Деревянный пол в старом доме как заменить. Старый деревянный пол, замена пола: подбор материала и инструмента, выбор половой доски и бруса, демонтаж старого пола. Замена пола в доме. (подробная инструкция). Техника замены венцов

Наиболее частой проблемой, возникающей у проживающих в деревянном доме, является повреждение его несущей опоры - нижних венцов.

В нашей статье мы хотим рассказать вам о том, как своими руками заменить или отремонтировать нижние венцы деревянного дома.

Дерево - один из самых древних и популярных материалов для строительства домов. Оно обладает массой преимуществ, среди которых и долговечность, но со временем деревянные строения, даже выстроенные по современным технологиям, с использованием всевозможных обработок и пропиток, могут потребовать ремонта.

Особенно актуальна данная проблема для закладных брёвен, которые выполняют несущую функцию и наиболее всего подвержены воздействию агрессивной внешней среды, в частности, талыми и грунтовыми водами, атмосферными осадками.

Из-за внешних факторов венцы деревянного строения начинают преть, появляется плесень, грибок, в них заводятся насекомые , подтачивающие древесную структуру, в результате требуется срочная полная замена закладных, укрепление либо их частичная локальная реставрация.

Причины повреждения нижних венцов дома и варианты их устранения

Перед началом работ по локализации повреждений венцов необходимо провести их осмотр и выявить причины. По результатам осмотра решается вопрос о методах их устранения.

Нарушение технологии во время строительства, а также повреждения либо износ гидроизоляционной защиты могут привести к загниванию деревянной основы. Если данная проблема отмечена вовремя, решается она после полной просушки пропиткой различными специализированными мастиками, а также полной заменой гидрозащиты.

Произвести ремонт можно пятью основными способами:

Частичная замена. Заменяется лишь повреждённое бревно. Метод используется только как временный, когда повреждён не весь оклад, либо в силу каких-то причин поднятие дома невозможно. Бревно нужно удалить и заменить новым, с обработкой защитными средствами.
Полный разбор и переустановка строения. Технология применяется для нежилых домов в тех случаях, когда нужно сменить не только венцы, но и некоторые другие деревянные элементы строения.
Замена венца кладкой из кирпича. Также возможна частичная замена лишь повреждённых участков.
Домкратный метод. Используется на ленточных и сплошных фундаментах. Способ позволяет не только с лёгкостью произвести замену закладных, но и отремонтировать, гидроизолировать и поднять фундамент.
С применением специализированных металлических подвесов. Дорогостоящая технология, которая требует найти или изготовить конструкцию для подвеса дома в соответствии с периметральными размерами дома, и использовать спецтехнику.

Как определить, что венцы нуждаются в замене

Необходимость замены определяется при визуальном осмотре. При лёгком постукивании киянкой, в случае внутреннего загнивания, будет слышен глухой отзвук. Необходимо также проверить второй и третий венцы.

Кроме того, особое внимание следует уделить наличию мелких ходов жуков-древоточцев. Следует отметить, что даже одна личинка способна за короткие сроки проточить структуру целого бревна до трухлявого состояния.

Также нужно осмотреть фундамент. Наличие на нём трещин может свидетельствовать о том, что он разрушается и нуждается в реставрации.

Частичный ремонт венцов поэтапно

Точечный ремонт можно делать в том случае, когда древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках основы, когда менять полностью закладные не имеет смысла.

Для этого:

Тщательно осмотрите поверхность брёвен. При помощи стамески и другого подходящего инструмента, зачистите бревно вокруг гнилой области, определите глубину повреждения.
Отступив от гнилого участка вправо и влево по 40–50 см, прикрутите деревянные стяжки с внутренней и внешней стороны дома на высоту 2,5–3 бревна.
При помощи бензопилы или лобзика аккуратно удалите повреждённый элемент древесины.
Сделайте на его месте подходящую ровную врубку и установите в неё вставку, подходящую под размеры по методу шип-паз.
Вставку зафиксируйте прочно при помощи нагелей.
Все щели следует законопатить , а древесину обработать водоотталкивающей мастикой.

1 - размер удаляемого участка; 2 - деревянные стяжки; 3 - старое бревно; 4 - вставка

Как заменить закладные кирпичной кладкой

Иногда можно и не поднимать строение на домкратах, чтобы заменить венцевую часть кирпичной кладкой.

