Подготовка почвы к посадке: виды и особенности. Весенняя подготовка грядок для высокой урожайности

Несмотря на кажущуюся простоту, выращивание моркови на садовом участке – процесс, весьма ответственный и требующий определенного багажа знаний, умений и навыков. Особенное значение имеет подготовка грядки под морковь весной. Опытные садоводы приступают к посадке моркови в середине апреля или в начале мая (в зависимости от региона). Оптимальный период – когда дневная температура воздуха перестает опускаться ниже +10-12 градусов, а ночная – ниже +5 градусов. На засеянных в это время грядках урожай созреет уже в июле.

Какой должна быть почва

Подготовка грядки под морковь весной

Прежде чем сажать культуру, следует понять, какую почву любит морковь. Практика показывает, что каждый морковный сорт без исключения к такому условию, как почва, оказывается весьма требовательным. Во-первых, земля не должны содержать ничего лишнего: ни камушков, ни корней, ни твердого мусора. Кисловать почву не следует ни в коем случае. Показатель кислотности не должен выходить за пределы нормы. Если земля глинистая, или посадка осуществляется в чернозем, в состав грунта для моркови рекомендуется добавить песок из расчета 1 килограмм на 1 квадратный метр грядки. Если почва слишком песчаная, на помощь придут перегной, навоз или картофельная кожура. Все же именно песчаную почву для моркови принято считать более предпочтительной. Это связано с высокой воздухопроницаемостью песка и его уникальной способностью к поглощению влаги.

Важно! Морковь вырастает более ровной, если она растет в рыхлой почве. В твердом грунте часто созревают кривые и деформированные корнеплоды.

При выборе почвы для моркови обращать внимание следует, в первую очередь, на солнечные участки. Ни один сорт культуры не даст обширного урожая, если его высадить в тени. Точно также категорически исключаются:

• почва с высоким показателем сухости;
• наклонные участки;
• участки, заросшие пыреем.

Если же говорить в целом, то оптимальная почва для моркови в открытом грунте должна отлично пропускать кислород и влагу, не содержать сорняки и остатки корневой системы других растений и быть насыщенной питательными веществами.

Как подготовить грядку

После выбора грунта приходит пора найти ответ на вопрос, как правильно подготовить грядку под морковь весной. Процесс подготовки почвы для посадки моркови начинается с обязательной проверки участка на способность пропускать влагу. Для этого нужно делать следующее: на ещё не перекопанную почву для моркови размером 50х70 сантиметров вылить около 8 литров воды. Если час после полива на поверхности будут видны пятна, значит, почва неудовлетворительная (слишком сухая и с большим показателем кислотности), и морковка с большой долей вероятности в ней не приживется. Если же никакого пятна не будет, а состояние земли такое, что из нее без лишних усилий можно слепить комок, значит все в порядке, и можно, не задумываясь, приступать к посеву культуры.

Разобравшись с тем, какую именно землю любит морковь, самое время начинать весенние работы на открытом грунте. Делать это целесообразнее всего за полмесяца до начала посадочных работ. Предварительно необходимо удалить с грядки все сорняки и оставить ее «отдохнуть» на пару недель. Затем участок потребуется два, а еще лучше три раза перекопать, параллельно насыщая полезными веществами. Камушки в процессе перекопки следует убирать, а земляные комья разбивать.

Если почва достаточно бедная, она требует удобрения перегноем и тщательного дополнительного перекапывания, несмотря на то, что специалисты рекомендуют производить подкормку органическими удобрениями в осенний период

Совет. При каждом внесении удобрений землю нужно перекапывать. Это необходимо для того, чтобы полезные вещества и микроэлементы оказались на глубине не менее 15 сантиметров. В противном случае, они могут обжечь корневую систему растений.

Внесение удобрений в почву

Основной ответ на вопрос, какая почва нужна для успешного выращивания моркови, отсылает нас к показателю плодородности. Соответственно, внесение удобрений в грунт – один их необходимых шагов в сторону получения хорошего урожая.

Как уже было оговорено, органику лучше всего вносить в осенний период, после сбора урожая. А вот минеральные удобрения весной окажутся как нельзя более уместными. Правильный срок подкормки – за две недели до высадки семян в огород. При этом очень важно, чтобы технология подготовки состава удобрения была соблюдена (как правило, все необходимые инструкции имеются на заводской упаковке удобрения).

Если культуры выращивается в небольших объемах для личного употребления, вполне допустимо ограничиться органикой. В данном случае подойдет обычный перегной или навоз.

Весной допускается обработать почву удобрениями на основе азота, калия и фосфора. Все вышеперечисленное – химия, но она положительным образом сказывается на росте моркови. Если почва кислая, ее необходимо дополнительно обработать любой щелочной составляющей, например, известью. После такой обработки кислотность почвы быстро нормализуется. Как и в случае с выращиванием лука, с морковью не следует перебарщивать с использованием подкормок навозом. В противном случае, можно будет забыть о грядке с морковью, как минимум, на пару дет.

Как производить посадку

Обычно ширину грядки делают от 90 до 100 см, а высоту – от 15 до 20 см

Каждый, кто хотя бы однажды выращивал лук, с посадкой моркови тоже справится без проблем. К тому же сделать грядку для моркови не представляет особенного труда. Самое главное, что потребуется сделать, – это рассчитать правильный размер и заблаговременно подготовить землю для моркови.

Обычно ширину грядки делают от 90 до 100 см, а высоту – от 15 до 20 см. Если на месте посадки близко располагаются грунтовые воды, высоту грядки настоятельно рекомендуется увеличить до 35 сантиметров (до нижней ее границы). Длина может быть совершенно произвольной, все зависит от пожеланий и потребностей садовода, а также размера участка. Обязательно потребуется изготовить деревянный бортик, который будет предотвращать стекание воды и размытие грядки в процессе полива.

Для размещения семян необходимо сформировать специальные бороздки, глубина которых не будет превышать трех сантиметров. Обязательно соблюдение между ними промежутка, составляющего 20 сантиметров. Что касается расстояния между корнеплодами, оно может варьироваться в диапазоне от двух до четырех сантиметров.

Важно! Бороздка для семян ни в коем случае не должна быть ни слишком мелкой, ни слишком глубокой. В первом случае велика вероятность, что семена будут унесены порывом ветра, а во втором – что они попросту не сумеют пробиться на поверхность сквозь толщу земли.

В идеале следует осуществлять посев семян таким образом, чтобы впоследствии не пришлось заниматься прореживанием. Добиться этого довольно непросто, но постараться все же следует. Ведь в противном случае запах ботвы при выдергивании корнеплода из земли неизбежно привлечет внимание такого вредного насекомого, как морковная муха.

Непосредственно перед началом посева морковных семян каждая бороздка должна быть тщательным образом увлажнена. Поскольку посадочный материал моркови очень легкий, нередко его смешивают с песком для удобства. В тех местах, где семечки ложатся чересчур густо, специалисты рекомендуют разметать содержимое бороздки кисточкой.

