ВИДЕО НА ТЕМУ:
Работая в течение нескольких лет главным технологом ООО ПО «Химтэк», мне неоднократно приходилось общаться с потребителями лакокрасочной продукции, консультировать их в случае возникновения проблем с применением и, что греха таить, разбираться с претензиями. Общаясь с потребителями, я обратил внимание, что далеко не всегда проблемы, возникающие у потребителя, вызваны качеством применяемых ЛКМ. Если ЛКМ не соответствует требованиям нормативной документации, то здесь все ясно – его надо немедленно возвращать производителю. Но очень часто проблемы, возникающие у потребителей при использовании ЛКМ, вызваны незнанием их свойств и особенностей, правил подготовки поверхности к окраске, подготовки материала к окраске, нарушением условий окраски и т.п. Причем, это не какие-то высокие материи и тайные знания из области химии и технологии ЛКМ, а самые элементарные вещи. И тем более странно выглядит, когда это отсутствие знаний, а порой – и явное пренебрежение ими исходит от опытных производственников, специалистов с лакокрасочным образованием, маляров со стажем. С другой стороны, комплекс показателей, описанный в ГОСТ или ТУ, в паспорте качества не охватывает весь спектр свойств характеристик и особенностей ЛКМ.
Наиболее типичная, часто встречающаяся проблема, с которой сталкиваются потребители при использовании лакокрасочных материалов, может быть выражена одной короткой фразой: «Материал не сохнет». Сразу возникает ответный вопрос – «А как он не сохнет?» Понятие «не сохнет» у разных людей вызывает совершенно различные ассоциации – например, окрашенная поверхность липнет по истечении времени высыхания – это то самое «не сохнет». Но почему он не сохнет? Если грунтовка или эмаль не высыхает за время, указанное в нормативной документации при соблюдении условий окраски – температурного режима, влажности, то проблема действительно в качестве ЛКМ. Но, например, если данный материал наносится в зимнее время в неотапливаемом помещении при температуре +5 о С, то проблема не в качестве материала, а в несоблюдении температурного режима. ЛКМ, время высыхания которого при температуре +20 о С составляет 24 часа, не сможет высохнуть при более низкой температуре за то же самое время. Так же важным моментом является влажность, при которой происходит высыхание материала. Необходимо учитывать, что при повышенной влажности (более 85%) материал сохнет дольше. В этом случае для более быстрого высыхания ЛКМ необходимо обеспечить приток теплого сухого воздуха в помещение, где происходит окраска или досушка окрашенного изделия – например, задействовать тепловые пушки или теплокалориферы. Или набраться терпения.
Возможен и другой вариант этой проблемы, когда потребитель уверяет, что ЛКМ «не сохнет» - приезжаешь разбираться и видишь такую картину: трогаешь окрашенную поверхность и не ощущаешь эффекта прилипания, поверхностный слой покрытия совершенно сухой. Но эмаль нанесена очень толстым слоем и при нажатии покрытие проминается, оно мягкое. Что же произошло? Как правило, при нанесении материала толстым слоем, верхний слой высыхает за положенное ему время, образовывая при этом сплошную пленку, которая препятствует выходу паров растворителя из толщины покрытия в воздух рабочей зоны. В результате под верхним слоем отвержденного покрытия осталась невысохшая , а само покрытие при нажатии на него проминается и кажется мягким и «не высохшим». Что делать во избежание этой проблемы? Или наносить материал более тонким слоем, или, если необходимо получить толстослойное покрытие, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой. Кстати, аналогичная проблема может возникнуть в случае окраски неровной, неоднородной поверхности – в местах сварочных швов, стыках плоскостей, при наличии пазов, углублений и вмятин – т.е. там, где толщина окрасочного слоя тоже естественно меняется в большую сторону.
Следующая довольно часто встречающаяся проблема - растрескивание покрытия после высыхания. Пример – один судостроительный завод покрасил палубные надстройки на судне. Эмаль высохла, а некоторое время спустя, покрытие начало растрескиваться. При выявлении причин этого явления выяснилось следующее: окраска производилась по металлическим поверхностям, в жаркую погоду при температуре более +30 о С, неразбавленной эмалью, при помощи кистей и валиков. Толщина высушенного слоя эмали в легко доступных для окраски (и для солнечных лучей) составляла 200 – 400 мкм, а в трудно доступных местах – не более 100 мкм. Там, где на толстослойное покрытие попадали прямые солнечные лучи, и произошло растрескивание, а в теневых труднодоступных для окраски местах покрытие той же эмали, но меньшей толщины, осталось целым. Причина очевидна – при высокой температуре верхний слой эмали высох очень быстро и «запер» в толщине покрытия растворитель, входящий в состав ЛКМ. Поскольку окрашенная поверхность была металлической, она нагрелась, остаточный растворитель закипел в толщине покрытия, и под его давлением произошло растрескивание верхнего слоя (Рис. 1).