Для этого:

С одного угла повреждённое бревно выбейте при помощи кувалды. В свободную полость установите опоры из металла или дерева, либо сложите кирпичный столбик. Та же процедура должна быть произведена и с другой стороны.
Очистите фундамент от грязи и пыли, при необходимости его отремонтируйте.
Уложите на поверхность фундамента рубероид в 2 слоя.
Выложите вместо закладного бревна кирпичную кладку по его высоте в центральной части.
Затем удалите опоры, и пространство также заложите кирпичом с поверхностной гидроизоляцией и обработкой нижних частей брёвен мастикой или другими водоотталкивающими растворами. Таким образом можно заменить отдельные части закладных либо весь нижний венец.

Обновление венцов дома домкратным методом подъёма

Подготовительные работы

Самый распространённый способ обновления нижних венцов подразумевает использование домкрата. Перед началом работ необходимо произвести подготовку строения к подъёму:

Максимально облегчите вес здания.
Удалите, если есть, часть внешней обшивки фасада .
Закрепите нижние неповреждённые брёвна вертикальными деревянными стяжками с шагом в полметра, желательно как с внешней, так и с внутренней стороны.
Снимите в доме плинтусы, по возможности отдалите пол от стен.
Отключите жёстко подключенные коммуникации: газ (силами обслуживающей организации), воду, канализацию.
Если в доме установлена печь или камин, то необходимо удалить часть пола вокруг них, разобрать дымоход или часть кровли и межэтажного перекрытия вокруг дымохода.

Материалы и инструменты

Подготовьте следующие материалы:

Огнебиозащитное средство для дерева.
Битумная мастика.
Подходящие по размеру брёвна или брус.
Любой уплотнительный материал для брёвен (пакля и т. д.).
Кирпичи, цементно-песчаная смесь для кладки - в случае необходимости обновления кирпичного фундамента либо замены кладкой венцов дома.

Инструменты:

Домкраты (с грузоподъёмностью как минимум 2,5–5 тонн) - 4 штуки, а также 4 металлических пластины для подпора.
Широкие блоки или брус, в качестве опорных.
Рычаги (металлический швеллер, двутавровая балка или брус).
Рубанок.
Топор.
Бензопилу.
Кувалду.
Стамеску.
Предварительно смонтированную швеллерную либо брусовую опорную перемычку для подстраховки и поддержки конструкции.

Подъём здания на домкратах. Поэтапная замена венцов

Работы производятся в следующем порядке:

Отметьте и выпилите по габаритам домкратов места их расположения в верхних брёвнах нижнего венца, с расстоянием до углов дома - 1 метр. Установка домкрата осуществляется в зависимости от типа фундамента.

1 - нижнее бревно венца; 2 - опора рычага; 3 - деревянные клинья; 4 - верхнее бревно венца; 5 - рычаг (швеллер); 6 - ленточный фундамент; 7 - домкрат

Установите опорные блоки под домкраты и расположите на них устройства, также положив на их поверхность металлические швеллеры/рычаги, если фундамент ленточный . Если он столбчатый, домкраты устанавливаются непосредственно под здание.

Подъём дома осуществляйте равномерно с участием ещё 3-х помощников. Не спешите, следите за равномерным подъёмом.
После подъёма нижние брёвна можно сразу убрать.
После поднятия дома на домкратах под его стены необходимо завести опорную конструкцию (в случае со столбчатым фундаментом) либо подложить клинья (на ленточном) и оставить их на то время, пока будет продолжаться ремонт фундамента и его гидроизоляция, демонтаж повреждённых венцов и обработка дерева огнебиозащитой.
После того как домкраты будут опущены, на них необходимо уложить новое несущее бревно и, подняв устройство над опорами, плотно его зафиксировать. Так нужно сделать со всех сторон здания.
Далее все промежутки необходимо обработать и заткнуть паклей.

Не рекомендуется производить подъём здания в штормовую погоду, а также в период капризного поведения грунта - зимой и в период паводков.
Не заводите конечности под поднятое строение, если вы не уверены в его плотной фиксации.
Тщательно производите осмотр брёвен, и тщательно обрабатывайте их специализированными средствами.
Если не уверены в своих силах - доверьте работу профессионалам. В среднем стоимость замены нижних венцов может обойтись в 30–40 тысяч рублей.
Самым лучшим материалом для закладных послужат брёвна лиственницы. Они дорогостоящие, но вместе с тем долговечны. Конструкция из них влагостойка и прочна и может «прожить» до 50 лет.