После того, как посадка семян будет завершена, бороздку присыпают мульчей:

• перегноем;
• биогумусом;
• компостом;
• кокосовым субстратом.

После того, как ростки проклюнутся сквозь мульчу, ее нужно убрать, а всходы – полить.

Важно! Пока всходы не появятся, место посева поливать не рекомендуется во избежание размытия семян.

Рост моркови происходит достаточно медленно, кроме того, как уже упоминалось, она не любит излишков влаги. Если организовать грядки-гребни, приподняв участок для посадки сантиметров на 30-35, проблему можно решить. Если грунт сушится хорошо, достаточно простых бороздок.

Перед посадкой семена следует размочить, а после посадки и обильного полива накрыть полиэтиленовой пленкой. Данный шаг необходим для того, чтобы сберечь в почве необходимые для прорастания семян тепло и влагу. Если все манипуляции будут выполнены корректно, первые всходы появятся меньше, чем через неделю. Очень важно не забыть убрать пленку после того, как появятся самые первые всходы.

Посадка в узкие грядки

Посадка в узкие грядки

В последние годы среди садоводов очень востребован метод посадки моркови в узкие грядки, также известный под названием метода Джейкоба Миттлайдера. Такие грядки имеют существенное отличие от стандартных вариантов. Они отличаются завышенными боковыми бортиками и относительно широкими проходами. Задача узких и высоких грядок заключается в том, чтобы максимально надежным образом защитить посеянную морковь от сорняков и ветров. К тому же чисто визуально такая грядка выглядит просто идеально.

Для обустройства узкой грядки потребуются:

• две емкости, которые будут применяться для перемешивания удобрений;
• узкие грабли (шириной не более 30 сантиметров в области рабочей части);
• деревянные колышки;
• тяпка;
• лопата;
• деревянные доски для изготовления бортиков.

Алгоритм действий при этом будет примерно следующим:

1. Разметить грядки и при помощи колышков обозначить их границы. Оптимальной будет ширина грядки не более 45-50 сантиметров, длина может быть любой (обычно садоводы выбирают в диапазоне от 3 до 9 метров);
2. Сделать между грядками достаточно широкие (порядка 1 метра) проходы;
3. Приколотить по периметру деревянные доски. Высота получившихся бортиков должна составлять 10 сантиметров, а ширина – 5 сантиметров;
4. Дорожки между грядками засыпать гравием или тщательно уплотнить таким образом, чтобы свести к нулю вероятность роста сорняков и появления кротов.

Важно! Разместить узкую грядку будет лучше всего по направлению с восточной стороны на западную. Это даст возможность моркови в постоянном режиме получать необходимое количество солнечного света.

Грамотное использование узких грядок позволяет получить намного больший урожай (примерно вдвое), чем при использовании стандартных способов посадки.

Секреты опытных садоводов

Правильно подготовить почву, соорудить грядку и в итоге вырастить отличный урожай моркови помогут советы бывалых садоводов, которые не первый год занимаются культивацией данной культуры и успели добиться на данном поприще определенных успехов. Рассмотрим наиболее интересные рекомендации более подробно:

1. Если выращивать морковь после огурцов, на каждый квадратный метр грядки потребуется внести не менее полутора килограммов коровьего навоза и 5 килограммов размельченных кукурузных листов. При выращивании моркови на черзноземе к обозначенному потребуется добавить картофельную шелуху и речной песок – 1 килограмм на квадратный метр посадки;
2. Важно отслеживать и запоминать, как росли на выбранном участке предыдущие культуры. Так, например, если до моркови там росла капуста, и урожай при этом не радовал, вероятность того, что и с морковью произойдет аналогичная история, достаточно велика. Исправить ситуацию поможет обильная подкормка минеральными и органическими удобрениями;
3. Если выращиваемые ранее на участке под морковь помидоры в процессе роста чернели, высаживать морковные семена не имеет смысла. Лучше засеять участок петрушкой либо свеклой;
4. Для избавления от морковной мухи окажется полезным сажать морковь как можно раньше и на одной грядке с луком. Подобный ход окажется полезным для обеих культур;
5. Для равномерного распределения семечки эффективней перемешивать не с песком, а с клестером. Если в последний добавить некоторое количество минеральных удобрений, польза (и, соответственно, всхожесть) будет намного выше. Такую смесь удобнее всего размещать в бороздках при помощи кондитерского шприца;
6. Слишком влажная почва будет способствовать возникновению заболеваний моркови. Потому застоя воды на участке следует всеми способами избегать;
7. Если в хозяйстве имеется в наличие достаточно большое количество компоста и физической силы, можно подготовить грядки для моркови принципиально иным способом: выкапывается траншея глубиной не менее 30 сантиметров, заполняется компостом вперемешку с речным мелкофракционным песком, и в этот удобренный грунт засыпаются семена.

Несмотря на то, что морковь является неотъемлемой частью ежедневного рациона большого количества наших соотечественников, вырастить ее своими руками не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но если подготовить грядку должным образом, не допустить ошибки при посеве семян и обеспечить культуре должный уход, достойный урожай не заставит себя ждать.

В продажу обычно поступает картофель, выращенный промышленными способами с использованием минеральных удобрений и пестицидов. Настоящие садоводы никогда не приобретут такой товар, а постараются и вырастят отличную морковь на собственном садовом участке. Если точно следовать приведенным рекомендациям, проблем с культивированием культуры возникать не должно.

Видео

Опытные дачники большинство культур выращивают через рассаду. Ее качество, а значит, и будущий урожай существенно зависят от грунта, в который лягут семена. Если вы намерены получать отменные урожаи со своего участка, узнайте, какой должна быть земля для рассады и как приготовить ее своими руками из различных компонентов. Разберитесь в тонкостях составления почвосмесей, способах их подготовки к посеву, и ваши зеленые питомцы будут расти крепкими, стойкими, здоровыми.

Самый правильный питательный грунт для рассады тот, который полностью обеспечивает потребности конкретной культуры. Одно растение нуждается в плодородной влажной почве, для другого это настоящая беда - ему подавай бедную сухую землицу. Некоторым экземплярам по нраву кислая земля, а большинство негативно реагирует на повышенную кислотность. Словом, мечты садоводов-огородников об универсальном грунте для рассады несостоятельны.

Молодым саженцам нужна лучшая почва

Однако существует ряд базовых требований к горшечной почве, в которую вы планируете посеять семена. Приготовленный своими руками почвогрунт для рассады должен быть:

• В меру плодородным, содержащим необходимые для питания вещества и полезную микрофлору.
• Сбалансированным по составу минеральных веществ и органики, которые должны содержаться в грунте в доступной для усвоения растениями форме.
• Водопроницаемым, способным долго удерживать влагу.
• Экологически чистым - свободным от токсинов, солей тяжелых металлов, отходов вредных производств.
• Обладающим нейтральным уровнем кислотности.
• Имеющим хорошую структуру - легким, рассыпчатым, воздухопроницаемым, не содержащим комков, посторонних включений.

