Самодельная цепная пилорама чертежи. Цепная пилорама своими руками. Лафет, захваты, зажимы

Ремонт или строительство частного дома, возведение бани или переработка сваленных деревьев все это мероприятия, осуществить которые поможет мини пилорама шинная.

Но неужели придется тратить массу средств на покупку такого агрегата? Многие знающие умельцы, предлагающие в сети чертежи цепных шинных пилорам, полагают, что нет. И если вы готовы потратить немного сил и времени, вы можете попробовать сделать цепную пилораму своими собственнымируками.

Что для этого потребуется? Любая пилорама цепная «домашнего изготовления» состоит из таких частей, как бензопила, стальная рама и рельсовые направляющие.
Для изготовления пилорамы шинной цепной следует закрепить на шину пилы металлическую раму. Пространство между шиной и рамой будет равно толщине получаемой доски. А потому, следует заранее решить каким оно будет и подготовить чертеж домашней цепной пилорамы.
Кстати, если увеличить расстояние между шиной и рамой, можно получить шинную самодельную пилораму цепную для распила бруса.
Подбор бензопилы для мини пилорамы шинной цепной - еще один важный шаг. Такой агрегат должен быть мощным, экономичным и с хорошей заточкой цепи.
Будет ли цепная пилорама, сделанная своими руками, работать качественно
Многих интересует вопрос о том, будут ли самодельные цепные шинные пилорамы, так же надежны, как мини пилорамы шинные цепные промышленного изготовления. Ответить на него однозначно - невозможно, ведь все зависит от того, насколько качественно будет осуществлена работа домашним умельцем.
И тут прочные рельсовые направляющие - одно из самых главных требований, без соблюдения которого невозможно создать надежную пилораму шинную цепную. Очень важен и продуманный механизм крепления бревен.
Правила безопасности для тех, кто решил изготовить цепную пилораму своими руками
Бесспорно, что шинная пилорама цепная своими руками - это вполне реально. Однако важно не просто собрать такое устройство, но и обеспечить безопасность его использования. Пожалуй, это самое главное, в чем шинные заводские пилорамы цепные превосходят такие же конструкции домашнего изготовления.
Впрочем, при соблюдении ряда правил, мини пилорамы цепные домашней сборки тоже могут быть достаточно надежны и производительны.
Самое главное - не использовать при сборке самодельной цепной шиннойпилорамы некачественный металл и уже бывшие в употреблении подшипники. Бензопилу тоже желательно монтировать новую и обладающую достаточной мощностью.
Не стоит забывать и о том, что грамотное составление подробного и продуманного чертежа цепной шинной пилорамы - это уже половина вашего успеха.

Безопасность при работе.

Наиболее популярные в строительстве пиломатериалы производятся на пилорамах различной мощности. При высокой производительности оборудования пилорамы относятся к источникам повышенного производственного травматизма. Многим из нас приходилось слышать реальные рассказы на тему «зазевался, а пальца на руке уже нету». И в таких историях практически нет преувеличений.

Единственный надежный способ снижения количества травм и аварий при эксплуатации такого оборудования – точное соблюдение всеми сотрудниками правил техники безопасности на производстве. Общий перечень опасных и вредных факторов на таком производстве достаточно обширен. В него включаются как опасности от травмирования режущим инструментом, механические травмы от движущихся и вращающихся частей машин и механизмов, так и общие для многих производств травмы спины при высоких физических нагрузках, повреждение органов зрения и дыхания от выделяющейся в процессе обработки древесины пыли и стружки, падение с высоты различных грузов и заготовок, травмы при подъеме тяжестей.

Еще до начала работ все сотрудники должны изучить принципы работы и инструкции по эксплуатации действующего оборудовании, правила и порядок складирования заготовок и готовой продукции, принципы поиска и технологию устранения неполадок, правила пожранной безопасности на производстве, внутренний трудовой распорядок и систему организации работ.

Нужно сразу же учитывать, что неполадки в электрических установках и оборудовании работники самостоятельно находить и устранять не должны. Для обеспечения безопасности труда любая пилорама должна обеспечивать реверсивную подачу за счет своей конструкции. Для пилорам с непрерывной подачей материала оборудуются дистанционным управлением включения-выключения подачи.

