейших сомнениях в устойчивости построенной стропильной системы производите ее усиление. Не имеет значения, каким именно способом усилится система, главное, чтобы у нее всегда был довольно большой запас прочности и надежности. Помните, что делать усиление конструкции уже после обнаружения проблемы намного сложнее, чем выполнять все работы своевременно.
Есть еще одна разновидность скользящего метода, она более надежная по прочности, но пригодна только для бань из оцилиндрованного бурса или круглых хлыстов – скользящий способ с запилом по дуге.
Делать его немного труднее, каждое стропило в месте контакта с верхним венцом сруба нужно выпиливать по дуге. Для выпиливания лучше использовать электрический лобзик. Глубина пропила – не более 1/3 ширины стропила. Метку можно снять с торца бруса, стропила можно делать все одинаковыми. Такое соединение имеет дополнительную степень свободы, но одновременно исключает осевые подвижки – повышается надежность всей стропильной системы.
Схема – стропила со скользящей опорой и пропилами
Используется в случае во время производства ремонтных работ на крышах сложной конструкции или недостаточной длины имеющихся пиломатериалов для изготовления стропил. Конечно, стропила можно соединить и таким способом увеличить длину. Но строители не советуют заниматься этими делами, при малейшей возможности избежать соединений стропильных ног нужно ними воспользоваться. Кроме того что каждое соединение требует немало времени и труда, оно всегда значительно понижает прочность стропила. Еще раз повторяем – всегда несущие характеристики соединенных стропил намного меньше, чем целых.
Лучше во время возведения стропил воспользоваться наслонным методом, а при помощи обыкновенных кобылок сделать подкровельную часть карниза.
Шаг 1. Отмерить точную длину каждого стропила до упора торцевой части в мауэрлат. Определить угол наклона упорной плоскости.
Наслонные стропила – схемы
Сделать по размеченной линии запил. Если позволяет ширина стропильной ноги, то рекомендуется делать запил с зубом. Зуб будет предупреждать скольжение стропила по мауэрлату. Если такой возможности нет, то в нижней части каждой стропильной ноги нужно прибывать упорные доски длиной примерно 40 сантиметров. Доски крепятся к стропилам гвоздями или саморезами.
Шаг 2. Для предупреждения боковых колебаний и общего усиления узла соединения, стропила дополнительно фиксируются металлическими уголками или скобами. Вбивать в торец большие гвозди не рекомендуется из-за больших рисков растрескивания древесины.
Шаг 3. Далее нужно заняться кобылками для карнизов. Для этого подойдут обрезные доски толщиной более 30 миллиметров. Отрежьте их по длине с учетом предполагаемого вылета карниза и прочно прибейте к стропильным ногам. Все работы нужно делать только под веревку, натянутую между крайними фронтонными стропильными ногами.
Для стропильной системы выбирайте только наиболее качественные материалы, это не та конструкция, на которой можно экономить. Много обыкновенных архитектурных элементов имеет несколько дополнительных составляющих несущих конструкций, они друг друга дополняют и страхуют. Стропила работают «в одиночку», в случае нарушения устойчивости никакие другие элементы не берут на себя нагрузку.
Старайтесь делать узлы соединений стропил с мауэрлатом в тех местах, где полностью отсутствуют естественные пороки развития древесины, в том числе и здоровые сучки. Твердость самих сучков большая, но вокруг них образуются завихрения древесных волокон, а они уже не отличаются высокими показателями физической прочности.
Делайте разметку, а особенно обрезание, очень внимательно. Для исправления ошибок можно пользоваться различными подкладками, но это крайне нежелательно.
И последнее. Можно встретить рекомендации ставить стропильную систему самостоятельно без помощников. Некоторые самые простые виды стропильной системы можно сделать и одному. Вопрос только в том, зачем это нужно? Зачем рисковать своим здоровьем, если в конечном итоге не будет никакой экономии времени и денег. А качество соединения всех узлов ощутимо пострадает.
Стропильная система определяет прочность не только кровли, но и всего здания в целом. Именно поэтому важно знать принципы и особенности ее возведения.