Почвогрунт под рассаду

1. Глину. Будучи добавленной в почвенную смесь, глина делает ее слишком плотной, плохо пропускающей воздух и воду, что приводит к заболеваниям сеянцев.
2. Растительные остатки, активно разлагающиеся компоненты. Неперепревшие листья или навоз могут начать разлагаться с выделением тепла и уменьшением концентрации азота в грунте, что губительно для молодых растеньиц. Недостаток азота негативно сказывается на их развитии, а при температуре почвы, превышающей 30°C, могут даже погибнуть корни.
3. Семена сорняков. Сами по себе они не столь опасны, но на них могут присутствовать возбудители болезней.
4. Червей, личинки насекомых. Ведь даже дождевой червь, такой полезный для огородных грядок, находясь в рассадном горшочке, может причинить немалый вред юному растению.

Важно учитывать требования растений

Готовим почву для рассады по всем правилам

Всем перечисленным выше требованиям вряд ли может соответствовать обычная почва, спешно накопанная на любимом огороде, в саду или в лесу. Она входит в состав грунта для выращивания рассады, но обычно его делают многокомпонентным, добавляя торф, песок, перегной и иные составляющие. Однако основой почвогрунта все же остается земля, составляющая 25-50% его общего объема.

Где лучше брать землю - в лесу или на огороде

Замечательной составной частью станет лесная земля, если вы заготовите ее в конце дачного сезона и оставите приготовленную на ее основе почвосмесь до весны. В этом случае необходимо понимать, из-под каких деревьев лучше брать землю для рассады из леса, чтобы добиться впечатляющего результата. В роли здоровой основы для лучшего почвогрунта наиболее интересны дерновая и лиственная.

Заготовка дерновой земли – дело непростое. Напрасно некоторые дачники считают, что достаточно снять дернину и накопать землицы из-под нее. В реальности дерновой землей именуется субстрат, образующийся в результате длительного процесса с укладкой пластов дернины в штабель или проливкой коровяком. Качественную дерновую почву можно получить лишь через два сезона, просто взять и принести ее из леса не получится.

В конце сезона - за дарами леса

Зато можно накопать земли из-под лесных деревьев. Не стоит ее брать там, где деревья и подрост чахлые, выглядят болезненно, а также под деревьями, листва которых содержит много дубильных веществ: это дуб, каштан, ива. Годится земля из-под деревьев большинства лиственных пород. Земля из соснового леса для рассады тоже пригодна, однако нужно помнить, что хвойная почва имеет повышенную кислотность.

Большинство дачников практикуют каждой осенью заготовку земли для рассады на собственных грядках. Это удобно, быстро и по большому счету надежно, если соблюдать некоторые «меры безопасности». Кроме того, существует не лишенное рационального зерна мнение, что огородную землю для рассады лучше набрать там, где для нее определено на будущее постоянное место. При этом сеянцы будут адаптированы к почве, в которую будут пересажены, и лучше приживутся.

Меры безопасности просты:

1. Соблюдать требования севооборота:

• не использовать землю из огуречника под рассаду тыквенных культур;
• не сеять помидоры после пасленовых.

1. В обязательном порядке продезинфицировать огородную землю. О способах санирования будет рассказано ниже.

Готовый почвогрунт - плюсы и минусы

Возможности для приготовления и хранения почвенных смесей есть не у всех. Решая, какой грунт выбрать для рассады, современные овощеводы и цветоводы часто останавливают свой выбор на красиво расцвеченных пакетах с готовыми смесями из садовых магазинов. У готового почвогрунта есть преимущества:

• приготовленный по нормативам добросовестным производителем, он полностью готов к использованию;
• он легкий, питательный, влагоемкий;
• в него добавлены раскислители, макро- и микроэлементы, нужные растениям;
• удобна фасовка в пакетах различной вместимости.

Готовый почвогрунт

Однако покупная почва имеет и существенные недостатки:

• Производители не указывают на упаковке точного содержания минеральных элементов, оно дается в виде диапазона.
• Кислотность почвы часто также указывается в виде большого интервала (5,0-6,5), и о реальной кислотности сложно судить.
• Случается, что в пакеты фасуют почвенную смесь, содержащую не торф, а торфяную пыль, непригодную для выращивания растений.
• Иногда на упаковке не указан срок годности, а просроченный торф способен к саморазогреву, что может погубить растения.

Бывалые огородники советуют применять покупной почвогрунт, смешивая его в равных частях с обеззараженной огородной или дерновой землей и добавляя в качестве раскислителя мел, известь или доломитовую муку (до 3 ст. л. /10 л смеси). Основано это на небезосновательном мнении, что готовая почвосмесь обычно состоит большей частью из торфа и имеет кислую реакцию.

Изучая состав приобретаемого грунта, нелишне владеть информацией, какой торф лучше для рассады - верховой или низинный. Это поможет оценить свойства покупной смеси и пригодится для самостоятельного составления. Верховой торф более рыхлый и кислый (требует известкования), но менее питательный, чем низинный. Оба вида торфа применяют для приготовления рассадного грунта в домашних условиях.

Состав почвосмеси для рассады

Добротность приготовленной своими руками почвосмеси определяется качеством и соотношением ее составляющих. Для рассады применяют компоненты грунта, как органического, так и неорганического происхождения. Из органики в дополнение к почве можно использовать:

• Торф любого вида (низинный только переработанный).
• Зрелый компост, в возрасте не менее 2-3 лет. Лучшим будет продукт, приготовленный с помощью ЭМ-технологий.
• Перегной. Для рассады перегной должен быть полностью разложившимся. В состав смеси для растений, склонных к заболеванию черной ножкой, его вообще добавлять не стоит.
• Сфагнум (мох).
• Хвою, не забывая, что она повышает кислотность.
• Старые древесные опилки, смоченные раствором мочевины.
• Печную золу. Это весьма желательный компонент, обогащающий почву различными элементами, раскисляющий ее, подавляющий возбудителей болезней.

Грунт для рассады составляют из нескольких компонентов

Что можно добавить в землю для рассады из неорганических веществ:

• Песок. Лучше использовать промытый речной песок светло-желтого цвета, без примесей глины. В почвосмесях для рассады песок обязательный компонент, способствующий ее рыхлости, воздухопроницаемости.
• Перлит, агроперлит. Минерал тоже добавляется для рыхлости смеси. Важно еще, что он, являясь прекрасным поглотителем влаги, препятствует застою воды в грунте и способен понемногу отдавать накопленную в себе влагу растениям.
• Вермикулит, измельченный керамзит, гранулы упаковочного пенопласта - также применяются с указанной выше целью.