При проведении работ на четырехвальцовых лесопильных рамах должна проводиться распиловка бревен не короче 3 м. При необходимости обработки более коротких бревен нужно оборудовать пилораму дополнительными механизмами. А для работы с кряжами короче 1,5 м используются специальные восьмивальцовые рамы. Обработка брусьев и кряжей короче 0,8 м на лесопильных рамах не допускается. Безопасность работы дополнительно обеспечивается тормозом пилорамы, который дает возможность безоткатного ее торможения.

Обзор некоторых моделей

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШИННАЯ ПИЛОРАМА предназначена для продольной и диагональной высококачественной распиловки древесины любых пород заданной толщины. Минипилорама может быть использована для получения шпона, лафета, обрезной, не обрезной доски, тонкомера, бруса обычного, сложного, трёх и многогранного сечения профиля.

Монтаж и установка минипилорамы выполняются самостоятельно, консультации по установке и обслуживанию бесплатно. В отдельных случаях под рельсовый путь шинной пилорамы (если нет ровной площадки или установка стационарная) ставятся анкера, рельсовый путь желательно "отстрелять" нивелиром, шина на каретке выставляется в плоскости близкой к идеальной горизонтальной относительно рельсового пути точным измерительным инструментом (не уровнем), далее аккуратно крепится то, что хотите пилить.

Шинная пилорама бензиновая 6 л.с.
ШИННАЯ ПИЛОРАМА бензиновая предназначена для продольной распиловки древесины любых пород заданной толщины. мини-пилорама может быть использована для получения шпона, лафета, обрезной, не обрезной доски, тонкомера, бруса обычного, сложного, трёх и многогранного сечения профиля.
	Высокое качество - распиловки древесины, точность, компактность, невысокая цена, простота конструкции, надёжность (нет ни одного редуктора), малый вес, легкость транспортировки (на прицепе легкового а/м), установки (на ровной площадке), не даёт "волну, щетину", экономичность в эксплуатации, экологически чистый и не шумный вид пилорамы, безопасность, долговечность. Монтаж и установка выполняются самостоятельно, консультации по установке и обслуживанию бесплатно. В отдельных случаях под рельсовый путь (если нет ровной площадки или установка стационарная) ставятся анкера, рельсовый путь желательно "отстрелять" нивелиром, шина на каретке выставляется в плоскости близкой к идеальной горизонтальной относительно рельсового пути точным измерительным инструментом (не уровнем), далее аккуратно крепится то, что хотите пилить.

Шинная бензиновая пилорама - с двигателем Хонда 13 лс.
Бензиновая ШИННАЯ ПИЛОРАМА с двигателем 13 л.с. отличается большей мощностью, что увеличивает производительность (6-7 м3/смену) и исключает залипание цепи. И возможна без потери тяги - установка более длинной шины.
	Моторесурс двигателя Хонда выше в 1,5 раза, при этом он отличается бесшумной работой. Монтаж шинной пилорамы выполняются самостоятельно. Консультации по установке и обслуживанию бесплатно. В отдельных случаях под рельсовый путь пилорамы (если нет ровной площадки или установка стационарная) ставятся анкера, рельсовый путь желательно проверить нивелиром, шина на каретке выставляется в плоскости близкой к идеальной горизонтальной относительно рельсового пути точным измерительным инструментом, далее крепится то, что хотите пилить.

Бензиновая мини пилорама ПЦМ3Б (на базе бензопилы высокой мощности Stihl MS 660)
Бензиновая ШИННАЯ ПИЛОРАМА ПЦМ3Б (Stihl MS 660) используется для диагональной и продольной распиловки древесины любых (в том числе и твердых) пород на изделия заданной толщины. Минипилорама используется для изготовления не обрезной и обрезной доски, тонкомера, обычного и сложного бруса, шпона, лафета и т.д.
	Бензиновая шинная пилорама ПЦМ3Б производится на базе бензопилы Stihl MS 660 (мощностью 7 л.с.), ее отличает высокая мощность, а, следовательно, и производительность (5-6 м3/смену) и исключает заклинивание цепи. Также возможна установка более длинной шины, без потери тяги при пилении. Эта мини пилорама получила признание благодаря своей универсальности. Сначала с помощью профессиональной бензопилы «Stihl» MS660 и шины поперечного пиления, Вы можете подготовить пиломатериал, а затем распилить бревна на доски, установив бензопилу на шинную минипилораму и сменив шину и цепь на продольную. Бензопила легко устанавливается с помощью специального кронштейна, подсоединяется к рычагу газа и можно распускать бревна на доски.
Таким образом, у Вас есть отличная профессиональная бензопила для валки леса и устройство в виде шинной минипилорамы, позволяющее распилить бревно вдоль и получить конечный продукт лесопроизводства (доска, брус и т.д.). Установка шинной пилорамы выполняются самостоятельно. Консультации по установке и обслуживанию осуществляются бесплатно. В отдельных случаях под рельсовый путь пилорамы (если нет ровной площадки или установка стационарная) устанавливаются анкера, рельсовый путь желательно проверить нивелиром, шина на каретке выставляется в плоскости как можно более близкой к идеальной горизонтальной относительно рельсового пути точным измерительным инструментом.

