Старая чугунная ванна – вещь весьма тяжелая и основательная. Изделие советской промышленности славится своей фундаментальностью и прочностью. Но со временем белоснежная эмаль теряет свой блеск и не подлежит восстановлению. Тогда ванна отправляется на свалку. Но многие дачники и владельцы частных домов используют чугунную конструкцию более рационально. Печь из ванны не только позволяет готовить изумительные блюда, но и становится украшением усадьбы.

Строительство печи из чугунной ванной своими руками потребует применения следующих инструментов:

1. УШМ (болгарка);
2. Отрезные и зачистные диски к УШМ;
3. Электрическая дрель, сверла;
4. Пассатижи, гаечные ключи;
5. При наличии – оборудование для газовой резки металла;
6. Шанцевый инструмент – лопаты, лом;
7. Молоток;
8. Мастерок, шпатель;
9. Емкость для приготовления раствора;
10. Измерительный инструмент – рулетка, отвес, металлический уголок, строительный уровень;
11. Сварочный аппарат для монтажа дымохода, маска, электроды;
12. Ножовка по дереву (для сооружения опалубки).

Начало строительства подразумевает наличие чугунной ванны. Печь из ванны имеет фундамент, так как общий вес конструкции принимает приличное значение. Кроме ванной, понадобятся следующие материалы:

• Цемент;
• Песок;
• Красный кирпич;
• Вода;
• Глина;
• Лист металла толщиной от 4 мм;
• Металлический уголок;
• Самодельная или заводская решетка соответствующего размера;
• Металл и петли для дверок;
• Труба для дымохода с толщиной стенки не менее 3,5 мм, диаметром 100 – 125 мм, длиной 2,5 – 3 метра;
• Материал для гидроизоляции фундамента – полиэтиленовая пленка;
• Сетка-рабица;
• Доски толщиной 20 – 25 мм, гвозди, рейки 20х20 мм.

Первый этап строительства – резка старой ванной поперек на две равные части. Эта операция выполняется с помощью болгарки. Сначала производится разметка линии отреза – черта наносится маркером на эмаль или мелом на наружную часть чаши. Резку лучше всего производить по наружной части чаши, но при отсутствии такой возможности можно резать по внутренней части.

Резка изделий из чугуна – работа продолжительная и трудоемкая. Для этой работы применяется профессиональный инструмент, при отсутствии такового необходимо делать перерывы в работе, иначе болгарка может сгореть.

При работе необходимо соблюдать условия безопасности. На лицо лучше надеть защитную маску, иначе мельчайшие частицы эмали могут попасть в глаза. При резке чугуна образуется большое количество пыли – дыхание необходимо защитить марлевой повязкой или респиратором. Помещение, где проводятся работы, необходимо изолировать от смежных помещений – уборка пыли впоследствии доставит серьезные трудности.

При резке чаши ванну надо фиксировать, чтобы не зажимало диск болгарки. Осколки диска, лопнувшего при работе, могут нанести травмы. Распил ванной занимает, в среднем, около 45 – 60 минут (без учета перерывов). Скорость работы всегда зависит от уровня владения инструментом.

Нужно учитывать структуру чугуна – он имеет низкую ударную прочность. Поэтому наносить сильные удары, сильно нагружать механическими усилиями ванну нельзя.

Монтаж печи

Печь из старой ванны, размещаемая на дачном участке или земельном участке частного дома, состоит из трех основных частей:

1. Топка из старой ванной;
2. Фундамент печи;
3. Кирпичная кладка, облицовка.

После подготовки ванной (распила на две равные части) приступают к сооружению фундамента.

Сооружение фундамента

С помощью колышков и шнура производят разметку будущего фундамента. Фундамент выполняется из бетонного раствора или кирпичной кладки.

Сначала отрывается траншея прямоугольной формы, глубина ее должна составлять не менее 500 мм. На дно траншеи укладывается слой песка и щебня, слои утрамбовываются. Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции – обычно это полиэтиленовая пленка. В центральной части сооружается опалубка для поднятия основания фундамента под топку. Чаще всего просто сооружается общая опалубка и фундамент заливается на высоту не менее 250 – 300 мм от уровня грунта.

Свободный объем армируется и заливается раствором цемента и песка в пропорции 1 мера цемента на 3 меры песка. В другом случае объем заполняется кирпичной кладкой.

После выполнения работ по сооружению фундамента ему дают время на качественное застывание.

Сборочные работы

После застывания фундамента приступают к сборочным работам. На основание фундамента устанавливается первая половина чаши (без сливных отверстий). Поверх разворота чаши укладывается на жаропрочный герметик лист металла, вырезанный по шаблону ванной.

Иногда в листе прорезаются отверстия для использования в качестве варочной поверхности.

В листе перекрытия прорезается отверстие, соответствующее диаметром подобранной трубе дымохода. Труба приваривается к листу перекрытия с помощью электродуговой сварки.

На лист перекрытия укладывается вторая половина ванной. Предварительно стык закладывается жаропрочным герметиком, вместо сливного (нижнего) отверстия прорезается проход для дымовой трубы. Сначала размечается отверстие по сечению используемой трубы, затем по разметке просверливаются отверстия. Выбивать обсверленный элемент опасно – чугун хрупок – поэтому отверстия соединяются прорезями болгарки.

По периметру стыка двух полусфер ванной просверливаются отверстия, стык стягивается болтами М10 или М12. Крепеж устанавливают с шагом в 150 – 200 мм. При затягивании болтов не нужно прилагать излишних усилий – чугун может лопнуть. В нижней полусфере на высоте 15 см от нижней точки свода закрепляются болтами опоры для колосниковой решетки. Монтаж опор обязателен, иначе при сдвиге колосника горящие дрова упадут в нижнюю часть топки и нарушится качество горения. Основные работы по сооружению топки завершены.