Рис. 1 – Растрескивание толстослойного покрытия.
Растворитель улетучился, покрытие высохло, но целостность его была нарушена. В местах отсутствия контакта с солнечными лучами режим сушки был более щадящим (тоньше слой покрытия, ниже температура), и целостность покрытия не была нарушена. Вывод – опять же наносить материал более тонким слоем (с разбавлением до рабочей вязкости растворителем), а в случае необходимости получения толстослойного покрытия, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой.
Еще одна типичная проблема – потребитель приобретает , например, , проводит входной контроль в лаборатории, окрашивает там же макет изделия – все в порядке, затем запускает эмаль в производство, окрашивает предварительно загрунтованную металлическую поверхность и получает проблему – после высыхания эмаль слезает с поверхности «чулком». При пошаговом изучении процесса окраски выясняется следующее – в производстве перед нанесением эмали загрунтованную поверхность протирают ветошью, смоченной в (так сказать, контрольное обезжиривание и обеспыливание), а затем сразу же производят окраску (при окраске макета изделия эта стадия отсутствовала). Но эмали на основе поливинилхлоридной хлорированной смолы ( , , и др.) не совместимы с алифатическими углеводородами – . Пленка эмали высохла, не контактируя с загрунтованной подложкой, поэтому покрытие и стало отставать от поверхности в виде пленки. Решение простое - для обезжиривания поверхности лучше использовать , входящий в состав наносимого лакокрасочного материала. В данном случае подошел бы , , бутилацетат или смесевые растворители – , или
Характерной проблемой является стекание ЛКМ с вертикальной или наклонной поверхности при окраске. В большинстве случаев причиной является неправильно подобранная рабочая вязкость материала или чрезмерная толщина окрасочного слоя, когда ЛКМ начинает стекать с поверхности под собственным весом. Чтобы этого не произошло необходимо правильно подобрать рабочую вязкость ЛКМ в зависимости от способа нанесения, дистанцию от сопла распылителя до окрашиваемого объекта (при пневмо- и безвоздушной окраске), давление, под которым подается струя лакокрасочного материала. При правильном сочетании этих параметров проблема стекания становится вполне решаемой.
Если уж речь зашла о способах нанесения ЛКМ, то нелишне вспомнить еще одну проблему, появляющуюся при нанесении материала таким способом, как распыление, особенно пневмораспыление – это «меление». Суть проблемы – после нанесения пневмораспылением и высыхания ЛКМ, если провести по окрашенной поверхности (рукой, ветошью) на руке остается «пылевой» след от краски, а на окрашенной поверхности – след от руки. При контрольной окраске из арбитражной пробы (причем различными способами – наливом, кистью, пневмораспылением, с разбавлением до рабочей вязкости и без оного, слоями различной толщины) эффект «меления» отсутствует. Причина данного явления все та же – неправильно выбрано расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности (Рис. 2).
Рис. 2 – Дефект «переопыл» при окраске с большого расстояния.
Маляр производил окраску с большого расстояния (чтобы захватить большую площадь окрашиваемой поверхности), рабочая вязкость при пневмораспылении находится в пределах 18 – 22 с; краска, вылетая из сопла в виде капель, в процессе преодоления этого расстояния теряет значительное количество растворителя (который банально испаряется) и долетает до поверхности уже не каплями жидкого ЛКМ, а почти высохшими сгустками, которые прилипают к поверхности, не растекаясь и не образуя сплошного однородного покрытия. Такой дефект лакокрасочники называют «переопылом». Именно эти засохшие и непрочно держащиеся на поверхности частицы краски и дают видимость «меления».