Таким образом, заменить нижние венцы дома и продлить срок эксплуатации строения, даже при значительном повреждении несущих брёвен, можно самостоятельно. И хотя в отдельных случаях это может показаться сложной работой, она вполне осуществима при тщательном выполнении всех инструкций и рекомендаций.

Достаточно часто мы решаем для наших Заказчиков проблемы с полами в частных деревяннных домах, будь то полная замена с утеплением, либо смена финишного покрытия пола. Основными причинами, по которым к нам за этим обращаются, являются проседания полов, нарушение геометрии плоскостей, частичное прогнивание и разрушение половых лаг, недостаточность или полное отсутствие утепления (холодный пол), и т.д.

В большинстве случаев причинами, вызывающими данные неприятные последствия, являются нарушения технологии монтажа полов и напольных покрытий, недостаточность или отсутствие продухов в подполе, близость грунтовых вод, малая высота цоколя дома и вентиляционных отверстий, и самая банальная – экономия на сечении и количестве переводов пола и толщине несущего слоя (полы «батутят»). Все решаемо, и исправить можно абсолютно любую ситуацию, было бы желание и денежные средства. Самое главное – не запускать проблему, иначе не далек тот день, когда по полам будет просто опасно ходить, могут и провалиться совсем (встречали и такое). Итак, с основными причинами нарушения функциональности разобрались. Теперь ближе к делу.

Демонтаж пола.

Первым этапом при замене и/или утеплении полов своими руками обязательно будет демонтаж плинтусов по периметру помещения и существующего напольного покрытия, и, возможно, переводов. Каких-то особенных навыков здесь не требуется, главное – аккуратность в работе и внимательность при разборке, дабы не нарушить коммуникации (в основном электрическая проводка и канализация, возможно – водопровод с отоплением). После всего этого следует вынос накопившегося строительного мусора (его будет много, заранее подготовьте место под его утилизацию). Зачастую длинные доски и переводы уже нет возможности вынести через двери, поэтому либо режем их прямо в комнате (неудобно, к тому же при использовании бензопилы остается запах выхлопных газов), либо подаем в окна (чаще всего так и делают).

Устройство половых переводов.

Вообще, если уж потребовалась замена полов , редко когда не меняют при этом и переводы, поскольку, если уж сгнило покрытие, то несущие балки однозначно тоже повреждены. Современные технологии укладки полов и монтажа несущего каркаса под них обязательно подразумевают обработку и балок, и досок чернового пола трудновымываемыми антисептиками, которые значительно снижают степень поражения их грибком, насекомыми и болезнетворными микроорганизмами. Дачный самострой прошлого века озадачивался этим редко, еще и поэтому разрушающиеся прямо в руках переводы – не редкость, а скорее закономерность. Так что – обязательно приобретаем в строительных магазинах антисептик, и не ленимся обработать дерево, это важно.

Что еще? Организация правильного воздухообмена в подполе. Главная причина, по которой гниют полы и лаги перекрытий – отсутствие должного обмена воздухом. Естественная вентиляция – ключ к долгой жизни Ваших полов, и здорового микроклимата в помещениях. Часто в частных домах на первом этаже ощущается устойчивый запах плесени, особенно весной и осенью. Это первый признак того, что продухов либо недостаточное количество, либо они организованы неправильно (существуют глухие карманы, не сквозные продухи и пр.). Поэтому при капитальном ремонте полов следует уделять этому пристальное внимание, и в случае необходимости исправлять допущенные при строительстве ошибки. Также неплохо будет проконтролировать грамотность организации гидроизоляции фундамента и состояние засыпки под домом (чаще всего это песок, возможна отсыпка подпола керамзитом).

Устройство и монтаж лаг перекрытий.

Этот этап важен в разрезе подбора правильных сечений несущих элементов, здесь Вам в помощь всевозможные онлайн и оффлайн калькуляторы балок. Главный принцип – сечение должно быть подобрано с запасом по нагрузке, требуемый шаг лаг в основном подбирается исходя из выбранного финишного покрытия (под шпунтованную доску он один, под фанеру с учетом последующей укладки ламината другой, и т.д.), либо отталкиваются от ширины матов утеплителя. На что еще обратить внимание? Уровень пола. В последнее время основной тренд в устройстве полов в частных деревянных домах – это монтаж последних в один уровень на всем этаже, без переходов по уровню. Соответственно, и все коробки межкомнатных дверей собираются и устанавливаются без порогов, за исключением кухонных и дверей санузлов. Это бесспорно удобнее в эксплуатации.