Лицевую часть топки оборудуют двумя способами – из металла и в кирпичную кладку. В случае применения листа металла производится его разметка и нарезка под соответствующий размер болгаркой. Крепление его к разрезному торцу топки производят через металлические уголки, прикрепленные к чаше и листу через отверстия с помощью болтов. В плоскости листа вырезаются проемы для малой (нижней) дверцы поддувала и большой верхней двери топки (служащей для загрузки топлива). Дверцы устанавливаются обычно на приварные петли.

Стоимость металла и объем работ при такой реализации лицевой части печи превышают вариант монтажа кирпичной кладки. При выполнении кладки с торца топки в ней оставляют закладные и проемы для установки дверок.

После сборки лицевой части нижняя полусфера топки обкладывается кирпичом. Сначала выводится первый угол (по отвесу), затем кладку продолжают по периметру топки.

После застывания кладки приступают к работам по тепловой изоляции верхней полусферы. Для этого на нее укладывается сетка-рабица. Сетка должна плотно прилегать к поверхности топки – для этого ее закрепляют к кирпичной кладке по периметру. Рабица служит каркасом, опорной конструкцией для слоя глины. В сетку плотно забивается первый слой заранее подготовленного глиняного раствора средней вязкости. После частичного застывания наносится и выравнивается финишный слой глины.

Глина должна застыть – ее необходимо укрыть от осадков пленкой, не ограничивая доступ воздуху. После застывания глина чаще всего покрывается несколькими слоями известковой побелки.

На трубу дымохода нужно установить грибок для защиты от осадков.

Некоторые умельцы рекомендуют применять чугунные ванны для строительства печь для бань. Причем чугунная ванна выступает основой каменки и одновременно служит верхним сводом топки, на нее могут плеснуть ледяной водой в раскаленном состоянии. Чугун в этом случае может треснуть. Сделать печь для бани из чугунной ванны – рассчитывать на определенное везение, не знать свойств чугуна.

Оформление внешнего фасада

Внешнее оформление печи зависит от желаний владельца. Кладку можно оштукатурить и покрасить, на нее наносятся различные декоративные мозаики, природный камень. Украшение конструкции не всегда обязательно – печь из ванной всегда будет выглядеть удивительным сооружением на участке.

Строительство печи из старой чугунной ванной – мероприятие, требующее наличия оборудования и некоторых навыков в проведении монтажных работ. Но сооружение печи стоит того – она имеет отличную конструкцию и прослужит своему хозяину долгие годы, удивляя кулинарными изысками и украшая усадьбу.

Экология потребления.Усадьба:Чего только не придумают соорудить своими руками народные умельцы из подручных средств. Если у вас есть старая чугунная ванна, которую обычно приспосабливают для полива огорода, и назревает строительство бани, то можно значительно сэкономить, сделав печь в парную из этой ванны.

Печь из чугунной ванны будет практически вечной. Даже эмаль прогорит небыстро. В советское время эмаль наносилась двумя слоями. В составе эмали содержался кварцевый песок. После покрытия эмалью изделие запекали в печи при температуре более 800 градусов. Песок расплавлялся, и такое покрытие служило десятки лет. Повредить эмаль можно было только сильным ударом от тяжёлого предмета.

Помимо этого чугун обладает большой теплоёмкостью, хорошо накапливает и отдаёт тепло. Не боится коррозии. Промышленность выпускает топки и колосники из чугуна, так как он долго не прогорает в отличие от стали. Но чугун достаточно хрупкий металл.

Распил ванны

Распиливать ванну лучше всего на улице, предварительно перевернув её вверх дном. Чугун – хрупкий металл, поэтому процедура требует аккуратности. Распил делается болгаркой. Приобретите сразу несколько режущих дисков. Делаем разметку, а потом по линии слегка надрезаем эмаль, чтобы при полном пропиле не образовывались сколы. Пропиливаем чугун под небольшим углом и следим, чтобы инструмент не нагревался. Делаем перерывы. Чтобы на финальной стадии пропила половинки распиленной ванны не зажали диск, положите подпорки из дерева или кирпича по краям реза.

Распил ванной делается болгаркой

Фундамент для печи

Вид фундамента зависит от общего веса печи:

• для лёгкой печи подойдёт кирпичное основание. Кирпичи укладывают на ребро и связываются раствором. Марка цемента для связочного раствора не менее М300;
• для тяжёлой печи весом более 700 кг потребуется наливной фундамент глубиной не менее 50 см. Изготавливают опалубку и заливают её жидким бетоном с наполнителем или без. Наполнителем послужит битый кирпич мелкой фракции или щебёнка.

Верх основания устраивают вровень с полом или ниже уровня пола на 15 см. Для защиты основания от влаги, дно и стенки опалубки обкладывают рубероидом и все соединения промазывают битумом.

Совет. Основание должно выступать за границы печи на 50 см. Перед топочной камерой 1,2 м пространства должно оставаться свободным.

Печь № 1

Такой вариант печи способен прогреть баню в 7 кв. м до 80 градусов всего за пару часов. Для постройки печи понадобится металлолом: чугунная ванна, газовый баллон и металлический барабан от ленточного транспортёра диаметром 40 см. Барабан можно заменить газовым баллоном или трубой – это будет топочная камера. Последовательность работ следующая:

Совет. Если к баллону приварить ровную металлическую площадку, то получится плита для нагрева чайника.