Перед тем как приступить к работам по монтажу стропил, следует определиться с материалом для их изготовления. Чаще всего для этого используется дерево, реже – металл. Преимуществами дерева являются легкость монтажа и невысокая стоимость. Лучше использовать брусья из хвойных пород древесины размерами 15х5 сантиметров. В зависимости от типа кровельного материала, высоты ската и угла его наклона, этот параметр может изменяться в сторону увеличения. Также нередко встречаются стропила, изготовленные из деревянных досок, сшитых вместе. Металлические стропила чаще всего используются при строительстве промышленных и нежилых объектов. Самый простой вид крыш – односкатные. Возвести стропильную систему под кровлю такого типа не составляет особого труда. Угол наклона ската определяется в соответствии с особенностями региона: чем больше осадков – тем он круче и соответственно наоборот. Однако здесь есть ограничение – максимальная величина наклона ската не должна превышать 60 градусов. Поскольку крыши такого типа чаще всего возводятся на нежилых пристройках к основному зданию, делать их лучше с подветренной стороны. Крепить стропила следует к верхнему венцу пристройки и стене основного здания при помощи саморезов, гвоздей или анкеров. Если ширина вашей крыши превышает 6 метров – установите опорные столбы, которые смогут предотвратить ее провисание. Расстояние между соседними стропилами не должно превышать 50-60 сантиметров. Для увеличения несущей способности крыши со стороны более высокой стены установите боковые подкосы, принимающие на себя часть ее массы и снижающие нагрузку на слабые узлы. Монтаж стропильной системы двускатной крыши гораздо сложнее и требует некоторой подготовки. Начать следует с изготовления шаблона, который вы будете использовать для проведения основных работ. Две доски соедините друг с другом при помощи гвоздя или болта с гайкой таким образом, чтобы они напоминали ножницы. Нижними торцами доски поставьте в те места, куда позже будут крепиться стропильные ноги. Выровняйте шаблон так, чтобы место соединения досок находилось по центру крыши, и зафиксируйте его в таком состоянии при помощи продольной перекладины. Теперь вы знаете угол наклона ската и длину стропила. После этого изготовьте еще один шаблон, который будет помогать вам с монтажными зарезами на стропилах для соединения их друг с другом. Следующий шаг – монтаж стропильной фермы, основным крепежом которой являются гвозди и саморезы. Используя изготовленные ранее шаблоны, сделайте на верхних концах балок зарезы необходимых размеров. После этого соедините их между собой, точно соблюдая угол наклона скатов. Для усиления конструкции используется ригель, соединяющий балки между собой. Получившийся у вас треугольник называется стропильной фермой. Чаще всего работы по сборке всех стропильных ферм проводятся на земле, после чего уже готовые конструкции поднимаются наверх и устанавливаются в заранее определенные места. Чтобы максимально облегчить и упростить работы по их монтажу, рекомендуется использовать строительные леса.
Владея изложенной выше информацией, вы сможете самостоятельно создать такую стропильную систему, которая в полной мере будет соответствовать всем вашим пожеланиям и надежно защитит дом и всех находящихся в нем людей от непогоды.
Стропильная система является основой несущей конструкции кровли. При расчетах надо учитывать то обстоятельство, что стропила должны выдерживать не только вес кровельного покрытия, но и снеговую и ветровую нагрузку.
Основные детали системы стропил изготавливаются из древесины хвойных пород. Их обрабатывают особыми огнебиозащитными средствами.
Нагрузки, которым подвергается стропильная система, делятся на два вида – временные и постоянные. К временным нагрузкам можно отнести воздействие оборудования для ремонта и обслуживания, выходящих на крышу людей, снега и ветра.
Есть и особый вид нагрузок. В сейсмоопасных зонах это сейсмическое воздействие на постройку.
Постоянной нагрузкой является вес всей кровельной конструкции, величина которого представляет собой сумму следующих показателей: вес кровельных материалов, стропил, изоляции и утеплителя, отделки потолка внутреннего помещения.
Материал
Несущая кровельная конструкция выполняет функции скелета всей крыши.
Необходимо следить, чтобы материал для изготовления стропил соответствовал некоторым основным требованиям.
Дерево непременно должно быть сухим – его влажность может быть не более 2%.
Что касается сортности древесины, то к ней предъявляются следующие требования:
- для изготовления висячих стропил и затяжек берется древесина не ниже первого сорта;
- для стропильных ног подойдет материал первого или второго сорта;
- для подкосов и стоек – третьего сорта с минимальным количеством сучков.
Прочность подбирается с учетом веса самой кровли и максимального (для конкретного региона) снегового слоя на ней. Например, для средней полосы России он составляет 200 кг на квадратный метр. Общую массу надо разделить на количество стропил.