Вообще, проблемы с ЛКМ могут возникнуть там, где их и не ожидаешь, например, при подготовке материала к окраске. Пример – клиент приобрел с высоким сухим остатком и, как это часто бывает в таких случаях, проявляющую свойство тиксотропии (способность понижать вязкость и проявлять текучесть при приложении внешних сдвиговых усилий – например, при перемешивании). Проводит входной контроль, и заявляет, что жидкая, не соответствует требованиям ТУ по показателю «условная вязкость». Проверяем арбитражную пробу – все в порядке, вязкость в норме. Интересуемся у потребителя, перемешивал ли он грунтовку перед проверкой – ответ «да, механической ручной мешалкой». Делать нечего, надо ехать. Приезжаем на предприятие, нам предъявляют барабан с грунтовкой, показывают ту самую «механическую ручную мешалку». Оказывается, это обыкновенный тихоходный шуруповерт с насадкой длинной в 30 - 35 см. А высота барабана с продукцией – минимум полметра, т.е. эта мешалка погружается в лучшем случае до середины барабана и уж точно никаким образом не перемешивает продукцию в таре по всему объему. Поскольку грунтовка с высоким сухим остатком, естественно произошло частичное расслоение, и пигментная фаза с частью связующего опустилась ниже, и в приповерхностном слое вязкость (и сухой остаток) уменьшились. При этом на дне тары никакого осадка нет. Благо привез с собой нормальную механическую мешалку с насадкой требуемой длины, и после правильного перемешивания проверка показала полное соответствие значения условной вязкости заявленному в паспорте качества. Проблема – в отсутствии умения правильно перемешивать ЛКМ в таре. Сначала надо вращательными тщательно перемешать придонный слой, особенно в случае образования пигментного осадка на дне тары, а затем, не прекращая вращения, возвратно поступательными движениями (вверх-вниз) перемешать содержимое тары по всему ее объему (Рис. 3).
Рис.3 – Правильное перемешивание ЛКМ в таре.
Разумеется, перемешивание желательно проводить быстроходной ручной механической мешалкой, например, дрелью с насадкой типа «венчик».
Добавлю еще, что после перемешивания в таре, особенно после длительного хранения, его обязательно надо профильтровать.
Вместе с этим читают:
Деревянные поверхности предварительно отциклевать и отшлифовать, затем удалить остатки абразива и пыли. Металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить и загрунтовать. Бетонные, кирпичные и цементные поверхности предварительно зашпатлевать и загрунтовать. С ранее окрашенных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие. Поверхности, ранее окрашенные меловыми или известковыми красками, очистить до полного удаления старого покрытия. Отмыть поверхность от жировых и других загрязнений мыльной водой, стиральным порошком или раствором соды, затем высушить.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом или скипидаром. Наносить эмаль ПФ-115 необходимо в два слоя на сухую подготовленную поверхность кистью, валиком, распылителем или методом окунания. Второй слой наносить после полного высыхания первого. Инструмент очистить растворителем.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
ЭМАЛЬ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНА! БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза, органы дыхания. Может вызвать сонливость, головокружение и тошноту. В случае попадания в глаза промыть водой и немедленно обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей.
ХРАНЕНИЕ:
В упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от - 40 до + 40 оС вдали от источников огня, отопительных и нагревательных приборов. После хранения при низких температурах выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.
УТИЛИЗАЦИЯ:
Пустые банки и высохшие остатки краски выносят в места сбора бытовых отходов.
Причиной написания данной статьи стала неприятность случившаяся со мной.
Возвращаясь с работы я заехал на рынок дабы приобрести краску для покраски дверей. Собственно вот эта негодяйка:
Будучи уверенным в хорошей герметизации банки (памятуя советскую упаковку, которую нельзя было открыть не сломав пару отверток), я доставлял ее в руках. Стоя на остановке, и перехватывая поудобнее банку, я немного сдавил ее с боков пальцами. После чего крышка чудесным образом отскочила, и ее содержимое смачной струей хлюпнула мне на джинсы. Вся левая икра и задники сандалий оказались в краске. Джинсы промокли насквозь. И все бы ничего, если бы и джинсы, и сандалии не были золотыми новыми. Бежать обратно на рынок за растворителем, смысла нет. И не ототрешь, и высохнет он за пять минут.
Короче отправился я домой, по дороге уже обдумывая как бы так оттереть карманы, чтоб хотя бы шорты из джинсов сделать. Путь домой занял где-то 40 мин, плюс температура около +30. Лично у меня надежды не было никакой. Фото трагедии к сожалению нет, сами понимаете действовать надо было быстро.
Теперь перехожу от слез к делу. По прибытии с меня аккуратно сняли штаны и розгами… приступили к чистке. Для чистки необходимы:
- резиновые перчатки;
- растворитель (Уайт-спирит);
- хозяйственное мыло;
- вода;
- терпение.
