Основные подходы к матированию кузова авто перед покраской. Готовим автомобиль для самостоятельной покраски Чем шлифовать грунт перед покраской авто

От того, насколько хорошо мастер знает, как машину подготовить к покраске, зависит конечный результат. прослужит достаточно долгое время, если все сделано грамотно. Однако при несоблюдении правил вся работа может пойти насмарку. Как подготовить машину к данной операции, чтобы не пришлось переделывать? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Многие автовладельцы считают, что процесс подготовки не так важен, однако достаточно лишь незначительной оплошности, чтобы окончательно и безнадежно испортить результат. Покраска авто своими силами или в специализированной мастерской занимает всего 10% времени - все остальное затрачивают на подготовительную работу. Все ее этапы можно выполнить за 1-2 дня в гаражных условиях. Главное, чтобы все было выполнено строго по технологии.

Подготовка рабочего помещения

Перед тем как начнется подготовка авто к покраске, важно правильно приготовить помещение, где затем машина будет краситься. Основное требование - в нем должно быть сухо, тепло. И конечно же, внутри помещения должна отсутствовать пыль. Стоит помнить о том, что любые лакокрасочные жидкости - легковоспламеняющиеся. Именно поэтому в помещении, где планируется покраска авто своими силами, не должно быть каких-либо источников, которые могут привести к пожару.

Необходимые инструменты и оборудование

Чтобы подготовить машину под покраску, понадобится определенный набор оборудования. машинка или болгарка. Также в процессе будут использоваться пневматические пистолеты - с их помощью на кузов будет наноситься жидкая шпатлевка и грунтовочный состав.

Чтобы тщательно и полностью просушить кузов после обработки, рекомендуют применять инфракрасные излучатели - данное оборудование не только позволит равномерно высушить машину полностью, но и поможет значительно ускорить данный процесс.

Подготовка авто к покраске обязательно требует применения шпаклевки, а значит, нужно приобрести все необходимые шпаклевочные и грунтовочные составы. Нелишним будет абразивные круги для шлифовальной машинки. Многие рекомендуют использовать маскировочные ленты, пленки и пластилин. И, естественно, нужен набор инструментов - шпатели, рубанки, малярные ножи и бруски.

Очистка поверхности кузова

Любые детали, которые могут помешать процессу окрашивания (а это различные молдинги и другие декоративные детали, замки, любые уплотнители) необходимо демонтировать. Если этого не сделать, в процессе мойки под этими элементами скопится большое количество влаги, в результате чего начнется коррозия, и машина будет гнить сразу же после покраски.

Многие пренебрегают этим и считают данное действие необязательным. Но специалисты, которые знают, как правильно подготовить машину под покраску, рекомендуют поступать именно так - производить полный демонтаж всех лишних элементов.

Прежде чем загнать машину в рабочее помещение, ее следует тщательно отмыть и вытереть тряпкой. Следует использовать такую ветошь, которая не оставляет ворса. Сама грязь удалится только под воздействием сильной и мощной струи.

Как осматривать авто

Специалисты охотно делятся с новичками секретами, как самому подготовить машину к покраске. Если точно следовать всем правилам, можно получить хороший результат. На следующем этапе работ автомобиль необходимо тщательно обследовать.

Кузов внимательно осматривают. В ходе этого процесса нужно решить, какие именно детали будут впоследствии перекрашиваться. Также в ходе осмотра владелец поймет, какие элементы стоит выровнять шпаклевкой. Далее следует решить, какая будет выполняться покраска - частичная или полная.

Подбор краски

Выбрать подходящую краску для всего кузова просто, а вот в случае с частичным окрашиванием все гораздо сложнее. Если перекрашенная деталь будет даже незначительно отличаться, то смотрится это очень грубо. Поэтому на многих СТО имеются компьютерные системы, позволяющие подобрать правильный цвет.

В домашних условиях с помощью одного компьютера вопрос цвета решить не получится, а поэтому нужно следовать другой схеме. Как машину подготовить к покраске и выбрать верный цвет? Для этого нужно точно знать номер цвета, нанесенного на кузов в данный момент (под капотом расположена металлическая табличка с кодом оттенка). Что еще нужно знать о том, как правильно подготовить машину к покраске? Конечно же, требуемое для этого количество материалов.