Печь № 2

Из распиленной на две части чугунной ванны можно сделать топочную камеру для банной печи. Понадобится одна половина, вторую можно использовать для камина.

Оставшуюся половину можно использовать для возведения камина. Чугун с лёгкостью выдержит кирпичную кладку, если облицевать камин арочным сводом. Причём для этого не нужно изготавливать сложный шаблон из фанеры. Передняя часть оформляется порталом. Выводится дымоход. Можно сделать камин закрытым, установив на топливник прозрачную дверцу, и любоваться пламенем.

Совет. Чугун и красный керамический кирпич имеет разный коэффициент теплового расширения. Поэтому при возведении кирпичных стен предусматривают деформационные швы, которые заполняют асбестом или огнеупорным картоном из базальта.

Печь № 3

Третий вариант печи зачастую используют в качестве садового барбекю и для приготовления пищи в летнее время. Если верхнюю камеру заполнить камнями, то такая конструкция заменит традиционную печь в небольшой бане, поэтому не обойдём стороной и эту модель.

1. Выливается фундамент под печь.
2. Ванна распиливается на две одинаковые составляющие.
3. На фундамент выставляются опоры, если хотите чтобы печь была повыше.
4. Устанавливается первая половина ванны. Сверху укладывается лист металла толщиной не менее 5 мм, который полностью перекроет верхнее и нижнее отделение и послужит варочной поверхностью.

   Строительство печи-мангала из чугунной ванны

5. В лист врезаем дымоходную трубу и привариваем по контуру сваркой.
6. Устанавливаем сверху вторую половину днищем вверх, предварительно вырезав отверстие под дымоход.
7. Металлический лист и половинки чугунного девайса склеиваем высокотемпературным герметиком. Это исключит попадание дыма в верхнюю камеру.
8. Зажимаем струбцинами обе части и высверливаем по контуру отверстия под болты 10 мм. Скрепляем обе части ванны и металлический лист.
9. Выкладываем кирпичный постамент под печь из трёх стенок.
10. Колосниковая решётка устанавливается в 15 см от низа топочной камеры. Если размер решётки мал, то приваривают два уголка для его установки.
11. Фасадную часть закрывают листом металла или кирпичной кладкой с установкой дверцы напротив топочной и поддувальной камер.

    Готовое изделие из чугунной ванны и листового металла

12. По размеру верхней камеры делается металлическая заслонка. В таком виде камеру можно использовать как духовой шкаф.
13. Теперь осталось придать изделию благородный вид: облицевать кирпич плиткой или штукатуркой.

Подобные нестандартные конструкции просты в изготовлении и требует минимальных финансовых затрат. Отслужившая своё вещь получит вторую жизнь, а вы получите удобную и практичную печь, которая прослужит вам верой и правдой долгие годы. опубликовано

Универсальная печь для бани: видео

Из всех самодельных печных устройств и конструкций лучше всего для домашней парилки подходит печь из чугунной ванны. Нельзя сказать, что самодельная каменка из старой чугунки отличается изысканным дизайном или очень удобна в обслуживании. Тут не поспоришь, выглядит самоделка не так эффектно, как современные чугунные котлы, но греет она не хуже, а в строительстве бани печь из ванны обойдется на порядок дешевле каменки из промышленного чугунного литья.

Зачем строить печи из ванны

На первый взгляд, идея самодельной каменки из чугуна выглядит довольно необычно и странно. Зачем делать печь из чугунной ванны своими руками, если можно купить стальной котел-печку заводского изготовления. На самом деле в подобной затее есть рациональное зерно:

• Любой специалист-металловед подтвердит, что толстостенное литье из чугуна идеально подходит для обустройства печей, каминов, котлов самых разных конструкций и моделей;
• Хороший чугунный котел стоит баснословные деньги, тогда как на строительство печи из старой ванны уйдет максимум пару тысяч рублей и несколько дней работы;
• Полукруглое сечение и форма корпуса ванны идеально подходят для организации процесса горения, нет застойных зон или острых углов, приводящих к локальному перегреву стен чаши.

Понятно, что корпус чаши не должен иметь трещин, сколов металла или сквозной коррозии. Из-за плохой обрабатываемости, хрупкости и низкой пластичности чугун довольно сложно обрабатывать, резать и сваривать в кустарных условиях гаража или дачи. Поэтому, для того чтобы сделать печь из ванны своими руками, потребуется определенная практика. По крайней мере, подбирать режим, чтобы сварить электросваркой чугунные стенки печи, придется достаточно долго.

Подготовка чугунного корпуса ванны к переделке

Первый этап строительства каменки, независимо от ее конструкции и размеров, всегда начинается с удаления наслоений старой краски, известкового налета, ржавчины, всего того мусора, который скопился на ее поверхности за десятки лет эксплуатации.

Некоторые мастера рекомендуют обжечь корпус на дровах на открытом воздухе. Печку устанавливают на кирпичи и разжигают небольшой костер. Нагревать чашу из чугуна придется долго, не менее 2-3 часов, пока выгорят остатки загрязнений. Таким способом удается избавиться от въевшихся запахов и одновременно «вскрыть» поверхность от наслоившихся извести и ржавчины.

Нарезка чугунного корпуса ванны на заготовки

Резать чугун, особенно тонкостенный, довольно сложно, сам по себе материал мягкий и малопластичный, при малейшей перегрузке или избыточном давлении может дать трещину в самом неподходящем месте.