Облачившись в перчатки, льем на пятно краски растворитель, после чего под краном смачиваем водой. Лучшим средством от всего на свете, будь то рана, насморк, мазут или краска в конце концов, то бишь старым добрым хозяйственным мылом, начинаем мылить места загрязнения. После чего банально застирываем. Споласкиваем. Вооружаемся терпением, и по кругу: уайт-спирит – вода – мыло– застирываем – полоскаем – уайт-спирит – вода – мыло – застирываем – полоскаем… и так до полной победы.
Работать нужно осторожно, дабы не запачкать чистые места. Лучше иметь подсобного на всякий случай. После получения приемлемого результата, смотрим на солнышке, не осталось ли где подкрашенных волокон. Если нет, отправляем наши джинсы в стиральную машину. Стираем. Опять проверяем на солнышке. Сушим.
Вот собственно результат.
С лицевой стороны следов мною не обнаружено. С изнаночной, как доказательство правдивости моей истории, легкая подкрашенность.
Но наизнанку я носить и не собирался:).
Напомню, это не капелька капнула, а было пропитано насквозь. Мне потом ноги еще от краски пришлось оттирать. Не пугайтесь, если во время стирки будет бежать вода с краской от джинсов. Симметрично затереть всегда можно. Но лично мне вообще не пришлось это делать.
В итоге: обведено место бывшее залитым краской.
Из расходов: полбутылки растворителя, резиновые перчатки.
Из доходов: спасенные новые джинсы, сэкономленные деньги на новые, сэкономленное время на поход на рынок, чувство удовлетворения от совершенного чуда.
Рецепт разработан очень мудрым и опытным человеком – моей любимой мамой. За что ей огромное спасибо! Надеюсь, что данная статья поможет выйти чистым из непростой ситуации, думающим и творческим людям.
Наверняка многие люди сталкивались с проблемой снятия пятен от краски с различных предметов. Это может быть след на одежде, полученный в результате соприкосновения со свежеокрашенной поверхностью или клякса на кузове автомобиля. Также очень важно знать, как смыть следы краски с кожи. Так что вопрос, чем оттереть краску не теряет своей актуальности. Однозначного ответа на него быть не может по причине разной структуры материалов, которые необходимо очистить.
Универсального растворяющего средства нет, поэтому каждый случай требует отдельного подхода. Нужно подобрать такое вещество, которое полностью выведет пятно и при этом не испортить саму вещь. Так что если нет стопроцентной уверенности в конечном результате, лучше вначале испытать выбранный вариант на каком-нибудь неприметном месте. Если результат окажется положительным, можно смело приступать к основной работе.
Удаление краски с тканей
Наиболее часто задают вопрос, как избавиться от краски на одежде. Тут существует несколько подходов, которые зависят от структуры ткани и тяжести загрязнения. Если след остался на плотной ткани типа джинса, то засохший слой можно аккуратно отковырнуть при помощи ножа. Сделать это будет довольно просто, но не стоит слишком усердствовать, чтобы не порезать саму вещь. От оставшихся следов поможет избавиться растворитель уайт спирит или жидкость для снятия лака.
Необходимо взять ватный тампон и нанести на него немного растворителя, после чего плавными движениями тереть грязную поверхность до полного избавления от следов краски. После этого одежду нужно обязательно вывесить на свежий воздух, чтобы выветрился неприятный запах. Затем лучше будет еще обработать поверхность специальным пятновыводителем и постирать в машинке. Почти наверняка после проведения указанных процедур не останется и следа от бывшего загрязнения. Но есть и обратная сторона медалей.
Если джинсы невысокого качества, то вместе с краской, в которую они вымазаны, может раствориться и краска, которой была покрашена сама ткань. И тогда придется покупать специальную краску для джинсов и заново наносить да изделие. На некоторых форумах в интернете можно прочитать, что удалить такое загрязнение можно и при помощи пятновыводителя, если долго тереть им проблемную зону. Но это не всегда срабатывает. В большинстве случаев следы все равно остаются, к тому же можно попросту протереть в ткани дырку.
Что касается вещей из более нежной ткани, то здесь не подойдут растворители. Нужен более деликатный подход. Несильное загрязнение можно вывести при помощи хозяйственного мыла. Для этого нужно замочить вещь в теплой воде и натирать испачканную зону до получения результата. А вообще одним из лучших , как ни странно, является подсолнечное масло. Его в частности используют для снятия краски с поверхности кожи, так как оно не представляет опасности для человека, в отличие от химических растворителей.