Технология приготовления качественной почвосмеси

Желательно все необходимые компоненты подготовить с осени и в этом же сезоне приготовить своими руками землю для рассады в пропорциях, требующихся для планируемых к посадке культур. Это лучший вариант: за зиму все составляющие успеют «подружиться», произойдут определенные обменные процессы, благодаря которым почва созреет и по весне вскормит здоровые, крепкие растения. В домашних условия хранить ее нужно в закрытых п/э мешках.

Могут использоваться различные соотношения песка, торфа и земли для рассады различных культур. Но в целом это основные компоненты почвосмесей, рецептов которых не счесть. Большинство овощей (баклажаны, капусту, перцы, помидоры) устроит смесь равных объемов этих составляющих. При отсутствии торфа его успешно заменит перегной. Прекрасно дополнят ведро такой смеси два стакана золы.

Важно! Сеянцам не нужна особо питательная почва. Школку для посева семян можно создать из обеззараженной дерновой или огородной земли. А пикировать растения нужно в более питательный грунт.

Почвогрунт для зеленых питомцев

Как подготовить почву для рассады

Теперь пора разобраться, как подготовить землю для рассады в домашних условиях, чтобы исключить вероятность поражения сеянцев грибковыми заболеваниями или насекомыми. Ведь случается, что от черной ножки гибнут в полном составе едва появившиеся всходы. Пробудившиеся насекомые также могут изрядно навредить всходам и даже подросшей рассаде.

Способы и методы дезинфекции

Поэтому составленную почвосмесь необходимо дезинфицировать. Известно немало способов обеззараживания почвы для рассады в домашних условиях:

1. Термические:

• промораживание,
• прокаливание,
• обработка кипятком,
• пропаривание.

1. Химические:

• дезинфекция марганцовкой,
• обработка специальными препаратами,
• обеззараживание медным купоросом.

1. Биологические:

• обработка фунгицидами,
• применение препаратов с эффективными микроорганизмами.

Качественная почвосмесь

Любой метод имеет свои плюсы и не лишен минусов. Нужно уяснить особенности применения каждого способа и выбрать наиболее приемлемый для себя.

Термическое обеззараживание - промораживание и прокаливание

Самый естественный способ термического обеззараживания своими руками - это промораживание земли для рассады. Преимущественно этот способ применим для обработки грунта, заготовленного с осени, в регионах с морозной (–15–20°C) зимой и заключается в следующем:

1. Осенью затарить почвосмесь (или ее компоненты) в небольшие мешки из ткани.
2. Мешки оставить на холоде - в сарае, на открытом балконе, под навесом.
3. Месяца за три до рассадного сезона грунт внести в теплое помещение, дать оттаять.
4. Выдержать в тепле 7-10 дней.
5. Вновь отправить мешки на мороз, который погубит пробудившиеся к этому времени семена сорняков, яйца и личинки вредителей.
6. Эту процедуру за зиму можно проделать неоднократно.

Важно! Этот метод щадящий по отношению к почве, помогает защитить сеянцы от многих вредителей, но предотвратить некоторые болезни неспособен. Поэтому перед посевом семян почвосмесь следует обработать марганцовкой или фунгицидом: например, Фитоспорином.

Промораживание грунта в тканевых мешках

Высокотемпературное прокаливание грунта (выше 100°C) позволяет избавить его от всех вредоносных микроорганизмов. Но наравне с патогенами гибнут и полезные почвенные бактерии, почва лишается нормальной структуры и плодородности, практически становится мертвой. Если вы выбираете такой способ санации, нужно ясно представлять себе, как прокалить землю для рассады в домашних условиях правильно:

1. Грунт пролить кипятком. Прокаливать сухую землю нежелательно.
2. Выложить на противень невысоким (до 5 см) слоем, поместить на средний уровень духовки.
3. Прогревать при 90°C в течение получаса.

Прокаливание земли в духовке

Описанный выше процесс является не только прокаливанием, но одновременно и пропариванием земли для рассады в духовке. Есть и иные способы пропаривания.

Другие способы термической дезинфекции почвогрунта

Метод пропаривания почвосмеси для ее стерилизации довольно распространен среди огородников. Если пролить кипятком землю для рассады и немедленно прикрыть емкость крышкой или пленкой, это будет простейшим вариантом пропаривания. Но лучше пропаривать грунт, выложив его на решетчатую поверхность (металлическое сито, дуршлаг) и поместив на час-полтора в большую емкость над кипящей водой. Емкость следует прикрыть крышкой.

Важно! Запах, образующийся при нагреве почвы (если это не чистый песок), далек от совершенства. По этой причине санацию значительных объемов лучше производить на открытом воздухе.

Почву можно пропаривать на металлическом сите

Можно взять на вооружение интересный способ прокаливания-пропаривания, изобретенный смекалистыми дачниками. Они пользуются рукавом для запекания: помещают в него влажный грунт, прогревают 40 минут в духовке при температуре 120-150°C. При этом присутствуют эффекты прокаливания, пропаривания и обработки кипятком, а почва сохраняет имеющуюся влагу и структуру.

Пропаривание земли на открытом воздухе

После любого вида термообработки следует:

1. Остывшей земле дать возможность насытиться воздухом. Для этого нужно, как минимум, старательно перемешать почву в емкости для хранения. А лучше рассыпать смесь на пленке слоем до 10 см, чтобы она стала рыхлее, восстановила нормальную структуру.
2. Почву желательно «оживить» биогумусом и каким-либо биопрепаратом («Байкал», «Возрождение», «Сияние»). Дать ей отдохнуть некоторое время, определяемое инструкцией к препарату.

Грунт после пропаривания нужно насытить воздухом

Химические методы стерилизации земли для рассады

Легко заметить, что термообработка почвы своими руками – занятие хлопотное, требующее серьезных затрат времени. Проще продезинфицировать землю для рассады растворами различных химпрепаратов, эффективно расправляющихся с почвенными вредителями. Готовя в домашних условиях грунт для декоративных растений, можно обработать его «Актарой» или «Актелликом». Но вряд ли кто из современных дачников станет использовать подобные составы при подготовке почвосмеси для овощей.

Обработка почвы для рассады марганцовкой (перманганатом калия) и медным купоросом применяется многими. Марганец неплохо справляется с обеззараживанием, являясь к тому же своеобразным калийным удобрением. Дезинфекцию с помощью марганцовки нужно проводить в таком порядке:

1. За 1-2 недели до высева семян приготовить прозрачный малиновый раствор перманганата. Достаточно 5 г вещества (чайная ложка без верха) добавить в ведро довольно горячей воды, но не кипятка.
2. Хорошо перемешать, следя, чтобы не осталось нерастворенных кристаллов.
3. Пролить почвенную смесь горячим раствором, накрыть емкости пленкой.
4. Повторить эти манипуляции за 3-5 дней до посева.
5. Обработку медным купоросом проводят однократно, за 3-4 недели до высева семян. Дозировка та же, что и для перманганата калия.