Чтобы полностью 4-дверного седана, необходимо 4 кг грунтовочных составов и 6 кг эмали. Если будет осуществляться частичная подкраска, то для каждого квадратного метра потребуется 110 грамм эмали и 150 грамм грунтовки.

И самое главное, что должны знать начинающие автолюбители о том, как машину подготовить к покраске - и эмали, и грунтовки должны быть одного и того же производителя. В противном случае есть риск отторжения покрытий.

Как защитить неокрашиваемые детали кузова

Все элементы, которые не планируется окрашивать, тщательно закрываются. Для этих целей профессионалы рекомендуют использовать специальные трафареты. Они прикрепляются к нужным участкам на малярный скотч. Для мест, где будут ровные линии, можно использовать медицинский пластырь - это идеальное решение. Но нередко в вопросах, как подготовить машину к покраске своими руками, практикуют и другие варианты - используется специальный состав.

Смешивают 20% декстрина, 30% глицерина, добавляют 40% мела и 10% воды. После процедуры покраски эта смесь очень легко смывается обычной водой. Самое главное - чтобы данный препарат не попал на окрашиваемые участки.

Обезжиривание и шлифование

Самое лучшее средство для данной операции - это уайт-спирит. После обработки кузова все окрашиваемые поверхности должны быть насухо вытерты. Следующий шаг в такой задаче, как машину подготовить к покраске, называется абразивной обработкой. Это самый сложный процесс. Существует несколько методов шлифовки перед окрашиванием. Наиболее распространенные - это механический способ и тепловой.

Особенности шлифования

Механический метод - это обыкновенная шлифовка с применением с зернистостью 100. Также используют специальный инструмент зернистостью 240 для окончательного результата.

Что в этом процессе самое главное? Соблюдение правил градации номиналов абразива. Правило гласит, что значение уровня зернистости между начальной и следующей бумагой должно быть не менее 100. В противном случае есть риск просаживания краски.

Тепловая очистка

Для этого варианта обработки используется паяльная лампа. Участки, что перекрашиваются - выжигаются.

Лакокрасочное покрытие в результате нагревания будет размягчаться, и его очень легко удалить щеткой. Однако данный метод имеет недостаток - если нагрев не будет равномерным, то есть риск существенно нарушить целостность металлических и декоративных элементов. Но так можно очень быстро подготовить машину к покраске.

Другие способы очистки кузова

Специалисты также выделяют другие методы очистки - это использование пескоструйной технологии и применение химических веществ. чаще применяют для удаления коррозии - очистка проходит максимально быстро и эффективно. Способ химической очистки подойдет, скорее, для снятия лака на всех поверхности кузова при идеальном его состоянии. Растворители отлично справятся с любыми лакокрасочными покрытиями.

Действия после очистки

После шлифовки или любой другой обработки выполняют еще одно обезжиривание. Затем кузов снова протирается неворсистыми тканями. После этого можно перейти к следующему этапу.

Шпатлевка

Технология нанесения зависит от автомобиля и требуемой задачи. Иногда в состав дополнительно добавляют стекловолокно или алюминиевую пудру. По задаче определяют и число слоев. Наносят шпаклевочный состав на поверхность строго поперек вмятины, при этом выравнивая ее.

Как только в шпаклевочной массе появились комки, работу лучше прекратить. Если масса начала засыхать, трогать ее нет смысла. Сохнет шпатлевка в среднем за 15-20 минут.

Грунтование

На конечном этапе на кузов наносится грунт. Эти составы значительно улучшат качество сцепления лакокрасочного покрытия и окрашиваемых деталей. Кроме того, грунтовочные составы защищают металл от коррозии.

Грунтовка выполняется в три этапа. На первом выполняется фосфатирование. Затем с помощью выравнивающих грунтовок убирают мелкие дефекты. На последнем этапе грунт придает поверхности идеальный вид.