Принцип работы с маслом такой же, как и с уайт спиритом: его наносят на ватный тампон, которым затем трут место загрязнения. После это одежду обязательно проветривают и стирают в машинке с добавлением пятновыводителя. Особо сложные въевшиеся пятна могут потребовать нескольких циклов очистки. Стоит отметить, что попадаются случаи, когда спасти испорченную вещь без причинения ей урона невозможно. В таких ситуациях нужно определиться, стоит ли вообще тратить время и усилия на работу, которая не увенчается успехом.
Распознать такой случай с первого взгляда очень сложно, но если первые несколько минут по спасению не принесли вообще никаких результатов, то затея, скорее всего, обречена на провал. Важно помнить, что гораздо проще избавиться от свежих пятен, чем отмыть краску, когда она уже интегрировалась в структуру ткани. Поэтому нужно не мешкать, а как можно оперативнее заняться решением проблемы.
Как избавиться от старой краски на металлических и других поверхностях?
Что касается поверхности автомобиля, то здесь задача усложняется. Необходимо удалить одну краску с другой, причем так, чтобы родной слой не пострадал. В таких случаях используют специальную жидкость для снятия краски, которую растворяют в воде. Перед началом работ лучше опробовать полученную смесь на внутренней части кузова, где неудачно выбранное соотношение воды и растворителя в случае чего будет незаметно. Для этого небольшой участок краски обрабатывают раствором и ждут 5-7 минут. Если верхний слой краски не растворился, можно смело приступать к работе с загрязнением.
Здесь также действует правило, чем быстрее провести очистку, тем проще будет оттереть слой лишней краски. Для работы необходимо взять мягкую ткань, которая не будет царапать поверхность кузова. При оттирании не стоит прикладывать слишком большие усилия, чтобы не деформировать автомобиль. Если вручную загрязнение не отмывается, может помочь абразивная полировка кузова. Она наверняка удалит все следы и пятна. Но после проведения такой процедуры лучше вскрыть обработанную поверхность слоем защитного лака, так как он пострадает во время полировки.
Лак не только придает автомобилю блеск, но и защищает кузов от негативного воздействия окружающих факторов, поэтому его отсутствие может стать серьезной брешью в защите. Удаление краски с автомобиля очень тонкая процедура, поэтому при наличии денежных средств лучше доверить ее профессионалам. Они имеют достаточное количество опыта и весь набор необходимых инструментов, чтобы весь процесс прошел успешно. Мастера также по заказу клиента могут провести и постобработку очищенной поверхности.
Иногда возникает вопрос, как очистить старую краску перед новым окрашиванием. Это самый простой случай из всех возможных. Если старый слой отошел и хорошо облущивается, его можно снять шпателем или другим тонким инструментов. В противном случае нужно просто обработать всю поверхность растворителем, а затем удалить размягченный слой тем же шпателем. Полное удаление старой краски позволяет не заботиться о сохранении нижнего слоя, что значительно упрощает процедуру.
Если вы решили покрасить автомобиль краской ПФ 115, запаситесь терпением и возьмите несколько инструментов. Помните, что не стоит наносить вещество на поверхность, тщательно не подготовив её. К тому же открыв банку, вы можете обнаружить, что краска слишком густая – тогда вам придётся её разбавить. К выбору растворителя нужно отнестись очень внимательно – неправильный разбавитель может не только не принести никакого результата, но и испортить краску.
Что такое ПФ 115
ПФ 115 является алкидной эмалью, предназначенной для покраски различных поверхностей. Одно из её преимуществ заключается в том, что её можно купить в обычном магазине строительных материалов за смешные деньги. Многие люди используют её для покраски деревянных изделий и отштукатуренных стен – так почему бы не привести в порядок свой автомобиль, применив пФ 115? В состав эмали ПФ 115 входят такие компоненты:
- Алкидный лак;
- Растворители;
- Красящие пигменты;
- Пентафталевый лак – густой раствор смолы с растительными маслами, канифолью и глицерином.
После того как лак готов, его смешивают в равных пропорциях с растворителем – и получают готовую алкидную эмаль ПФ 115.