Важно! Медный купорос и перманганат калия – мощные окислители, пригодные для обработки щелочных и нейтральных почв (дерново-карбонатной, чернозема). Дезинфицировать ими почвогрунт, имеющий кислую реакцию, не следует.

Раствор марганцовки для санации почвы

Взять на заметку стоит также лучшее народное средство для стерилизации почвы - обыкновенный горчичный порошок. Он обезопасит рассаду от бактерий, вирусов, грибков, нематод, трипсов. Требуется всего столовая ложка сухой порошковой горчицы на 5 литров грунта. Хорошо сочетать эту добавку с азотным удобрением.

Порошок горчицы отличный санитар почвы

Биологические методы обработки рассадного грунта

В последние десятилетия производители радуют садоводов-огородников качественно новыми препаратами для обеззараживания почвы, безопасными для растений и человека. К ним можно отнести:

1. Биологические фунгициды:

• «Алирин-Б»,
• «Гамаир»,
• «Фитоспорин-М»,
• «Триходермин».

1. ЭМ-препараты:

• «Байкал»,
• «Возрождение»,
• «Гумат ЭМ»,
• «Сияние».

Биофунгициды и ЭМ-препараты

Биофунгициды содержат культуры бактерий, эффективно действующих против возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний. Состав может также дополняться гуминовыми веществами. Перечисленные и подобные им фунгициды эффективно подавляют болезни, снимают почвенное утомление, снижают токсичность почвы, восстанавливают ее микробиологический баланс после термо- или химической обработки.

Использовать эти средства несложно. В целом действовать нужно согласно рекомендациям производителей, указанным на упаковке. Варианты могут быть различными. Например, при подготовке почвы для рассады своими руками можно просто смешать 1 г «Триходермина» с 1 л грунта. Опытные растениеводы-практики советуют применять совместно «Гамаир» и «Алирин-Б»:

1. За 3 дня до высева семян развести по 1 таблетке «Алирина» и «Гамаира» в небольшом количестве воды - 1,5-2,0 стакана.
2. Довести объем раствора до 10 л.
3. Пролить почвосмесь, накрыть пленкой до посева.

Замечательно сказываются на состоянии почвы ЭМ-препараты. Они содержат полезные живые микроорганизмы, в результате жизнедеятельности которых земля оздоравливается, приобретает хорошую структуру, становится плодородной, буквально оживает. Патогенам в такой почве не остается места. Оздоровить грунт (на примере «Байкала ЭМ1»), можно так:

1. Хранившуюся в холоде почву занести в теплое помещение за 3-4 недели до высева семян.
2. За неделю до посева заполнить рассадные емкости почвосмесью.
3. Пролить приготовленным по инструкции раствором препарата 1:500.
4. Накрыть емкости пленкой, держать в темноте.

Важно! Биопрепараты содержат живые бактерии и требуют неукоснительного соблюдения инструкций по использованию и хранению.

Пакеты с покупным грунтом

Стоит ли обрабатывать покупной грунт

Теоретически разноцветные пакеты из садовых магазинов должны содержать грунт, полностью готовый к посеву семян - плодородный, без вредителей, болезнетворных грибков и бактерий. К сожалению, практика показывает: далеко не всегда уверенность в этом оправдана. Если вы убеждены в качестве приобретенной почвы и в добросовестности ее производителя, содержимое можно не обеззараживать.

Если есть сомнения, надо решить, чем обработать покупную землю перед посадкой рассады и как это сделать. В принципе, правила те же, что и для составленной собственными руками почвосмеси, о которых уже сказано. Можно использовать и такой прием: опустить купленный пакет в ведро с кипятком, оставить в нем под крышкой до полного остывания, затем процедуру повторить.

Некоторые дачники используют прогрев пакета в микроволновке на максимальной мощности, пока почва не начинает парить. Пакет при этом прокалывают в нескольких местах, чтобы он не взорвался. После такой обработки стоит обязательно заселить почву полезными бактериями с помощью биогумуса, ЭМ-препаратов, чтобы вернуть ей жизненные силы. Наглядно с процессом обработки покупного грунта вы познакомитесь, просмотрев познавательный ролик.

Видео: Подготовка растительного грунта своими руками

Процесс создания земли под рассаду своими руками – непростое, но увлекательное занятие. Изучите различные рецепты почвосмесей, выберите для себя те, что по душе. Отнеситесь к их приготовлению осознанно, ответственно, и зеленые питомцы отблагодарят вас за заботу отменным урожаем.

Год назад мы купили дом с садом.

Сад выкорчевали. Весной планируем разбить грядки на его месте. С чего начинать подготовку почвы? Елизавета Жарова

Решение разбить грядки на месте старого сада вполне оправданно, ведь вновь посаженные молодые плодовые деревья здесь будут плохо расти по причине утомляемости почвы, вызванной накоплением продуктов полураспада растительных остатков - листьев, плодов, отмирающих корней, а также болезнетворных микроорганизмов. На раскорчеванной территории можно успешно выращивать любые однолетние культуры и садовую землянику.

Весной, как только позволят погодные условия (сигналом служит легкое отставание комьев земли от лопаты) необходимо (если это не было сделано осенью) тщательно перекопать участок на штык лопаты, выбрав по возможности остатки корней, корневища многолетних сорняков, а также зимующих в почве личинок вредителей.

Необходимость в известковании участка несложно определить по растущим на нем сорнякам. Крапива, лебеда, пастушья сумка, молочай указывают на нейтральную реакцию (6-6.5 рН) почвы, подходящую большинству огородных культур. Клевер, подорожник, одуванчик, пырей, мать-и-мачеха означают среднюю (5-5.5 рН), а хвощ, осока, лютик, папоротник - высокую (4,5 рН) степень ее закисления.

В последних случаях во время перекопки в почву заделывают гашеную известь, мел, доломитовую муку, древесную золу и другие известкующие материалы из расчета 200-300 г/м 2 - при среднем и 300-500 г/м 2 - при сильном закислении.

На песчаных и супесчаных почвах известкование проводят 1 раз в 4-5 лет. на легких суглинистых - 1 раз в 6-8 лет. на тяжелых глинистых - 1 раз в 10 лет. Следует помнить, что на участке, произвесткованном весной этого года, нежелательно выращивать картофель и землянику.

Эффективность известкования возрастает, если совмещать его с внесением минеральных, органических и бактериальных удобрений. Минеральные удобрения разбрасывают по всей поверхности гряды.