Раскраивают корпус в следующей последовательности:

• На эмалевую поверхность наносят разметку линии реза;
• Электродрелью и тонким сверлом засверливают сквозные отверстия в углах, в точках излома разметочной линии. На округлой поверхности сверловку выполняют через каждые 4-5 см;
• По выполненной разметке проходят напильником или острозаточенным полотном ножовки по металлу, для того чтобы снять эмаль и предотвратить сколы покрытия;
• Последний этап наиболее ответственный. Чугунную ванну укладывают на плоскую, абсолютно ровную поверхность и режут болгаркой по линии разметки.

Совет! Обычно, чтобы избежать накола, корпус разрезают по контуру, оставляя несколько перемычек в пару сантиметров, соединяющих две части чугунной ванны.

Остатки перемычек подрезают кругом по камню или убирают шлифмашинкой. Стоит помнить, что при резке чугуна образуется огромное количество черной металлической пыли, способной въедаться в кожу рук подобно саже. Поэтому, перед тем как приниматься за изготовление своими руками печки из чугунной ванны, необходимо запастись респираторами и защитной одеждой.

Варианты постройки изготовления каменки

Для отопления и обогрева бани можно использовать три типа печей на основе чугунного корпуса от старой ванны:

• Классическая двухкамерная печка с топкой и каменкой закрытого типа;
• Каминная печь-каменка с экраном;
• Купольная печка, наиболее сложная и интересная в изготовлении своими руками.

Решение о том, какой именно вариант печки из чугунной ванны использовать в парилке, принимают исходя из размеров бани и способа прогрева. Например, каминные печки из чугуна отлично подходят для сауны, тогда как классическая двухсекционная печь может быть использована для отопления помещения бани и даже приготовления пищи.

Чугунная каменка для большой парилки

В идеальном случае при наличии опыта и навыков работы с металлом можно попытаться построить из старой ванны двухкупольную печь, как на видео. В данном случае для изготовления настоящей чугунной топки потребуется полноразмерная ванна, длиной не менее 180-190 см.

В основе подобной печи для бани из чугунной ванны используется целый корпус со срезанной короткой стороной или «спинкой». Чаша уложена вверх дном на основание, выложенное шамотным кирпичом на вермикулитовом картоне. В конструкции печи не предусмотрено наличие поддувала или колосниковой решетки, дрова выкладываются слоями прямо на жаростойкое основание.

По устройству и принципу работы чугунная печь из большой ванны практически идентична русской печи. Дымник или труба для отвода продуктов горения располагается непосредственно у загрузочного окна топки. Выложенные поленницей дрова горят послойно, а раскаленные продукты горения огибают чугунный свод печи по подковообразной траектории и удаляются через дымоход в передней части топки.

К сведению! Для уплотнения стыка между корпусом и жаростойкой основой из шамота используют асбестовые ленты, базальтовый картон и термостойкий герметик.

Чугунную ванну обкладывают стенами из красного кирпича. Оставшееся пространство между керамической облицовкой и корпусом из чугуна засыпают гранулами из пеностекла. Верхнюю плоскость закрывают металлическим листом. Благодаря огромному весу чугунного корпуса и кирпичной экранировке вся конструкция греет не хуже настоящей русской печи. По отзывам владельцев, тепло и тлеющие угли в чугунной топочной камере сохраняются в течение суток.

Простая купольная печка

Если речь идет об отоплении помещения площадью до 10 м 2 , то вместо неэкономного камина можно попробовать построить своими руками печь из чугунной ванны однокупольного типа.

Для изготовления топки потребуется половина чугунной ванны стандартной длины. Как и в предыдущем варианте, массивный корпус используется для обустройства свода горения, но в данном случае размеры топочной камеры вдвое меньше, а значит, прогревается она быстрее.

В топочной камере также не предусмотрено наличие колосниковой решетки, поэтому разжигать такую печь приходится с помощью небольшой поленницы, уложенной в глубине топки. После того, как дрова прогорят, и появится тяга, можно закладывать камеру на половину от объема. Больше нельзя, чугун все-таки не кирпич, поэтому свод печи при перегреве может треснуть.

Каминные печи из чугунной ванны

Разумеется, не обязательно строить печку из ванны на полстены бани. Для небольшой парилки можно вполне обойтись небольшим камином с загрузкой очага из предбанника.

Для изготовления своими руками небольшой печки из ванны можно приспособить третью часть корпуса стандартной чаши или использовать одну из малоразмерных моделей длиной 120-130 см.

К сведению! Корпуса чугунных ванн идеально подходят для изготовления каминов, в том числе каминных печей для бани. При соблюдении технологии сборки дымохода и оформления каменки такая печка будет греть не хуже промышленного образца.

Отрезанная тыльная часть корпуса устанавливается на фундамент из жаропрочных кирпичей или блоков. Площадку для укладки дров необходимо покрыть листом из нержавейки, при этом место под дрова необходимо задвинуть на максимальную глубину внутрь корпуса. В процессе горения топлива раскаленные газы будут обтекать стенку или бывшее дно чугунной ванны, тем самым повышая КПД печи.

Глубина стандартной чугунной ванны колеблется от 40до 60 см, поэтому корпус камина легко поместится в простенке между парилкой и предбанником. Тыльную сторону корпуса необходимо обшить металлом, накрыть мелкоячеистой сеткой из нержавейки, и можно укладывать засыпку будущей каменки.

Классический вариант печи из чугунной ванны

Одной из наиболее популярных моделей считается двухсекционная топочная камера, изготовленная по стандартной схеме с топкой, поддувалом, зольником и горячей камерой, где, собственно, и собирается большая часть выделившегося тепла.