Как это сделать? Если меняем пол в каком-то отдельно взятом помещении, то оттолкнуться необходимо от уровня уже существующего в соседнем. Здесь нам в помощь лазерный или водяной уровень, с помощью которого переносим отметки по углам помещения. После этого вычитаем будущую толщину полов (шпунтованные доски от 28 до 45 мм, фанера от 18 до 22 мм, меньшая толщина без организации настила из досок не проходит), проставляем новые метки – это плоскость лаг перекрытия. Затем выставляем по меткам крайние лаги перекрытий, и закрепляем их. Обязательное условие при опоре переводов на бетонное основание – гидроизоляция места соприкосновения.

Хорошим тоном считается независимый пол, когда переводы не привязаны к стенам дома. Они могут монтироваться на щечки фундамента, либо на столбики внутри помещения. При этом лучше, если это будут не выложенные из фундаментных блоков или кирпича столбы (из практики - без должного основания они накреняются и не выполняют своих функций уже через 3-5 лет), а пробуренные и отлитые в гильзу из асбестоцементной или пластиковой трубы сваи. Расположение свай индивидуально для каждого помещения, руководствуемся калькуляторами балок для расчета прогиба и здравым смыслом, слишком большое количество усложняет и удорожает весь процесс.

Идем дальше. Теперь нам есть на что опереть лаги, крайние уже смонтированы. Собрать в систему остальные – дело техники. Нужно натянуть шнурку по обоим краям и середине, и продолжать монтаж переводов пола с требуемым шагом, контролируя зазоры под натянутыми нитками (должны быть одинаковыми и минимальными). В итоге получаем ровную плоскость.

Собираем черновые полы.

Черновой (черный) пол добавляется как дополнительный слой при утеплении полов, чаще всего представляет собой дощатый настил (на черепных брусках, закрепленных по внутренней стороне лаг) из обрезных досок сечением 150х25 или 100х25 мм, предварительно обработанных антисептиком. Добавляет всей конструкции пола жесткости, служит дополнительным утепляющим слоем, предохраняет чистовую отделку пола от влажности, на нем же лежит весь пирог утепления. Как правильно сделать черновые полы? Нам потребуются бруски сечением от 30х30 мм, и обрезная дюймовая доска. Прикручиваем по внутренним сторонам переводов черепной брусок, замеряем ширины прогалков между лагами. Нарезаем доски в размер, чуть меньший, чем величина пролета, и плотно укладываем доски на бруски. Собственно говоря, все.

Утепление пола в деревянном доме.

Правильно утеплить пол в доме своими руками несложно. Пирог утепления, если следовать технологии, состоит из черновых полов, гидроизолирующего слоя, теплоизоляционного слоя, и пароизоляции. Сам процесс несложен. Поверх черного пола и лаг перекрытия с помощью строительного степлера монтируем гидроизоляционную мембрану, которая огибает каждый перевод, следим за примыканиями к стенам, и контролируем ее целостность. Затем в получившиеся карманы укладываем требуемый слой утеплителя, менее 100 мм делать не стоит (сегодня на рынке есть из чего выбрать, поэтому такие анахронизмы, как стружка с опилками, стекловата, керамзит, опавшая листва уже давно не используются). Выбор производителя – дело Заказчика, мы, в свою очередь, чаще всего рекомендуем и используем в работе продукцию фирмы Кнауф. По стенам вдоль переводов проходим валиком из утеплителя, контролируем отсутствие щелей и мостиков холода (примыкания матов должны в обязательном порядке перекрываться следующим слоем). Принципиальных различий между рулонным и брикетным утеплителем в полах нет, можно использовать любой, вопрос удобства в работе. Не рекомендуем к использованию пенопласт и пенополистирол – их очень любят мыши, и они здорово горят, выделяя смертельно опасные вещества.

Следующим слоем будет пароизоляционная мембрана, монтируем также с помощью степлера, следим за примыканиями к стенам и за нахлестом. После этого нужно организовать продух между утеплителем и основанием пола, проще всего нашить строганые тонкие рейки поверх лаг, благо, они не дорогие. С утеплением разобрались, идем дальше.

Настил фанеры под ламинат.

В последние несколько лет при замене полов на даче в качестве чистовых полов Заказчики все чаще выбирают ламинат как финишное покрытие. Выбор не случаен – высочайшие эксплуатационные качества и огромное разнообразие расцветок и фактур говорят сами за себя. Служит долго, неприхотлив, невысокая цена квадратного метра, не рассыхается, как шпунтованная доска, не нужно красить – идеальный вариант. Линолеум? Не совсем то, что нужно – он не дышит чуть более, чем полностью, единственный плюс – легкость в уборке и чуть более низкая цена, да и то не всегда. Можно положить в прихожей, на кухне и санузле.