Древесина также должна обладать определенным уровнем стойкости по отношению к биологическим и атмосферным воздействиям. Для повышения данных качеств материала балки покрывают слоем особого средства для защиты от влаги, грибков, микроорганизмов и огня.
Из чего состоят стропила
Нередко стропилом называют наклонные балки, которые соединяют конек (вместе с коньковым брусом или без него) и стену. Но данная балка является лишь стропильной ногой.
Стропилом же называется вся конструкция, которая составляет одну секцию системы (в поперечном разрезе). В нее входят:
- стропильные ноги;
- упирающиеся в стойку или конструкцию дома распорки (подкосы);
- поддерживающие стропильные ноги стойки (вертикальные опоры);
- ригели – опорные балки, на которые опираются остальные несущие элементы сооружения, установленные параллельно земле между стропилами;
- бабки (для стропил висячего типа) – представляют собой работающие на растяжение вертикальные стойки;
- стяжки, назначением которых является сопротивление распорным силам, образующимся в результате воздействия стропильных ног на стены;
- для отдельных случаев – некоторые другие элементы.
Виды стропил
В соответствии с типом строения стропила делятся на наслонные и висячие. Основной формой стропильной системы является треугольник – самая жесткая геометрическая фигура.
При наличии пролетов больших размеров создаются стропильные фермы на основании наслонных, висячих конструкций, иногда – их комбинации.
Наслонные стропила
Наслонные стропила боковиной стропильной ноги опираются на внешние несущие стены и расположенные с внутренней стороны несущие конструкции – колонны или стены (при их наличии) посредством системы стоек.
Если пролет (расстояние между внешними стенами) составляет не более 6 метров, то можно обойтись без стоек, в особенности если их не на что опирать.
В любом случае в центре необходимо установить коньковый брус, в котором будут сходиться противоположные ноги стропила. Поверх стен по периметру постройки укладывают подстропильный брус – мауэрлат.
В случае деревянных срубов его функции выполняет верхний венец. Для экономии рекомендуется под каждую ногу подкладывать одинаковые по сечению обрезки, а не использовать целый брус.
Мауэрлат необходимо крепить в армирующий пояс из бетона при помощи штырей или болтов. Крепление производится в вертикальном положении на глубину 40 см или на проволочных стяжках, которые необходимо закладывать уже на этапе возведения стен.
В месте, где должна быть произведена установка на мауэрлат, надо сделать выборку определенного размера и формы для укладки на подстропильный брус. Для придания дополнительной прочности узел крепят при помощи болтов, скоб или металлических накладок.
Для новых построек, усадка которых пока не завершена (в особенности это касается домов из бруса и бревна), рациональным выбором является система скользящих стропил.
Стропильная нога крепится не жестко, а с использованием пластины с прорезями. Через них вкрученные в стропильную ногу болт или саморез имеют свободный ход.
Стропила крепятся с помощью шарниров и на коньковом брусе. Благодаря этому они не выгибаются и не ломаются при усадке, а просто принимают соответствующую новой конфигурации несущих стен форму.
Висячие стропила
Поскольку висячая система по конструкции отлична от наслонной, технология установки стропил также будет другой.
Концы висячих стропил опираются на стены постройки или мауэрлат без применения промежуточных опор. Они используются в строениях с легкими стенами.
В системе данного типа стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Поскольку конструкция создает передающуюся стенам горизонтальную распирающую нагрузку, для ее уменьшения применяют деревянную или металлическую затяжку, соединяющую стропильные ноги.
При этом единственным передающимся на стену усилием является вертикальное давление кровли. Затяжка может располагаться у основания стропильной ноги или выше нее.
Ее прочность должна повышаться в прямой пропорциональности с высотой расположения. При пролете больше 8 м устанавливается стойка с подкосами (бабка).
Преимуществом стропил висячего типа является возможность перекрывать ими пролеты больших размеров.
В данном случае до связывания подстропильными и коньковым брусьями они представляют собой совершенно автономную систему. Стропильные ноги могут опираться как на мауэрлат, так и на несущую стену.
Если ширина пролета не превосходит 6 метров, в роли затяжки может выступать балка перекрытия.
Если размеры пролета больше, то появляется необходимость дополнительного монтажа бабок, откосов и ригеля.