На 1 м 2 участка вносят в зависимости от состава почвы по 20-40 г аммиачной селитры, суперфосфата, сульфата калия. Можно заменить их комплексными минеральными удобрениями, такими как нитроаммофоска, «Кемира Универсал», «Кемира Комби», и другими удобрениями, содержащими помимо основных макроэлементов еще и микроэлементы. Норма внесения - 60-100 г/м 2 .

Микроудобрения (медь, бор, железо, марганец, цинк и другие микроэлементы), активизирующие ростовые процессы и способствующие лучшему усвоению растениями питательных веществ, эффективнее использовать для внекорневой и корневой сезонных подкормок.

Бактериальные удобрения (азотобактерин, нитрагин, фосфобактерин, биологически активный грунт АМБ). содержащие полезные почвенные микроорганизмы, повышают плодородные свойства почвы, переводя недоступные для растений формы элементов питания в доступные.

Их вносят во влажную почву в жидком виде, обрабатывают при посеве семена, клубни и корни рассады. Необходимым условием для активного действия бактерий является температура в пределах 20-25°С и рН 6-7.5. Кислые почвы перед внесением бактериальных препаратов надо известковать.

После перекопки с внесением удобрений и извести поверхность земли рыхлят, разбивая крупные комья, выравнивают граблями, затем приступают к нарезке гряд, ориентируя их с севера на юг. На склонах гряды располагают поперек участка, оставляя кромку 5-7 см на каждом ряду для предохранения почвы от размыва.

Высота гряд зависит от состава почвы и климатических условий. На супесчаных почвах гряды делают высотой до 10 см, на суглинистых -до 15-20 см. На влажных участках сооружают гряды или гребни высотой до 30 см, устраивая систему отводных канавок, через которые стекают излишки воды.

Высокие (50-100 см) гряды, устроенные на холодных тяжелых глинистых или заболоченных почвах, быстрее прогреваются весной и дольше удерживают тепло осенью. В засушливых местах с легкими почвами лучше вовсе обойтись без гряд, высаживая растения в борозды. Ширина стандартной гряды - 90-100 см. борозды - 25-30 см.

К посеву и посадкам холодостойких культур можно приступать, когда почва прогрелась и содержит оптимальное количество влаги (комок грунта можно скатать в нераспадающийся жгут, не запачкав рук).

WITUSE 100 шт./лот большой гидрогель Жемчуг в форме большой 3-4…

60.54 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (213)

Умная электроника влажности почвы гигрометр обнаружения Влажность сенсор модуль для…

КПД урожайности моркови превышает 1000000% такими показателями могут похвастаться только красная и кормовая свёкла, табак и горчица. С 1 сотки можно собрать более 50 кг корнеплодов, засеяв грядку семенами массой 20 г. Но, чтобы добиться таких результатов, необходимо отнестись со всем тщанием к подготовке почвы и грядки весной, учитывая совместимость с растениями, которые росли на данном месте в прошлом году.

Сделать грядки можно и своими руками, нужно только знать правильный размер и ширину и подготовить ее с осени. Любая почва имеет свои особенности и требует подготовки чтобы морковь могла прорастать без проблем.

Существует несколько общих требований для всех видов и сортов моркови, касаемо того какая почва ей необходима.

1. Она не должна содержать твёрдых частиц , не перегнивших корешков.
2. В ней не должно быть повышенной кислотности .
3. В глинистую почву и чернозём нужно добавлять песок — На 1 м2 1 кг песка.
4. В песчаной почве, морковь будет чувствовать себя вольготно, если в равных частях смешать торф, навоз крупного рогатого скота и картофельные очистки. Удобрение готовится 10-12 месяцев. При высыхании поливается водой. Перемешивать через 2-3 недели. На 1 м2 – 5 кг.

Песок является индикатором уровня влажности.

Кроме того, что он разрыхляет плотную почву, способствует попаданию воздуха вглубь плотной почвы, песок впитывает излишки влаги.

В чистом чернозёме корнеплод будет иметь избыток жирных кислот – малый срок хранения. Вязкость почвы способствует неправильному развитию верхней части корнеплода. Глина, без добавления песка, быстро высыхает – растение вялое и мелкое.

Никогда не будет расти при следующих условиях:

1. После подсолнухов.
2. Табака.
3. В тени.
4. На сухой почве, независимо от её состава.
5. На участке, резко идущим под уклон.
6. При наличии пырея.

Нужно ли готовить почву весной

Какой бы хорошей почва не была, без надлежащей подготовки вырастить высокий урожай невозможно. Перед тем как вскапывать грядку, нужно проверить её на влагопроницаемость .

На не вскопанный участок 50 на 70 см вылить 8 л воды . Если влага, через час, вошла и показались сизые пятна – грунт сухой, содержит много солей. Под морковь не годится.

Если земля без пятен и из неё можно слепить шарик – смело можно начинать подготовку.

Как правильно подготовить землю для посадки

Сложность при выращивании моркови заключается не в минеральных подкормках, а в наличии твёрдых составляющих в почве, плотности оной.

1. Земля под культуру должна быть отлично взрыхлённой .
2. Перед взрыхлением, грядку вскопать дважды . Глубина первого вскапывания не менее 30 см. Второго – 15-20 см.
3. Выдержать интервал между первым и вторым вскапыванием 10-12 дней. Так можно узнать водопроницаемость почвы.
4. Если при втором вскапывании обнаруживается много глубоко-корневых сорняков, камешков – земля непригодна под морковь.
5. При положительном результате, после второго вскапывания, сухую землю посыпать толчёным торфом – толщина 1-2 см, и обильно полить.
6. Весной ещё раз нужно делать перекопку и разрыхлить.

Внесение удобрений

Почву под морковь можно удобрить органическими удобрениями осенью или минеральными – 1 раз за 2-3 недели до посадки и 2, а для поздних сортов 3 раза во время вегетации.

Пропорции разведения минеральных удобрений, указаны в инструкции от производителя.

Если морковь выращивается в малых количествах на дачном или приусадебном участке — лучше отдать предпочтение органике.

Особенности подкормки органикой:

1. Корнеплоды дольше хранятся при правильной температуре.
2. Сохраняются все целебные свойства как корнеплодов, так и ботвы.
3. Не горчит.
4. Серединка однородная.
5. При применении минудобрений, через год невозможно получить свои семена.
6. Если вносить минудобрения — полное вырождение сорта происходит через 3-4 года – семена разной величины, преобладают плоды с разросшейся корневой системой.

При регулярном применении минудобрений, свои семена нужно смешивать с приобретёнными . Круглая короткая морковь не будет сочной на сухих грунтах, удобренных химическими веществами.

Желательные предшественники

Если на грядке, в прошлом году, вырос плохой картофель – земля истощена. Нужно дать год отдохнуть. Картофель единственный показатель качества земли под морковь.

После огурцов будет хорошо расти морковь, если почву готовить и на 1 м2 дать 1,5 кг навоза крупного рогатого скота и 5 кг, измельчённого кукурузного листа.