Конструкция печи состоит из двух секций – верхней и нижней, каждая из которых оборудуется своей дверцей. На изготовление одной печки расходуется одна полноразмерная чугунная ванна, длиной 180 см. Корпус разрезается на две половинки, которые соединяются между собой по контуру бортика. Между секциями укладывается лист стали, толщиной не менее 10 мм. В этот лист вваривается стальная труба для дымохода, которая выводится через точку расположения сливного отверстия в днище чугунной ванны.

Особенности проведения сборки печи

Две секции соединяются между собой только механическим способом, любая попытка сварить или склеить чугунные половинки приведет к разрушению конструкции. Для сборки части печи устанавливают друг на друга, по периметру сверлят отверстия для болтов М10 и соединяют с использованием пружинных шайб. Линию стыка стального листа и кромки верхней камеры заделывают термостойким каминным герметиком.

В донной части нижнего отделения, которое одновременно является топкой, вырезают окно для решетки. Колосники изготавливают из обычной квадратной трубы толщиной 20 мм. Лицевые стенки верхней и нижней камер вырезают из листовой стали, толщиной не менее 5 мм, из нее также изготавливают дверцы и защелки.

Конструкция очень проста, единственное, на что необходимо обратить внимание при сборке печи из чугунной ванны своими руками, это выполнение сварочных работ. Все детали навешиваются и устанавливаются на корпус с помощью сварки.

К сведению! Выполнять сварочные работы необходимо только постоянным током, специализированными электродами типа УОНИ13-55.

Стены чугунной ванны достаточно толстые, поэтому придется потратить несколько часов, подбирая подходящий режим работы. Шов получается словно паяный, но прочность такого соединения достаточна, чтобы выдержать любые тепловые нагрузки.

Заключение

Изготовить печь из чугунной ванны намного проще, чем выложить купольную каменку, камин или грелку из кирпича. В среднем на изготовление одной полноценной печи с облицовкой кирпичом и плиткой потребуется три полных рабочих дня. Качество работы такой печки практически ничем не уступает фабричному чугунному литью.

7131 0 1

Печь из ванны: 4 этапа сотворения чугунного монстра

Печей на хорошо обустроенной даче много не бывает, особенно хороших, и старую чугунную ванну сдавать на металлолом жалко. Именно такие мысли меня посетили после установки новенькой квариловой купели в своей квартире. И я принял решение не избавляться от прежнего массивного резервуара, а отвезти его на загородный участок и переделать в эффективную печную конструкцию. Далее опишу, как это было.

Этап №1: подготовка инструментов и материалов

Что касается транспортировки ванны на дачу, то самым сложным было донести её до прицепа. Чугун невероятно тяжёл и обладает магическим свойством: набирать массу с каждым сделанным шагом. Но кое-как с товарищами мы, всё-таки, уложили «бегемота» в подготовленное транспортное средство и я доставил его на место дальнейших работ.

Уже только после того, как все намучились в роли грузчиков, меня посетила гениальная мысль о том, что нужно было распилить купель ещё в санузле, ведь всё равно это необходимо будет сделать в дальнейшем для создания печи. Так зато две половинки переносить гораздо удобнее и легче, чем всё чугунное изделие целиком.

После доставки основного «зверя» я принялся за подготовку всех остальных необходимых для выполнения задуманного принадлежностей:

Инструменты

Рекомендую при работе с чугунной ванной, вылитой ещё в советские времена, использовать только качественные электроинструменты известных зарубежных брендов, так как дешёвые китайские экземпляры попросту могут не выдержать столь тяжёлого противостояния и сгореть.

Материалы

Кроме непосредственно самой чугунной ёмкости мне понадобились:

Этап №2: резка чугунной купели

Сразу хочу предупредить, что данный процесс очень трудоёмкий, требующий огромного терпения и осторожности , так как во время его выполнения можно и инструмент сломать, и диск порвать, в результате чего велика вероятность получения тяжёлых травм находящимися поблизости людьми.

В моём исполнении всё выглядело так:

1. Для начала уложил ванну на землю вверх дном для удобства выполнения дальнейших операций;

Если вы будете выполнять резку ёмкости ещё в помещении, то обязательно закройте стены и мебель полиэтиленовой плёнкой или старой ветошью, иначе на них осядет чугунная пыль, которую практически невозможно вывести.

1. Строго посередине провёл маркером ровную линию , намечая место разреза;

1. Далее строго по нанесённой разметке аккуратно произвёл с помощью болгарки разрез эмалированного слоя , глубина которого, как правило, составляет от 1,5 до 2,5 мм. Если же вы сразу начнёте пилить сам чугун, то на покрывающей его эмали образуются сколы;

1. Теперь перешёл к распилу самой купели и делал это не торопясь, регулярно предоставляя инструменту отдых. Поверьте, цена спешки здесь может оказаться очень высокой, сэкономленные 20-30 минут не заменят вам спаленную болгарку.

Этап №2: монтажные работы

Теперь пришло время из старой своими руками разрезанной ванны собрать настоящую печь. Эту часть работ я в свою очередь условно разделю на три фазы:

Закладка фундамента

Выше я уже упоминал о том, что чугунная купель очень-очень тяжёлая, так вот сооружаемая конструкция будет ещё тяжелее. Следовательно, без надёжного основания у неё будут постоянно происходить усадочные процессы, которые приведут к деформации корпуса, что абсолютно неприемлемо. Поэтому сборку я начал с заливки надёжного фундамента:

1. Вырыл своими руками с помощью лопаты котлован площадью, немного превосходящей будущую печь, и глубиной 300 мм;

1. Затем засыпал дно десятисантиметровым слоем песка, перемешанного со щебнем;
2. По периметру выставил опалубку из досок ;
3. Внутри установил арматуру;
4. Замешал бетонный раствор из гравия, песка и цемента в пропорциях 5:3:1;

1. Заполнил получившейся смесью подготовленное углубление.