Специалисты, знающие, как машину подготовить к покраске, советуют наносить первый слой грунтовочного состава горизонтальной линией. При этом каждая из них должна перекрывать предыдущую на 50%. Второй наносят вертикально и более тонким слоем. Каждый из них должен просохнуть в течение 10 минут. Наносить более трех слоев не нужно. Далее, поверхность должна просохнуть в течение 2-3 часов. Затем ее шлифуют и обезжиривают.

Итак, мы выяснили, как подготовить машину под покраску своими руками в гаражных условиях.

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, - не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка . Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы . Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто . В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в .

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка . (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование . Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка . Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля.

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения.

Виды

Размер зерна 60-180

Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой , если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.

Размер 240-480

Она более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.

Размер 600-800

С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.

Размер 1000-1200

Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.

Размер 1500-5000

Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия.

Часто новички не знают, как правильно очищать кузов . Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками.

Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями.

Шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива.

Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать.

Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000 ), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000 ). Финишная обработка производится с помощью войлока.

Заключение . В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.

Основные требования к покраске:компрессор обеспечивающий постоянное давление не ниже 2.5 атмосфер (а лучше 3) нормальный краскопульт который необязательно должен быть дорогим, главное качественный, температура не ниже +18 и самое важное низкая влажность.

Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность и протереть антистатической салфеткой. Краску, если она в нескольких банках нужно смешать в одной ёмкости для того что бы избежать возможной разницы в тоне. Далее добавляем отвердитель и разбавителем доводим до нужной вязкости (подробнее про покрасочные материалы в разделе разное) . Если металлик,то для базы отвердитель не требуется.

Заливаем краску в бачок краскопульта и делаем пробную выкраску на каком нибуть ровном и гладком предмете. Настраиваем подачу краски и ширину распыла, а затем переходим к автомобилю. Если автомобиль красится целиком, то я начинаю с частей (под капотом, внутренние части дверей, дверные проёмы и т.д.)

При покраске не старайтесь укрыть с первого раза.

Покраска обычной краской (однослойное )

Первый слой укладывайте очень тонким слоем, второй более толстый уже с небольшим глянцем. Если после второго краска не просвечивается, то укладываем третий уже с заливкой, если после второго есть просветы тогда третий тоже с небольшим недоливом, а четвёртым уже заливаем. Вообще смысл в том, что бы после слоя на котором не видно просветов, был уложен ещё один контрольный. Я делаю это из за того, что при искусственном освещении может и не видно просветов, а вот при ярком солнечном свете они могут и проявится.Тем более если предполагается полировка.

В двух слойных красках различие в укладке базы (металлика) , а лак ложится так же как и простые краски. Базу следует укладывать тонкими слоями (не заливать) . Количество слоёв примерно такое же как и в простых красках (тоже с контрольным слоем) . Эти слои должны быть максимально равномерными и по возможности без стыков на одной детали. Не равномерность слоёв и стыки особенно заметны на светлых металликах не говоря уже о трёх слойных покрытиях (различные перламутры и хамелеоны) . Так же старайтесь хотя бы последний слой делать в одном направлении на деталях которые находятся в одной плоскости (особенно это касается светлых металликов) .

Как только база полностью стала матовой, укладываем лак. Долго держать базу без лака не советую и не только потому что сцепление с лаком ухудшится, ещё потому что если сядет пыль или какой-то мусор, то убрать его проблематично. Если базу без лака протереть даже очень осторожно, то после укладки лака станут заметны царапины и разводы от салфетки.

Вообще новичкам советую укладывать побольше слоёв их может быть 5 - 6 , но тонких и не сильно заливать. Несильно заливать что бы краска не потекла, а больше слоёв что бы можно было безопасно отполировать недопыл.

Как подготовить автомобиль к покраске?

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!

Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, - не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Как подготовить к покраске авто: правильно и грамотно?

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная шпатлевка (применяется после грунтовки).

Грунтовка . Для необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Как затирать шпаклевку - наждачная бумага, брусок и немного терпения

Подходить к решению вопроса о том, как затирать шпаклевку нужно со всей серьёзностью. Финишный слой этого отделочного материала должен быть идеально ровным и гладким - особенно, если поверхности готовятся к окрашиванию.