Чтобы соединить затяжки и бабки, используют скобу, которую пропускают под нижней частью затяжки. Для других узлов применяются способы крепления, используемые при работе с наслонными стропилами.
Сборка конструкции
Размечать и даже собирать стропильную конструкцию лучше на земле – так намного безопаснее и удобнее: можно будет все необходимые детали сразу подогнать под один размер.
Предварительно распиливая детали стропил, рекомендуется по длине оставить хотя бы небольшой запас, чтобы в случае необходимости была возможность подогнать размеры по месту.
Чтобы разметить стропильные ноги, надо воспользоваться небольшим куском ровного кругляка (его надо затесать посредине) или бруса, по длине равного расстоянию между стенами постройки.
По его центру перпендикулярно набивают планку, длина которой будет равняться высоте отрезка от точки опоры стропил на стены до конька. Затем каждую из стропильных ног ставят на угол между вершиной поперечной планки и краем продольного бруса.
Строительным карандашом в верхней точке делают метку, обозначающую место будущей разделки. В случае висячих стропил аналогичным способом отмеряют затяжки.
При достаточно сложной структуре конструкции (наличии бабок, опор, подкосов) в течение разметки можно прихватить ее с помощью использования тонких реек.
После измерения и разметки всех стропил или даже разделывания и сборки их необходимо поднять на кровлю.
Хотя сборка на земле наиболее удобна, прочность конструкции не всегда настолько высока, чтобы выдержать возникающие при подъеме нагрузки.
Монтаж стропил производится в следующем порядке
Первым делом с обоих концов кровли надо установить крайние стропила. На данном этапе их крепление нецелесообразно, поскольку надо будет определить симметричность расположения.
Чтобы упростить процесс монтажа стропильной системы, можно при помощи временных креплений соединить балки с мауэрлатом.
Затем надо измерить скаты проектируемой кровли. Для этого используют бечевку, при помощи которой соединяются вершина одного стропила с нижним углом противоположного – сначала с одной стороны, затем с другой.
При этом необходимо следить, чтобы бечевки на каждом из скатов кровли перекрещивались в самой середине кровли и только слегка касались друг друга.
При другой геометрии следует скорректировать или расположение стропил, или всю стропильную конструкцию для достижения требуемого результата.
После завершения монтажа крайних стропил их вершины нужно соединить при помощи бечевки по той линии, где планируется прохождение конькового бруса.
По этому месту необходимо будет соединять все остальные стропила. До выставления целой системы их тоже рекомендуется сажать на временные крепления на случай возможной корректировки.
Расстояние между стропилами должно составлять от 60 до 80 см. Для облегчения монтажа новых стропильных ферм конструкцию удобно собирать на балках.
В завершение устанавливаются поперечные планки, подпорки.
Точность расположения конструкции проверяется описанным выше способом (при помощи бечевки).
После окончания монтажа всех стропил производится их окончательное крепление к стенам или мауэрлату, после чего брусья связывают при помощи конькового бруса, который пропускается под верхней частью стыка стропил.
Крепление всех элементов осуществляется при помощи саморезов.
Закончив эти работы, надо заняться обрешеткой. Ее набивают по внешней стороне.
В случае, когда в некоторых узлах стропило опирается на кладку стены, а не на дерево, необходимо под него подложить гидроизоляцию. Для этого используют рубероид, который укладывается в два слоя.
Это же правило относится к мауэрлату, подкосам, остальным деталям из дерева.
Заключение
- Стропильная система – основа кровли.
- При расчетах прочности надо учитывать временные и постоянные нагрузки.
- Лучший материал для стропил – сосновая древесина.
- Стропила бывают наслонными и висячими.
- Способ их крепления зависит от типа стропил.
- До начала монтажа необходимо сделать разметки.
- Работы лучше проводить на земле.
- Монтаж стропильной системы начинают с крайних стропил, после чего устанавливают остальные.
Видео про установку стропил:
Одним из сложных моментов в строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос о том, как правильно делать вырезы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт бывалых строителей, то окажется, что делать их достаточно просто.
Для того, чтобы вырезы в стропилах не ставили вас в тупик, я и пишу эту статью.
При написании статьи я опирался на опытного американского плотника. Некоторые части статьи я просто перевел, техническую часть написал по подобию, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (не у каждого есть калькулятор), плюс немного изменил схему подсчета (так как, опять же, калькулятор есть не у всех). Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________
Стропильная система
Когда я был помощником плотника, я восхищался умениями кровельных плотников. Они без всяких усилий делали сложных вырезы на стропилах каркасного дома, зная лишь только размеры крыши. Это озадачивало меня.