По-хорошему фундамент залить стоит ещё задолго даже до демонтажа старой ванны, так как ему потребуется время на схватывание. Но у меня этот момент вышел непродуманным, и поэтому в моей деятельности, направленной на изготовление печи, произошёл перерыв.

Сборка печи

По мере твердения фундамента я перешёл к сборке двух половинок ванны в нечто более практичное и функциональное:

1. Вырезал из подготовленного металла лист , который сможет полностью перекрыть собой пол купели;

1. Проделал ближе к задней стенке будущей конструкции отверстие и приварил к нему полуметровый кусок заготовленной трубы;
2. Одну из половинок резервуара установил на фундамент;

1. Затем нанёс на её края жаростойкий герметик , используя монтажный пистолет, и сверху расположил собранный лист с частью вмонтированного дымохода;

1. Далее взялся за проделывание отверстия под дымоход во второй половинке чугунной ёмкости. Здесь работа выдалась более тяжёлой, чем аналогичные манипуляции со стальным полотном, поэтому опишу их более подробно:

• Нанёс разметку в соответствие с сечением дымоходной трубы вокруг слива. Конечно же, её нужно отмечать в первую очередь там, где будет проходить , просто я изначально для большего удобства подстраивал все элементы конструкции так, чтобы эти точки совпали;
• Просверлил по намеченному контуру множество отверстий;
• Аккуратно, снова-таки, не спеша дорезал оставшиеся перемычки болгаркой;
• Края получившегося проёма тщательно обработал напильником, доведя до нужного состояния;

1. Нанёс герметик по периметру листа, закрывающего уже установленную часть печи, и, надев на трубу вторую половину ванны, закрыл ею конструкцию;
2. Верх дымохода нарастил до метровой высоты;
3. Выступающие по периметру бортики, включающие и стальную прослойку промежуточного листа, просверлил с помощью дрели сверлом, диаметр которого равен 10 мм;

1. В получившиеся отверстия продел соответствующие им болты , а сверху накрутил на них гайки с шайбами. Крепко затянул каждое соединение;

1. Для нижнего топочного отсека подобрал колосниковую решётку таким образом, чтобы она плотно стала между стенок, и до дна при этом оставалось ещё 150 мм. Если же у вас будут проблемы с объектом подходящего размера, то приварите по бокам металлические уголки;

Оформление периметра и фасада

В том состоянии, которое у печи имелось после окончания её сборки, она отдавала слишком много тепловой энергии окружающей среде, выглядела не эстетично и представляла собой несколько шаткую конструкцию. Поэтому я сделал следующее:

1. Замешал раствор из цемента и песка , используя соотношение один к трём. Использовал для этого дрель в тандеме со специальной насадкой в виде венчика;

1. Возвёл сзади и по бокам печи кирпичные стенки . Кирпич обладает низкой теплопроводностью, следовательно, теперь большее количество тепла будет идти вверх к готовящимся блюдам;

1. Для фасада же я выпилил болгаркой фигурные под контуры половинок купели металлические листы . Затем:

• В полотне, предназначенном для нижней топочной части вырезал небольшое отверстие, как раз такое, чтобы в него свободно проходили заготовленные дрова, и установил дверку;
• В полотне, предназначенном для верхней варочной части вырезал своеобразный полумесяц, который закрыл лишь края камеры, а из остальной части сделал две открывающиеся в разные стороны створки;
• Монтаж обоих изделий произвёл с помощью уголков, дрели и болтов.

В качестве альтернативы можно и фасадную сторону до уровня варочной камеры обложить кирпичом. Только при этом тогда необходимо вмонтировать в кладку дверки для поддувала и топки. Верхний же отсек тогда закрывается просто большой стальной заслонкой с ручкой.

Этап №4: отделка

Здесь передо мной стояло две задачи:

• Ещё больше утеплить печную конструкцию;
• Украсить сооружение, сделав его превосходным дополнением для дачного интерьера.

И я приступил:

1. Замешал раствор из глины и песка в соотношении один к двум;

Можно ещё добавить некоторое количество извести в замес. Это снизит опасность появления трещин в процессе застывания отделочного слоя.

1. Обтянул варочный отсек стальной сеткой , размер ячеек которой составляет 20 мм, и зафиксировал её края на кирпичной кладке с помощью саморезов и пластиковых дюбелей. Теперь наносимая сверху глиняная штукатурка не сползёт по гладкой чугунной поверхности, а засохнув, будет обладать достаточной крепостью;
2. К этому времени замешанная смесь достигла нужной консистенции, и я с помощью шпателя нанёс первый отделочный слой , который не стал выглаживать;

1. После того как глина схватилась, выполнил уже чистовую отделку , затем смочил шпатель и аккуратно выровнял созданное покрытие. Всего облицовка у меня вышла толщиной примерно 70 мм;
2. После застывания побелил шубу , дополнив схожесть внешнего вида конструкции со старинными печами.

Также в дальнейшем я ещё хочу кирпичную кладку закрыть керамической плиткой, но в целях экономии не хочу специально закупать для этого недешёвые материалы. Поэтому жду, когда подойдёт черёд ремонта в ванной на даче, чтобы использовать снятую с его стен керамику.