После красной свёклы – 0,5 кг навоза крупного рогатого скота и 5 кг торфа на 1 м2. Чернозём удобрять картофельной шелухой и песком 1 к 1. 1 кг на 1 м2.

Зимние сорта на жирном чернозёме будут отлично сохранятся если они посеяны после кормовой свёклы . Но в данном случае, высокого урожая достичь не удастся.

Огороднику-любителю, при первой обработке участка, рекомендуется посадить капусту . Если она вырастет невзрачной и мелкой — участок требует как минералов, так и органики.

Томаты – показатель уровня влажности. Если плоды чернеют, то грядка годится под петрушку, свёклу. Противопоказано сеять морковь.

Если бобовые выросли низкими и чахлыми – земля обезжирена, требует органики. Органика вносится на зиму, на хорошо вскопанную землю.

Подготовка грядки под посадку

После предшествующих культур, грядку нужно избавить от сорняков . Дать отдохнуть 2 недели. За это время можно увидеть какие сорняки будут преобладать в будущем году. Если преобладают сорняки с глубокими корнями мочковатой корневой системой, то урожая моркови не предвидится.

Далее разметить участок 3 на 5 м . После первого вскапывания тщательно разбить крупные комья. Если, при разбивании, земля разбивается на крупные острые комья нужно удобрить перегноем из растений. Ежели такового нет – по 0,5 кг листьев фасоли, коровьего навоза и торфа, с расчётом на 1 м2. Тщательно слить водой. Скопать через 2 недели.

Если участок используется впервые под огород – его вскапывают 4-5 раза осенью и 2-3 раза весной . Это нужно для того, чтобы тщательно выбрать корни сорняков. Если на протяжении недели земля однородного тёмного цвета – её удобрять не нужно.

При подготовке грядки под морковь необходимо её разрыхлить . Комья — разбить. Мелкие камушки – удалить. Если грядка вскапывается на чернозёмной почве однородного тёмного цвета – удобрять не нужно.

Органические удобрения нужно вносить не позднее чем за зиму до посадки. Минеральные – первый раз за 2-3 недели до посадки. Далее, зависимо от сорта, 2-3 раза во время роста.

Осеннее внесение удобрений в грунт позволяет значительно повысить урожайность, однако это далеко не весь комплекс мероприятий, которые требует почва. Подготовка делится на несколько этапов, выполняя которые, вы сможете добиться потрясающих результатов на протяжении всего последующего периода.

Осенняя подготовка грунта

Обрабатывая землю осенью, можно значительно повысить урожайность. Необходимо только выполнять все этапы в строгой последовательности. Начинать работу следует сразу после уборки всех овощей: в конце сентября - начале октября. Важно приступить к ней до наступления холодной поры и до начала Сразу же после уборки помидоров, перцев, баклажанов необходимо при помощи граблей разрыхлить землю. Это даст возможность семенам сорной травы прорасти.

По прошествии двух недель после рыхления, когда появятся всходы сорняков, землю необходимо перекопать. Во время выполнения этого процесса уничтожается медведка и многие другие вредители. Не стоит опасаться молодой поросли травы. Многие виды сорняков при уничтожении верхней части растения полностью погибают. При очистке осенью поверхности грунта многие возбудители болезней и вредители погибают. Подготовка именно в этот период особенно важна. Перекапывать почву нужно на глубину плодородного слоя (20-25 см), стараясь, чтобы бесплодный слой не попал на поверхность.

Но если земля содержит большое количество глины или участок был запущен и на нем выросло большое количество сорняков, без перекопки не обойтись как осенью, так и весной. Конечно, если вы хотите иметь богатый урожай!

Комья земли, образовавшиеся после перекопки осенью, не стоит разбивать. Оставленная в таком виде на зиму почва лучше насыщается воздухом, меньше уплотняется. Во время зимних морозов комья земли промерзают, уничтожая оставшиеся личинки, вредителей, возбудителей заболеваний и корневую систему сорняков.

Плодородная почва: подготовка

Грунт, в котором находится большое количество считается более плодородным в связи с тем, что эти существа насыщают его гумусом. Если верхний слой не имеет сплошного покрова из сорняков, то тогда землю можно не перекапывать, вполне достаточно рыхления. Иногда такой участок осенью засевают Это позволяет предотвратить вымывание питательных веществ из верхнего слоя и создает благоприятные условия для образования гумуса.

Весенняя подготовка грунта

На рыхлой земле, которая была перекопана осенью, весной снег тает намного быстрее, следовательно, начать сезон можно будет раньше. Комья, распадаясь на мелкие фракции, свободно пропускают воду. В результате образуется рыхлая и удобренная почва. Подготовка ранней весной не займет много времени - потребуется только измельчить крупные комья, и можно приступать к Это лучше делать после того, как земля подсохнет и начнет свободно отставать от поверхности лопаты.

Теплица: уход за грунтом

Если на дачном участке имеется теплица, то существует ряд мероприятий, которые следует выполнить осенью. Так как в теплице воздух теплый и довольно влажный, это создает определенные условия для развития всевозможных микроорганизмов - возбудителей болезней. Подготовка почвы в теплице должна выполняться осенью, ведь эта пора как нельзя лучше подходит для очистки от нежелательных вредителей.

Для начала необходимо убрать все остатки ботвы и сорняки, а затем провести дезинфекцию почвы. Для этого применяют медный купорос (одна столовая ложка на десять литров воды), который необходимо вносить в грунт. Выполнять такие процедуры следует с большой осторожностью, и если нет достаточного опыта, то лучше использовать другой метод. Для этого необходимо верхний слой земли (5-6 см) снять и вынести за пределы теплицы. Это позволяет избавиться от семян сорняков, личинок и прочих вредителей. А затем недостающий слой дополнить навозом, компостом, песком и листьями деревьев. После этого грунт перекапывается, таким образом равномерно перемешиваясь с удобрениями.

На стенах теплицы, как правило, происходит размножение всевозможных грибков и плесени. Чтобы от них избавиться, необходимо провести окуривание серой.

Как получить хороший урожай клубники

Подготовка почвы для посадки клубники включает в себя выбор участка и обработку грунта. Любителям этой ягоды следует знать, что на песчаной территории такая культура будет плохо расти, так как у нее имеется верхняя корневая система, которая летом будет попросту перегреваться и засыхать. На земле, в которой много глины, также проблематично получить хороший урожай, поскольку корням не будет хватать кислорода. Качество грунта можно улучшить, добавив перегной. Лучше для клубники подготовить грядки, высота которых составляет 10 сантиметров, а расстояние между ними - до полуметра.

Подготовка почвы для клубники в августе

Данная ягода растет на одном месте до 4-х лет, поэтому подготовка земли может потребовать определенных усилий. Сразу следует избавиться от всех сорняков, ведь после посадки на прополку придется потратить много сил. Определившись с местом, необходимо перекопать грунт и тщательно выбрать все корни. Следует учитывать, что эта ягода солнцелюбива, и в тени деревьев на урожай можно не рассчитывать.