В те годы я пытался повторить их действия, но меня раз за разом настигала неудача. Тогда старший плотник взял меня с собой на одну из крыш и помог мне разметить и разрезать стропильную систему с помощью плотницкого угольника и «Библии» кровельщика (есть такая очень популярная книга в Америке, купить можно на Амазоне , Ларри Хоун использовал в своем фильме именно такую – прим. переводчика).
Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством делать правильные вырезы в стропилах каркасных домов. Не могу сказать, что стал мастером этого дела, но я проделал длинный путь и немного разобрался в том, как правильно это делать.
Для более комфортных подсчетов вам пригодится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.
Переходим к измерениям
(я покажу, как все подсчитать вручную, без калькулятора – прим. переводчика ).
Вот какие измерения стропильной системы нам нужны: угол наклона стропил
(Pitch), подъем
(Rise), пробег
(Run) и диагональ
(Diagonal). Если вам известные размеры любых двух измерений из этих четырех, вы можете легко найти и все остальные.
Подробнее смотрите на видео:
(для тех же, кто понимает по-английски – прим. переводчика
)
Посмотрите на нашу модель крыши (картинка выше), изначально мы должны знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски .
Ширина здания, к примеру, будет 8,8 метров
. (8,75 метров и обшивка дюймовкой с каждой стороны дома 0,05м):
Каждая стропилина стоит на своей половине здания и стыкуется друг с другом на коньковой доске. Поэтому от полной ширины здания нужно вычесть толщину коньковой доски , иначе вы сделаете ошибку при подсчет длины стропила. Давайте возьмем ее толщину 50 мм.
Считаем общую ширину здания без коньковой доски : 8,8 метров – 0,05 метров (50 мм) = 8,75 м.
Теперь нужно разделить полученный результат на 2, чтобы получить «пробег
» (Run) каждой стропилины.
Считаем «пробег»
каждой стропилины: 8,75м/2 = 4,375м
.
Теперь нам нужен еще один элемент, который нам заранее известен, это угол уклона крыши. В нашем случае пусть он будет 6 к 12
(26,5 градусов
– прим. переводчика).
Раз наша крыша имеет уклон 6/12
, а значит, подъем
у нас в два раза меньше
, чем пробег
(т.к. 6 в 2 раза меньше 12).
Считаем подъем
: 4,375/2 = 2,187м.
(пол миллиметра округлим)
Считаем диагональ
:
Пробег(«2)+Подъем(«2)=Диагональ(«2) («2) — я обозначил «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = Диагональ(«2)
Диагональ
= квадратный корень из 23,9257
Диагональ
= 4,891 = 4 метра 89 см 1мм
Шаблон стропилины.
Следующий шаг после расчетов – изготовление шаблона для стропил . Для этого нужно прикрутить бобышки к вашему угольнику (так удобнее, но можно и без этого) на 6 и 12 дюймах (или 15 и 30 см в метрической системе).
Теперь я прикладываю угольник к боку доски по ее ширине и начинаю отмечать место реза на верхушке стропила (в месте примыкания к коньковой доске – прим. переводчика). Учтите, что большинство резов в каркасном домостроении делают именно так: по длине режут доску на тонкой стороне, а по ширине в горизонтальном положении.
Я делаю этот пил на верхушке стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) до того как отметить вырез в нижней части стропила (так называемый «птичий клюв» или входящий угол или врубка – прим. переводчика). Это удобно тем, что я могу зацепить конец рулетки за пил на верхушке и один отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. ниже на картинке)
Теперь от верхней точки этой линии отмеряем «диагональ» 4 метра 89 см 1мм.
Затем, используя обычный столярный угольник (некоторые плотники предпочитают измерительный угольник-транспортир Swanson), я рисую параллельную линию первому пилу поперек стропила. Данная линия представляет линию отвеса (т.е. параллельна стене и перпендикулярна перекрытию каркасного дома) на стропиле на краю здания.
Как нарисовать такую линию по альтернативному угольнику Swanson, покажет следующее короткое видео:
Я лично свой угольник Swanson очень люблю, он мой верный помощник в стройке с самых первых дней.