Итак, ламинат – укладка в дачном загородном доме. Нам нужно ровное и прочное, не «гуляющее» при перепадах температур и влажности основание. Что выбрать? Дощатый настил из обрезного пиломатериала отпадает – влажность исходного материала 12-14%, разная толщина досок. ОСБ листы, даже толщиной 12,5 мм не обладают достаточной жесткостью. ЦСП – скажем так, цемент в доме, тем более на полу, ни разу не комильфо. Остается фанера. Толщина, которая нам подходит, начинается с 18 мм, лучше, если это будет 21 мм. Какую выбрать? Однозначно это должна быть березовая фанера, поскольку фанера из хвойных пород недостаточно прочная и более требовательна к частоте переводов. Сортность, здесь все тоже просто, шлифованная высшего качества нам не нужна, поскольку это не финишное покрытие. Соответственно, можно неплохо сэкономить, если обратиться непосредственно к производителю или официальному дилеру, и купить так называемый экономкласс, который существенно дешевле, а для наших целей подходит как нельзя лучше.

Процесс настила фанеры на уже готовые переводы прост, самое главное было не ошибиться в процессе монтажа переводов, чтобы стыки листов попали на середину лаги, это критично. Пошагово монтаж фанеры на пол выглядит следующим образом:

проверяем диагонали помещения, определяем прямой угол по стенам;
временно укладываем листы вдоль стен, где мы определили прямой угол (или его подобие), буквой Г;
проверяем правильность укладки листов, не уходят ли они от линии стыка посередине перевода, при необходимости подрезаем листы вдоль стены для достижения требуемого результата (важно – режется только одна сторона вдоль стенки, иначе потом подрезать придется все листы);
предусматриваем небольшие щели у стен для возможного расширения фанеры;
дальше все просто, предварительно сверлим фанеру сверлом меньшего, чем саморез диаметра и крепим (лайфхак – стыки листов между переводами фиксируем на обрезки фанеры или доски, которые прикручиваем, подсунув под предыдущий лист, чтобы получился сплошной и жесткий настил).

Таким образом получаем ровное и жесткое основание под последующую укладку финишного покрытия. В данном конкретном случае им стал ламинат, плинтуса выбрали ему в тон, пластиковые. Итоговый результат на фото.

Видео - процесс замены и утепления полов в частном деревянном доме.

Натуральные строительные материалы всегда ценились заказчиками высоко, они долговечны, экологичны и прочны. Однако, как и любой материал не вечны. При строительстве деревянного дома часто возникает проблема загнивания нижних венцов. Причиной становятся нарушение технологии строительства, непредвиденные обстоятельства или ошибки при эксплуатации. Для исправления ситуации старые венцы в деревянном доме заменяют на новые - процесс этот сложный и дорогой с финансовой точки зрения.

Замена венцов в деревянном доме

В прошлом веке заменой венцов занимались сами хозяева, приглашая для помощи соседей. Сейчас проще для этой работы нанять квалифицированных специалистов. Строительные бригады обладают практическим опытом — для них замена венцов дело привычное и не вызывает трудностей. Так, например, не пытайтесь построить жилой дом самостоятельно. Закажите в СК Смирнов строительство домов из бруса в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и других городах России.

В этой статье рассказывается о технологиях замены венцов в деревянном доме, однако эта информация носит ознакомительный характер и не является инструкцией к действию . Рекомендуем предварительно проконсультироваться со строителями, так как только точный глаз профессионала даст точную оценку вашей проблеме.

Порядок действий при ремонте нижних венцов таков:

если сруб имеет так называемую завалинку - нужно ее удалить, очистить нижние брёвна от земли, глины или песка;
перед ремонтом рекомендуется демонтировать двери и окна, в противном случае дверные полотна и оконные рамы могут деформироваться, а стёкла растрескаться;
далее во всех случаях, кроме совсем уж мелкого фрагментарного ремонта, поднимают сруб при помощи домкратов (поднять можно только одну сторону для поочерёдного ремонта или весь сруб целиком);
после этих операций меняются венцы;
отремонтированный сруб тщательно проконопачивается; сруб опускают на место, вставляют окна и двери на место.