Чем алкидная эмаль ПФ 115 отличается от акриловых красок
Начинающие автолюбители считают, что нет ничего плохого в том, чтобы привести в порядок детали «железного коня», используя акриловую краску. Конечно, такие автоэмали очень популярны в последнее время, а всё благодаря насыщенности цветов и высокой однородности. Кроме этого, акриловую краску не нужно покрывать лаком, а если она загустеет, то достаточно развести её холодной водой. Недостатками этой эмали является её низкая покрывающая способность (краску нужно наносить в несколько слоёв) и высокая стоимость. Гораздо лучше использовать алкидную автоэмаль ПФ 115 – она прекрасно закрашивает поверхность одним слоем и отличается невысокой ценой.
Универсальная эмаль Кроме этого, ПФ 115 отличается высокой эластичностью и долгим сроком службы. К тому же, такая эмаль надёжно защищает поверхность автомобиля от коррозии, а даже начинающий водитель знает, что ржавчина является главным врагом «железного коня». Кстати, если на вашем авто появились первые признаки коррозии, немедленно применяйте меры. Если вы ничего не будете делать, то рискуете выкинуть огромную сумму денег на ремонт машины.
К тому же, такая алкидная эмаль устойчива к перепадам температуры. Из-за нашего климата эта особенность вещества является крайне актуальной. Покрасив автомобиль ПФ 115, вы можете быть уверены, что она не облезет при первых же морозах.
Благодаря тому, что эмаль ПФ 115 стойко переносит мокрую чистку, вы можете спокойно мыть машину обычными химическими средствами. Конечно, стоит использовать щадящие средства – они не только качественно очищают поверхность автомобиля, но и не оставляют царапин. После посещения автомойки эмаль не слезет, а средство передвижения будет выглядеть просто великолепно.
Как покрасить автомобиль эмалью ПФ 115
Покраска машины – это крайне ответственное дело, поэтому отнеситесь к нему очень серьёзно.
- Подготовка к работе. Прежде всего, очистите поверхность машины от пыли. Если вы начнёте наносить эмаль на грязный автомобиль, то он будет выглядеть крайне непрезентабельно.
- Зашкуривание. Избавившись от дорожной пыли и ржавчины, обработайте машину наждачной бумагой. Для тщательного зашкуривания вам отлично подойдёт мелкозернистая наждачка – более грубая бумага может сильно повредить поверхность авто. Если покрытие не становится очень гладким, воспользуйтесь олифой.
Этапы покраски автомобиля - Грунтовка. Убедившись, что на поверхности автомобиля не осталось бугорков и царапин, смело приступайте к грунтовке. Многие автолюбители выбирают грунтовку в распылителях, а не в баночках – так вещество лучше наносится и надёжнее закрепляется. В большинстве случаев достаточно одного слоя грунта. Помните, что грунтовка должна хорошо просохнуть, поэтому подождите десять-пятнадцать минут и наносите алкидную эмаль.
- Разведение краски. Помните, что ни в коем случае нельзя использовать воду, которой разбавляют акриловую эмаль. Гораздо разумнее применять уайт-спирит – именно такой растворитель используют сами производители ПФ 115. Учтите, что хранить этот разбавитель нужно в плотно закрытом контейнере вдали от солнечных лучей. Не забывайте, что это вещество является бензином, поэтому не стоит открывать и переливать его вблизи источника тепла или возгорания.
Как работать с растворителем уайт-спирит
Прежде чем разводить ПФ 115 этим веществом, наденьте перчатки. Кроме этого, вы должны находиться в хорошо проветриваемом помещении. Некоторые начинающие автолюбители считают, что можно красить машину на улице, а потом удивляются, почему эмаль ложится неровно. Всё дело в том, что естественный уровень влаги и атмосферное воздействие не способствуют покраски авто. Гораздо лучше выбрать для этих целей специальный бокс. Помните, что растворитель оказывает на организм человека отрицательное действие.
- Если концентрация паров уайт-спирита будет выше нормы, то у вас заболит голова и появится раздражение в глазах.
- Не допускайте попадание растворителя краски в дыхательные пути – он может вызвать лёгочный отёк или бронхопневмонию.
- Если же уайт-спирит попадёт в желудок, то он разъест его. Кроме этого, после вымывания разбавителя из желудка в носовой полости его пары останутся на четыре-пять дней.
Если вы всё сделаете правильно, то через двадцать четыре часа эмаль ПФ 115 полностью высохнет. Тогда ваш автомобиль будет иметь насыщенный цвет и глянцевый блеск.