Подготовка грунта, а именно выбор всех сорняков - довольно утомительный процесс. Эту же задачу можно решить, применяя "Ураган"). После опрыскивания, по прошествии 10 дней, участок перекапывается, и при помощи граблей удаляются погибшие растения. Затем землю удобряют и приступают к высадке саженцев. Подготовка почвы для клубники в августе с последующей высадкой растенийпозволяет уже в следующем году получить первый урожай.

Севооборот при посадке клубники

При чередовании на приусадебном участке выращиваемых культур обеспечивается поддержание плодородности земли. Также значительно сокращается количество вредителей и вероятность болезней. При многолетнем выращивании на одном и том же месте одинаковых культур происходит «утомление» грунта, снижается урожайность. Каждый вид растения подвержен влиянию определенных болезней. Выращивание на одном месте приводит к накапливанию возбудителей и мощному поражению высаживаемых культур.

Поэтому подготовка почвы для клубники должна проводиться с учетом того, что росло на этом участке раньше. Не рекомендуется высаживать эту ягоду после картофеля, помидоров, баклажанов и капусты. Наиболее благоприятное место там, где росла морковь, лук, горох, чеснок, свекла.

Готовим участок под малину

Собираясь посадить малину, учтите, что необходимо правильно выбрать участок. Ведь это растение образует множество отростков, любит плодородную землю и солнечный свет. Не желательно сажать ягоду на открытых, ветреных, низких и влажных участках, а также между рядами деревьев. Наиболее удачным будет расположение вдоль забора.

В связи с тем, что малина довольно сильно истощает грунт и может расти на одном месте до десяти лет, перед посадкой необходимо хорошо удобрить почву. Хорошее действие оказывают органические удобрения, которые можно смешать с компостом и золой. Подготовка почвы осенью - наиболее оптимальный вариант. Сначала ее перекапывают и удаляют корни сорняков, затем равномерно распределяют по поверхности удобрения и вновь перекапывают.

Необходимое количество подпитывающих веществ зависит от грунта. Если участок беден, то необходимо на каждый квадратный метр внести 10 кг органики, а также по 30 г фосфорных и калийных удобрений. В плодородный грунт следует добавить 10 кг органических удобрений и по 20 г фосфорных и калийных. проводят весной.

Посадка малины на то же место: особенности

Если необходимо убрать прежние кусты растения и высадить новые, то подготовка займет намного больше времени. Сначала удаляют старые кусты и удобряют почву. В последующие два года необходимо на этом участке высаживать различные овощи: свеклу, морковь, огурцы, лук, редис. В год посадки также сажают культуры, которые рано убирают (салат, укроп, лук), а затем готовят землю. Именно на таком грунте наиболее эффективно будет расти малина. Подготовка почвы и правильный севооборотобеспечат хороший урожай на протяжении десяти лет.

Осенняя подготовка земли - залог хорошего урожая картофеля

Для получения хорошего урожая этой культуры требуется рыхлая земля. Для этого необходимо осенью глубоко перекопать участок. Делать это лучше в середине сентября - конце октября. Крупные комья земли не стоит измельчать. Во время зимних морозов будут уничтожены личинки вредителей, а земля приобретет необходимую рыхлость, что обеспечит оптимальные условия для развития картофеля. Весной на участок нужно внести удобрения и с помощью граблей заделать их в землю, при этом поверхность выровняется, измельчатся оставшиеся после зимы крупные комья грунта.

Необходимо знать, что в почве должна поддерживаться деятельность микроорганизмов в течение всего вегетационного периода. Этого можно добиться путем внесения в грунт органики, фосфорных и калийных удобрений. Добавление нескольких видов питательных веществ, предполагает заделывание сначала одного наименования, а через неделю следующих. Внесение проводят после таяния снега, так как он оказывает негативное воздействие на микрофлору. Выполнение этих требований позволяет грамотно провести такое мероприятие, как подготовка почвы. Картофель следует высаживать после того, как грунт достаточно подсохнет.

Если посадка проводится в слишком влажную землю, то снижается ее рыхлость и повышается вероятность потери питательных веществ. Во время роста картофеля поступление воздуха также необходимо поддерживать, применяя окучивание.

Осень - время посадки чеснока

Осенняя пора характеризуется не только подготовкой почвы к следующему сезону - это самое благоприятное время для посадки чеснока и лука. Главные достоинства посева под зиму:

• растения зимой закаливаются естественным способом;
• ранее получение урожая.

Оптимальный срок высадки - середина октября, но до первых заморозков. Такое время гарантирует, что в случае кратковременного потепления не начнет преждевременно прорастать чеснок.

Подготовка почвы должна быть начата за месяц до планируемой посадки и включать все необходимые мероприятия. Сначала следует внести удобрения (перегной и золу), а затем земля перекапывается. По прошествии 30 дней можно приступать к посеву.

Выбор места высадки

Важно правильно выбрать место посадки. Нельзя каждый год сажать лук и чеснок на одном и том же участке. Наиболее благоприятным является место после бобовых, пасленовых, капусты. Осенняя посадка обеспечивает образование мощной корневой системы, для этого глубина не должна превышать 5 см. Также не следует сильно вдавливать луковицы или зубчики в грунт.

Осенняя подготовка грядок для огурцов

Каждый огородник знает, что весной работы на приусадебном участке достаточно много, поэтому значительно облегчить задачу позволяет осенняя подготовка почвы. Огурцы очень требовательны к влажности и температуре. Поэтому, выбирая участок, необходимо учитывать все нюансы.

Первый этап подготовки земли включает обработку от возможных заболеваний. Для этого необходимо "продезинфицировать" почву медным купоросом, концентрация которого должна составлять одну столовую ложку на 10 литров воды. Через неделю после этого в грунт вносят компост и заделывают его. Осенью можно использовать невызревший компост. Хорошие результаты дает внесение навоза. Наиболее оптимальными для выращивания огурцов считаются почвы, содержащие песок и характеризующиеся повышенной кислотностью.

При выборе участка необходимо учитывать севооборот. Оптимальным вариантом считается, если перед этим на грядках росли помидоры, картофель, капуста, лук. Не стоит высаживать огурцы после кабачков, арбузов, тыквы. Это объясняется тем, что данные растения берут из почвы одни и те же питательные вещества, а также подвержены одинаковым заболевания и вредителям. Подготовленный осенью участок необходимо взрыхлить. До момента высадки рассады или семян в грунт следует регулярно удалять появившиеся сорняки. Почва, подготовка которой является основным условием обильного урожая, должна быть щедро удобрена и разрыхлена. Выполнение этих несложных правил, а также соблюдение севооборота позволяет содержать образцовый огород даже начинающим дачникам.