Полученные преимущества

Сделать печь из чугунной ванны своими руками оказалось вполне возможно, но не так уж и просто. Тут и земляные работы, и возведение кирпичной кладки, и резка чугуна, и сварка, и даже отделка. Неслабый набор задач. Но зато в результате я:

• Дал «вторую жизнь» старой уже отслужившей своё вещи. В этом всегда есть некоторая радость маленькой победы над самим временем, которое нещадно относится ко всему в нашем мире;

• Разбавил дачный интерьер привлекательной на вид конструкцией. Конечно, стоит, всё-таки, её ещё и плиткой обложить, но и сейчас созданное сооружение очень органично вписалось в оформление моего загородного участка;
• Очень хорошо сэкономил на используемых материалах . Иметь в хозяйстве действующую твердотопливную печь гораздо выгоднее, чем получить за чугунную ванну копейки в приёмке чёрного металла. Да и всё остальное, что мне ещё понадобилось для реализации задуманного, я по большей части нашёл у себя;
• Получил возможность для готовки использовать твёрдое топливо , экономя газ и электричество, с наличием которых на некоторых загородных участках и вовсе могут быть большие проблемы;
• Смог наконец-то приготовить блюда , требующие специальных условий настоящей русской печи, которые мне теперь предоставила возведённая конструкция;

• Стал гораздо чаще видеть на пороге своей дачи друзей , желающих отведать что-нибудь вкусненькое с «пылу-жару». К тому же и они никогда не приезжают с пустыми руками, в итоге выходят чудесные застолья.

Альтернативные модификации

На самом деле это даже скорее не модификации, а, наоборот, несколько урезанные варианты, которые теме не менее могут также очень пригодиться в хозяйстве. Даже более того, их оба можно реализовать из одной посудины:

1. Вот, например, как сделать с чугунной печь-гриль ванны? Ведь жареное мясо, приготовленное на открытом огне – это просто потрясающе. Для этого достаточно будет:

• Взять ту половину ванны, которая без отверстия, и приделать к обрезанному краю ещё одну пару ножек для стабильности конструкции;
• Сверху положить подходящую по размерам решётку. Её совсем необязательно фиксировать «намертво», наоборот, съёмный вариант более удобен в эксплуатации и уходе;
• Всё, через открытый фасад добавляете дрова или убираете угли, сверху накладываете свинину, баранину или курятину, а теплоёмкий чугун помогает создать нужную для жарки температуру;

1. Для бани из чугунной ёмкости также можно сделать эффективную печку:

• Укладываете ванну вверх дном так, чтобы основная её часть оказалась в парной на заранее подготовленном бетонном основании, а разрез вышел в соседнее помещение;
• Внутри устанавливаете с помощью уголков колосниковую решётку, а фасад закрываете металлическим листом, оборудованным дверками для топки и поддувала;
• Монтируете дымоходную трубу с выходом за территорию бани. Можно сначала вварить небольшой горизонтальный патрубок в фасадную часть, а затем с помощью колена вертикально вывести дымоход на крышу;
• В парильне же возводите кирпичную стену вокруг ёмкости из чугуна на расстоянии 10 см и высотой с сам резервуар;

• Промежуток между кирпичами и ванной заполняете камнями, которые при нагреве будут давать необходимое тепло.

Заключение

Не спешите выбрасывать или сдавать на металлолом старую чугунную ванну, ведь из неё можно изготовить замечательную садовую печь, которая не раз порадует вас очень вкусными и полезными блюдами, украсит участок и станет очередной причиной для ваших друзей приехать к вам в гости. К тому же большую часть работы вы сможете сделать собственными руками, помощь понадобится только при транспортировке и установке верхней части конструкции.

Видео в этой статье предложит вам на ознакомление некоторое количество дополнительных материалов, которые имеют непосредственное отношение к изложенной информации. В случае появления вопросов по теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Мастера – умельцы, коих хватает в каждом городе со средним населением, уже давно освоили изготовление твердотопливных котлов и печей из стали или кирпича. Причем большинство их изделий функционирует достаточно надежно и эффективно. И только чугун, как материал для самодельных отопителей, до недавних пор оставался в стороне. Но здесь уже есть почин и мы в данной статье готовы его представить и обсудить вопрос, как самостоятельно сделать печь из чугунной ванны.

Самодельная садовая печь из чугуна

Ранее мастера неспроста обходили чугун своим вниманием, хотя как материал для изготовления отопительного оборудования он пользуется высоким спросом. Дело в том, что серый чугун плохо поддается обработке механическим путем, а производители отопительной техники для придания ему необходимой формы пользуются способом промышленного литья. Данные технологии в домашних условиях недоступны, поэтому для изготовления печи можно взять какое-то чугунное изделие и переделать его, что и было претворено в жизнь одним из домашних мастеров. Для этой цели сгодилась старая ванна из чугуна, каких осталось еще предостаточно со времен советской эпохи.

Поскольку данный материал чрезвычайно тверд и хрупок, то для его обработки нужна не только масса терпения, но и хорошие слесарные навыки. Показанная выше на фото садовая печь из старой чугунной ванны – хороший пример таких навыков и терпения, а наша задача – пояснить, как это сделано. Первым делом следует взять угловую шлифовальную машину с рабочим диаметром 250 или 300 мм и запастись отрезными кругами по металлу, после чего тщательно отмерить половину ванной и нанести линию отреза. При этом следует учитывать ширину отрезного круга.