Чем шкурить шпаклевку? ?

Выравнивать поверхность зашпаклёванной стены можно вручную или с использованием специальных шлифовальных машин. Первый способ, конечно же, предпочтительней, поскольку он позволяет убирать огрехи даже в самых труднодоступных местах, а качество работы при его использование будет выше. Применять же машинный способ опытные мастера рекомендуют только в том случае, если площадь очень велика. Впрочем, без ручной работы здесь тоже не обойтись, кое-где мастеру все же придётся «пройтись» шкуркой.

Основные преимущества машинного способа обработки - это высокая скорость работы и удобство, ведь благодаря длинной ручке можно «дотягиваться» до потолка. Впрочем, еще раз следует отметить, что добиться ручной работы используя механизированный способ, не получится. Кроме того, стоят такие агрегаты не менее сорока тысяч рублей, поэтому покупать их для ремонта одного дома или квартиры нет никакого смысла.

Какой должна быть наждачная бумага для шпаклевки? ?

Итак, остановимся на ручном методе затирания шпаклёвки. Обычно для него используют наждачную бумагу или шлифовальную сетку. Лучше всего выбирать ту наждачку, в которой не бумага, а ткань, поскольку она более износостойкая. В целях экономии стоит покупать наждачку в рулонах, ведь у этого материала в процесс шлифования будет высоким. Вместе с абразивом нужно приобретать и брусок, на который он будет крепиться.

Зернистость абразива тоже имеет большое значение. Покупая наждачную бумагу, нужно обратить внимание на её маркировку. Если речь идёт об импортном материале, то на нём будет проставлена буква «P» и цифра от 24 до 600. Чем ниже цифра, тем больше размер зерна, а, значит, работа будет более грубой. Как правило, для шлифовки шпатлёвки используют бумагу с со следующими обозначениями:

P60 ;
P80 ;
P100 .

Наждачная бумага отечественного производства обозначается цифрами от 4 до 80 с приставкой Н. Например, 8-Н или 25-Н . При этом в отличие от заграничного собрата повышение цифры увеличивает и зернистость бумаги. Маркировка самой мелкой наждачки - так называемой «нулёвки» - несколько отличается и обозначается как М 40 .

У наждачной бумаги, применяемой для придания гладкости шпаклевке, есть один существенный недостаток - она быстро забивается пылью и менять ее приходится довольно часто. Поэтому мастера советуют использовать вместо неё шлифовальную сетку. Стоит она несколько дороже, но это вполне оправдывается меньшим расходом. Маркировка у этого материала точно такая же, как и у импортной наждачной бумаги.

Затирка шпаклевки - приступаем к работе?

Перед началом работы нужно защитить соседние помещения от пыли, завесив дверные проёмы мокрой тканью. Кроме того, нужно позаботиться и о себе - надеть костюм из плотного материала, перчатки, очки и плотно прилегающий к лицу респиратор.

Шлифовку нужно делать перед нанесением финального слоя грунтовки.

Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.

Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.

Мокрая – это шлифование с водой специальными "мокрыми" шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой).
Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).

Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.

Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка). И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).

Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?

Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.
Для примера:

Р80 - очень грубый абразив.

Р500 – более мелкий.

Р1500 – очень мелкий абразив.

Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.

Насколько я, знаю, для шлифовальных работ применяются абразивы от Р60 до Р4000 .

Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.

Поясню на примере:

Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000 .

Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом Р320-Р500

Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.

Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!

Если вы шлифуете шпатлевку и под ней есть «голое» железо, то коррозия металла вам в будущем обеспечена. Так как, шпатлевка имеет нехорошее свойство гигроскопичности и впитывает, а также соответственно пропускает через себя влагу как губка.
Невозможно применить орбитально-шлифовальную машинку.
На выходе, не очень качественная обработка поверхности.

Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.

Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.

Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки , обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.

В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.

Теперь можно подвести итог.

Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.

В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.

Но решать, что применять - конечно, вам.

Удачи, в нелегком труде!