Итак, «птичий клюв» начинается с этой линии. Если вы строите и у вас нас четких размеров стропил и резов (проекта), вы должны выбрать на этом этапе размер горизонтального выреза, плоскости стропила, которая лежит на перекрытии (см. на нижнем фото слева снизу). Канадские коды требуют, чтобы размер этого пила был как минимум 38 мм.
Горизонтальный размер должен быть такой, чтобы стропило сильно не ослаблялось, т.е. рез не заходил дальше, чем на треть доски (см. рисунок ниже).
По мнению автора, это самый быстрый способ отметить этот рез (на фото выше). Для этого нужно перевернуть угольник на 90 градусов к предыдущему пилу и прижать бобышки к доске, при этом медленно ведя угольником в сторону верха стропила, пока от начертанной линии и углом доски по направлению угольника не будет нужного расстояния (в оригинале было 4 дюйма).
Существует и другой метод (на рисунке ниже).
Прикладываем угольник к прочерченной линии и двигаем угольник по вертикальной линии до тех пор, пока нужная отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.
Давайте рассмотрим наш случай.
Возьмем для примера, что у нас стропила из доски 200×50мм
. Для нее при угле наклона кровли 6 к 12 безопасно будет сделать горизонтальный вырез 120 мм
. В таком случае от доски вертикально отнимется 60мм
(т.к. с таким уклоном у нас всегда у нас вертикальный размер в 2 раза меньше, чем горизонтальный, помните?) и стропило точно не будет ослаблено.
А вот интересные прикидки по врубкам при других углах и разной ширины доски (по мнению одного авторитетного строителя каркасов с форума):
Считаем «подъем» в реальности.
Да, у нас уже есть размер «подъема» и он равен 2,1875 метров . Но давайте посмотрим на нашу схему стропильной системы. Очевидно, что наш размер – не тот что у доски, которая поддерживает конек (даже если и временно).
Сначала нужно добавить к нашему «подъему» так называемый H.A.P. , который равен размеру оставшемуся вертикально над обвязкой стены под низом стропилин, где мы делали вертикальный вырез (на фото выше).
Считаем наш H.A.P : 223,6 мм (полная ширина доски, стоящей под углом 26,57 градусов) вычитаем 60 мм (наш вертикальный вырез) = 163 мм.
Теперь к нашему подъему (2,1875 метров) добавляем H.A.P (0,1635 м. ), получается 2,35 м .
Мы оказались в самой верхней точки схождения стропилины у коньковой доски. Но нам нужна не она. Теперь мы наконец получим высоту нужной доски под коньковую доску.
Высота доски под конек : 2,35 м вычитаем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15см.
Находим полную длину стропил.
После всей этой кутерьмы хотелось бы узнать длину ВСЕГО стропила, т.е. с карнизным свесом. Тут все просто.
Например, нам нужен свес 80 см, значит, при крыше 6 к 12 вниз свес опускает на ½ от длины свеа, т.е. 0,4 метров.
Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате)= 89,5 см
Итого полная длина каждого стропила со свесом = 4 метра 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм .
Маленький бонус к тексту.
Угольник Swanson
заслуживает отдельного видео (ниже). А для тех, кто проникся им и решил купить, обязательно иметь под рукой перевод книги, которая идет с ним в продаже на англ. языке.
Лично мне он очень помог при постройке моего каркасника.
Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало гораздо понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах вашего каркасного дома. Если остались еще вопросы, обращайтесь.
Напомню, что можно не заморачиваться с расчетами стропил и просто заказать строительство у проверенной строительной бригады. Я с радостью вам помогу это сделать.
Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.
Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.
Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.
Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.
С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.
Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:
- Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
- Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.
От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.
Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.
Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.
Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.
Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.
Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.
Специфика изготовления и укладки стропилин
Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.
Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.
Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.
Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.
Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.
Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.
Сооружение каркаса крыши по висячей технологии
Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.
Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.
Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.
Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.
После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.
Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.
- Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
- На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
- Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
- Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
- От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
- Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
- После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.
Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.
Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.
Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:
- Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
- Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
- Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
- Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
- Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.
Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.
К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.
Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.
В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:
- Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
- Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
- Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.
По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.
Устройство наслонного каркаса крыши
В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.
Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.
Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.
Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.
Вариант разметки строительным угольником:
- На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
- Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
- К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
- Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
- От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
- Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
- Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
- Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.
В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.
Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.
В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.
В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.
Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.
Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.
Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.
Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.
Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.
Видео об установке стропильных ног
Установка стропилин с креплением металлическими уголками:
Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:
Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:
Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.