Заготовительные работы

Следующая операция - чугунная ванна разрезается пополам, строго по линии. Работа тяжелая и долгая, но вполне выполнимая. Когда в наличии есть 2 половинки изделия, их надо скрепить между собой. Опять же, сварка деталей из чугуна в домашних условиях недоступна, поэтому половинки скрепляются между собой на болтах, а между ними прокладывается стальной лист, отделяющий топливник от духовки.

Мастер для этой цели взял рифленый листовой металл толщиной порядка 8 мм, можно последовать его примеру. Если же в наличии есть обычный гладкий металл такой толщины или немного больше, он тоже подойдет, хотя лист толще 10 мм лучше не применять, это повлияет на время прогрева духовки. Заготовку из листа лучше вырезать заранее, но если имеющийся в наличии металл немного больше размеров ванной, то это можно сделать и потом, по месту.

Еще один шаг на пути к цели – разметка и сверление крепежных отверстий в чугунной ванне и металлической прокладке. Сразу оговоримся, что понадобятся качественные сверла и умение их затачивать, потому как чугун не сдастся вам просто так, без боя. Чтобы проделать 4 сквозных отверстия, потребуется несколько раз терпеливо перетачивать сверла, при этом выдерживая угол рабочей кромки не меньше 120º. Сверлим разным инструментом, от малого диаметра к большому, на низких оборотах дрели, периодически смазывая машинным маслом.

И последняя трудоемкая операция – прорезка отверстия под дымоходную трубу. Если сделать его в металлической прокладке 8 мм толщиной не очень трудно, то с ванной придется повозиться. Лучше всего прорезать в том месте, где раньше у ванной был слив, его надо расширить до диаметра 100 мм. Когда и эта операция окончена, можно приступать к сборке. Для начала дымоходную трубу надо приварить к металлическому листу.

Любой сведущий печник вам скажет, что это место – самое слабое во всей конструкции любого стального отопителя, данный стык прогорает в первую очередь. Не исключение и чугунная печь из ванны, поэтому правильнее будет пропустить трубу сквозь лист и обварить ее с двух сторон.

Сборка корпуса печи

Когда элемент готов, он устанавливается на нижнюю часть ванны, а сверху ставится вторая часть. В месте прилегания мастер в качестве уплотнителя использовал специальный герметик, но можно проложить и асбест либо базальтовый картон. После чего производится совмещение отверстий, постановка болтов и их затяжка. На этом корпус печки можно считать готовым.

Чтобы самодельная печь из старой ванны приобрела законченный вид, надо вырезать и прикрепить лицевую панель из металла, здесь достаточно толщины листа 5-6 мм, а затем изготовить дверцы и колосниковую решетку. Всю эту конструкцию следует установить на постамент, сложенный из кирпича. Чтобы не отапливать улицу, металлические поверхности камеры сгорания и духовки нужно утеплить слоем базальтового волокна и облицевать любым удобным материалом.

Поскольку из ванной можно изготавливать не только садовые печи, но и обогреватели для разных помещений, то в последнем случае утепление корпуса не требуется, чтобы стенки могли свободно отдавать тепло воздушной среде комнаты. Тогда и фронтальная панель приобретет другой вид, а кирпичное основание придется облагородить отделочными материалами. При этом спереди и сзади печки кирпичную кладку возводить не стоит, чтобы топка свободно омывалась воздухом. Впрочем, другой умелец может кирпичную опору заменить металлической, здесь все в ваших руках.

О преимуществах и недостатках

Главное достоинство, которым обладает печь из чугунной ванны, сделанная своими руками, - это ее практически нулевая стоимость. Основная инвестиция – это ваш труд, а его придется приложить немало. Второе преимущество – долговечность, она напрямую зависит от срока службы сварных стыков дымовой трубы и лицевой панели с дверцами, да плотности прилегания основных элементов. Что касается ванной, то на ней даже эмаль прогорит далеко не сразу.

Для справки. В советское время для ванн и кухонной посуды использовалась эмаль на основе кремния (кварцевого песка). Она наносилась на металлические изделия в 2 слоя (грунтовка и глянцевый слой) и прогревалась до температуры 860 ºС, чтобы кварцевый песок расплавился, а затем выполнялось охлаждение по определенной технологии. Такого рода покрытие, защищающее чугун, служило десятилетиями и разрушалось только от сильных ударов тяжелым предметом.

С точки зрения теплотехники эффективность работы самодельной печки вряд ли превышает 40% из-за прямого выхода дымовых газов из топки наружу, только часть тепла они передают духовке, а остальное уходит в атмосферу. По этой причине похожая конструкция применяется как печь для бани, где показатели КПД не столь важны, главное, - температура. Правда, берется лишь одна половинка ванны и ставится на выложенное из кирпича основание, а затем возводятся боковые стенки и устраивается каменка.

Половина ванны служит в качестве надежной и долговечной топки, которая прогорит очень нескоро, а тепло каменке будет отдавать отлично. По итогу на строительство уйдет меньше красного керамического кирпича, что ощутимо снизит стоимость парной в целом. Единственный нюанс в том, чтобы в банной печи правильно состыковать два материала с разными коэффициентами теплового расширения, - кирпич и чугун. Для этого предусматриваются деформационные швы, куда закладывается асбест или базальтовый картон.

Заключение

Подобные нестандартные решения в конструкции печей, сделанных своими руками, поражают своей оригинальностью и простотой. Никто не усомнится в надежности и долговечности самодельной чугунной печи из советской ванны, а ведь она придумана и собрана мастером с головой и умелыми руками в домашних условиях. Подобные изделия под силу изготовить каждому домовладельцу, впоследствии они прослужат ему верой и правдой много лет.