Способы ремонта небольших повреждений

Как произвести замену нижнего венца деревянного дома, не поднимая строение

Иногда возникает ситуация, когда нижний венец в доме сгнил не полностью — допускается замена поврежденного участка, особенно если он стоит на ленточном фундаменте.

Ремонт нижних бревен без поднятия дома:

Определяем поврежденный участок и его площадь;
С обеих сторон от повреждения отступаем около 40 см;
Устанавливаем специальные стяжки, высотой в 3 венца, это позволит при помощи бензопилы удалить поврежденный участок;
На место удаленного участка вставляем новое, заранее приготовленное бревно такого же диаметра;
При помощи нагелей соединяем старое бревно с новой вставкой и проконопачиваем все образовавшиеся щели мхом.

При помощи такой технологии можно заменить весь нижний венец полностью, однако, он не будет настолько прочен, как цельное бревно, но как временный вариант такая технология подойдет.

Как заменить нижний венец дома на кладку из кирпича

Построить кладку из кирпича вместо сгнивших венцов можно без поднятия строения или с таковым. В том случае, если дом стоит прямо на земле, то такой способ придется как раз кстати. Если деревянный дом стоит на фундаменте и требуется его поднятие, то перед этим снимаются оконные рамы — при использовании домкратов их может "повести". Подъем сруба делают по углам. После чистят исходное основание и наращивают кирпичную кладку.

Ремонт дома на ленточном фундаменте

При появлении дефектов на венцах деревянного дома, построенного на ленточном фундаменте без поднятия не обойтись. Как уже было сказано выше, произвести подъем строения можно при помощи домкратов, однако, при наличии ленточной основы для начала ее нужно частично разрушить. В зависимости от степени повреждения сруб поднимается полностью или по частям. Минимальная высота 10 см. Эта технология имеет один недостаток: после окончания ремонта основание дома нарушено, а значит, снижена его прочность.

Итак, рассмотрены наиболее популярные технологии по замене нижних венцов деревянного дома. Напоминаем, что качественно и по всем правилам выполнить данную работу сможет только специальная бригада профессионалов.

Замена деревянного перекрытия на железобетонное

Любое строение состоит из нескольких основных элементов: фундамент, перекрытие, крыша и стены. Отличительной чертой деревянных перекрытий является возникающая необходимость их замены. Это вызвано минимальным сроком эксплуатации. Если срок службы фундаментов, стен и прикрытий из железобетона практически одинаков, то деревянные конструкции эксплуатируются около 50 лет.

Актуальность замены

Большая часть зданий и строений, которые нуждаются в ремонтных работах и были построены давно, обладают деревянными межэтажными перекрытиями. По истечении определенного периода времени такие конструкции теряют качественные и функциональные свойства, поэтому формируется необходимость в изменении.

Решение актуального вопроса сооружений старого фонда заключается в отказе от древесины. Постройки с деревянными перекрытиями в большинстве случаев обладают небольшим количеством этажей и толстыми и мощными несущими стенами. Некоторые строения представляют собой историческую ценность и выступают в роли музеев.

После проведения анализа дома, специалисты решают, на какое перекрытие заменить деревянное: на защитную конструкцию из железобетонных плит или железобетона, представляющего монолит.

Краткий экскурс в историю

Конструкции подразделяются на монолитные и сборные. Монолитные конструкции ограничено использовались до середины 90-х годов прошлого века. Это было связано с отсутствием:

специальных механизмов и техники, позволяющих доставлять бетонную смесь по строящемуся сооружению;
многооборачивоемой опалубки.
С 50-х годов XX века технологии строительства подразумевали использование сборных конструкций из железобетона.

Принципы работы

В основе замены деревянных перекрытий на практичную структуру из железобетона лежит использование балок. Их укладывают концами в несущие ограждающие конструкции. А также в уже имеющихся углублениях, в которых находились старые балки или в открытых дополнительных отверстиях.

Практически во всех сооружениях, в которых существует потребность в замене перекрытий, несущие стены представляют продольные вертикальные ограждающие конструкции, расположенные параллельно. Поэтому при создании проекта или плана ремонтных работ необходимо учитывать распределение нагрузки на эти стены.

Использование конструкции в виде монолита для этих работ не является целесообразным. Так как для получения необходимой опоры на стены, формируется потребность создавать отверстия по всей их общей длине, что приводит к ослаблению конструкции стен.

Перекрытие сборного вида представляет комплекс из поперечных балок, блоков, располагающихся между этими элементами, и армированного монолита. Важный элемент опалубочных работ обладает основанием прямоугольного сечения, изготовленным из нетяжелого железобетона, верхней основой из арматуры.

Для единого перекрытия применяются, учитывая показатели нагрузки на несущие стены, широкопрофильные стандартные профили – двутавры либо металлические профили, отличающиеся легкостью.

Характеристики применяемых строительных материалов:

профили изделий из стали;
марка и тип бетона;
толщина покрытия из железобетона;
другие параметры.

Они определяются при создании проекта перед началом основных строительных и ремонтных работ с учетом состояния сооружения, особенностей эксплуатации и основным переназначением строения.

Доверять работы необходимо компетентным и квалифицированным специалистам. Наша компания обладает большим опытом и ориентирована на потенциальных клиентов, поэтому мы гарантируем высокое качество предлагаемых актуальных и востребованных услуг.

Замена деревянных конструкций на железобетонные перекрытия помогает существенно усилить конструктивную систему всего сооружения и повысить показатель возможностей. Мы поможем сделать дом более устойчивым.

Ремонт квартир , загородных домов , кровля , фундаменты , заборы , ограждения , автономная газификация , частная канализация , отделка фасадов , системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий .

Метки публикации компании Дизайн-Пресиж.

Техническая поддержка конструкции деревянного дома является обязательным условием продления срока его службы. Одна из самых серьезных проблем, обуславливающих необходимость выполнения ремонта таких строений - это биологическое поражение. Оно может проявляться в виде гниения, развития грибка и так далее. В конечном счете требуется замена венцов в деревянном доме, иначе процесс будет развиваться и охватит всю несущую конструкцию.

Определение способа ремонтных мероприятий

Характер повреждения может быть разным в зависимости от внешних факторов воздействия, времени разрушения и свойств самой древесины. Как правило, в неблагоприятных условиях структура венцов начинает преть, после чего запускаются процессы развития плесени, грибка, заводятся насекомые и т. д. Мастер проводит локализацию повреждения с дефектовкой, осматривает проблемную зону и определяет метод замены сгнивших венцов деревянного дома в соответствии с тяжестью разрушения. Специалисты условно разделяют следующие способы восстановления конструкции бревенчатого оклада:

Частичная реставрация. Производится замена одного венца (или его части), если поражение не распространилось на другие сегменты.
Полный разбор оклада с переустановкой конструкции. Метод применяется в случаях, когда требуется комплексный пересмотр кладки с возможной реконструкцией других элементов дома.
Замена бревна кирпичной кладкой. Этот способ задействуется только при частичном восстановлении нескольких нижних бревен. Кирпич заменяет несущие пояса, но не формирует стеновую конструкцию как таковую.
Домкратный метод. Технология предусматривает возможность подъема всего дома с ремонтом фундаментной базы.

Также есть профессиональный подход к замене венцов деревянного дома. Стоимость работ в данном случае составляет в среднем 1-2,5 тыс. руб. за 1 погонный метр. Специалисты будут использовать металлические подвесы, изготовленные конкретно под параметры целевой конструкции. При помощи спецтехники производится ремонт кладки любой сложности за небольшой промежуток времени.

Технология частичного восстановления венцов

Своего рода точечный ремонт, который оправдывает себя, если имеет место небольшой очаг поражения на одном бревне. Работы выполняются по следующей инструкции:

Производится осмотр бревен. Стамеской необходимо выполнить зачистку в зоне дефекта, определяя глубину повреждения.
От пораженной области делается отступ по сторонам в 50 см. Далее устанавливаются узлы захватов, которые позволят сделать частичную замену венцов деревянного дома. Своими руками эту задачу можно решить путем прикручивания деревянных стяжек на высоту до 3 бревен. Это делается и с наружной, и с внутренней сторон.
Электролобзиком или бензопилой аккуратно удаляется поврежденный участок древесины.
Выполняется врубка на месте выборки. Монтаж производится по технике шип-паз с помощью ранее заготовленного отрезка бревна.
Окончательная фиксация вставки выполняется нагелями.

Метод замены венцов на кирпичную кладку

Использовать данный способ можно при выполнении двух условий. Во-первых, замена должна планироваться применительно к цельным бревнам. Во-вторых, один из заменяемых венцов должен быть самым нижним - стыкующим фундамент с каркасом. Удаление сегментов производится выбивкой. Кувалдой необходимо устранить из кладки все поврежденные бревна. На образовавшееся место с боковых сторон устанавливаются опорные элементы - короткие металлические стойки, каменная кладь или подобные заменители.

Далее производится расчистка фундаментной поверхности для будущей замены нижнего венца деревянного дома. Своими руками можно выполнить гидроизоляцию, уложив рубероид или жесткий пленочный гидробарьер. Затем с центральной части на пустующем месте выполняется кладка кирпича на цементный раствор. По мере заполнения бреши, убираются боковые опоры. Швы и стыки заполняются тем же раствором, а после его застывания будет не лишним применить и герметик для устранения мелких зазоров.

Подготовка дома к подъему домкратом

Если планируется комплексная замена венцов, то не обойтись без применения домкрата. Сложность его использования заключается в том, что конструкция дома будет перекошена в процессе выполнения работ. Поэтому требуется специальная подготовка:

Выносится вся мебель, техника, домашняя утварь и прочие вещи с материалами.
Проемы освобождаются от рам, створок, окон и дверей.
Если планируется замена венцов в деревянном доме с интегрированной в каркас напольной системой из лаг, то ее следует отсоединить от стен.
Отсоединяются от конструкции дома печи, камины и другие сооружения, связанные с фундаментом.

Правила установки домкратов

Для начала необходимо просчитать и разметить точки установки домкратов. Под них делается вырубка венцов в соответствии с размерами инструмента. Иногда выполняют подкопы для установки домкратов, но и в этих случаях предусматривается жесткая несущая опора из бетонного блока или металлического щита. Как минимум замена венцов в деревянном доме потребует использования 4 домкратов. Соответственно, они размещаются по угловым узлам схождения венцов с противоположных сторон. Но очень важно выдержать технологическую дистанцию в 1 м от места расположения инструмента до непосредственного угла дома.

Техника замены венцов

Процесс замены бревен с применением домкратов выглядит следующим образом:

Вместе с верхним венцом домкраты плавно опускаются вниз. Убирается перевязочное бревно.
Для обновления верхних сегментов нижнего венца убираются два бревна. Чтобы обеспечить плотность схождения древесных элементов, новую древесину изначально следует тщательно обработать и подпилить строго по размерам вставки.
Верхний сегмент укладывается на домкраты, а верхняя его часть конопатится. Обрабатывающие операции выполняются и в процессе замены нижних венцов. Ремонт деревянного дома конопаткой и пропиткой на прилегающих поверхностях венцов будет невозможен после установки новых элементов.
Выполняется подъем домкратов до упора - новый сегмент должен плотно лечь на верхнее ответное бревно в системе венца.
Домкраты приподнимаются вместе со всей конструкцией, после чего убираются ранее установленные опоры.
При необходимости ремонтируется фундамент, открывшийся с верхней стороны.

Особенности замены венцов в каркасном доме

В общих чертах технология замены соответствует ремонту обычного сруба, но есть отличия. В первую очередь, требуется особый подход к обращению с домкратом. Перед подъемом укрепляется и нижний венец, и оконные проемы с помощью стоек. Сам домкрат устанавливается в специальное углубление на уровне фундамента. Как правило, ремонт деревянного дома с заменой венцов в каркасной конструкции предполагает обновление нижнего яруса. Это опорный брус, который выполняет несущую функцию. Чтобы его можно было заменить без повреждения дома, изначально снимается и обшивка стен.

При первом же осмотре следует произвести комплексное обследование дома с фиксацией малейших признаков биологического поражения. Небольшие очаги можно обрабатывать специальными защитными средствами без монтажных операций.
Работы не следует выполнять в плохую погоду, в зимнее время и в периоды поводков.
Особое внимание уделяется выбору новых закладных сегментов. Желательно, чтобы замена венцов в производилась на бревна из лиственницы. Этот материал при должном уходе с обработками может служить до 50 лет.
Важно соблюдать технику безопасности, не подставляя руки и ноги под поднятую конструкцию.

Заключение

Починка конструкции сруба или каркасного дома - ответственное мероприятие, требующее наличия специальных навыков. Зная тонкости ремонтного процесса, небольшую по объему работ реконструкцию можно выполнить и самостоятельно. Однако масштабные мероприятия требуют участия профессионалов. Как уже говорилось, стоимость замены нижних венцов деревянного дома составляет 1-2,5 тыс. руб. за прогонный метр. Эта цифра может быть увеличена, если заказываются и дополнительные услуги, на которых тоже не стоит экономить. Например, профессиональная конопатка с заделкой и зачисткой венцов может продлить эксплуатационный срок бревен на несколько лет. Другое дело, что такие операции периодически нужно будет выполнять и вне зависимости от ремонта поврежденных венцов.