Для расчета стоимости доставки:

Объем минипилорамы электрической - в упаковке 1,5 м3, вес 150 кг.
Объем минипилорамы бензиновой - в упаковке 1,8 м3, вес 150 кг.

Виды пилорам и других деревообрабатывающих станков.

В последние годы наметилась тенденция использования в строительстве, в производстве мебели, да и во многих других сферах натуральных экологических материалов. К ним относится, в первую очередь, древесина, которая стала основным материалом в строительстве современных загородных домов и коттеджей. Значительное увеличение объемов загородного строительства явилось главным фактором повышения спроса не только на древесину.

Деревообрабатывающее оборудование предназначено для проведения полного технологического цикла по обработке древесины: от распиловки, сушки леса до сборки и отделки готовых изделий. К разновидностям деревообрабатывающего оборудования общего назначения относятся деревообрабатывающие станки и пилорамы.

Деревообрабатывающие станки представляют собой оборудование, предназначенное для придания древесине заданных размеров и формы. На деревообрабатывающих станках могут проходить обработку материалы, полуфабрикаты (доски, брусья), детали различных деревянных конструкций или уже готовые изделия (паркет, двери, мебель). Деревообрабатывающие станки используются для проведения нескольких технологических процедур.

По способу обработки древесины различают:
ленточнопильные
фуговальные
рейсмусовые
фрезерные станки
фрезерные станки c ЧПУ
шипорезные
сверлильные
долбежные
токарные
шлифовальные станки и др.

Ленточнопильные и круглопильные деревообрабатывающие станки служат для раскроя древесных материалов, заготовок, а также плитных материалов - фанеры или древесностружечных плит. Для создания одной или двух базовых поверхностей за один проход предназначены фуговальные деревообрабатывающие станки, которые могут быть как с ручной или с механизированной передачей. Рейсмусовые деревообрабатывающие станки используются для обработки заготовок в размер на заданную толщину, а для формирования шипов и проушин на смежных деталях при соединении их под углом применяют такое деревообрабатывающее оборудование, как шипорезные станки.

Для фрезерования прямолинейных и криволинейных поверхностей, а также для профилирования калевок и обработки кромок служат фрезерные деревообрабатывающие станки с нижним или верхним расположением шпинделя. Сверление сквозных/несквозных отверстий происходит на специальных сверлильных и долбежных станках, а для получения цилиндрических, конических, сложных форм заготовок используются токарные деревообрабатывающие станки.

В строительстве деревянных домов, коттеджей большое распространение получило использование оцилиндрованных бревен. Оцилиндровочные станки являются специальным видом деревообрабатывающего оборудования, предназначенного для выполнения всех необходимых операций по изготовлению сруба. На оцилиндровочных станках происходит процедура округлой обработки бревен (оцилиндровка), выполнение продольного укладочного паза, компенсационного пропила, а также получение венцовой чашки - элемента поперечного крепления цилиндрических деталей.

Оцилиндровочные станки отличаются своими оптимальными габаритами, энергоемкостью. Они не требует предварительной подготовки бревен для оцилиндровки. Благодаря использованию оцилиндровочного станка получают максимально гладкую поверхность заготовки, так как есть возможность регулировки скорости перемещения каретки и скорости вращения бревна. Оцилиндровочные станки используются для получения резных и конических бревен, а также бревен с переменным диаметром.

Оцилиндровочные станки имеют массу полезных свойств:
оптимальные габариты;
малая энергоемкость;
не требует предварительной подготовки бревен для оцилиндровки.

Благодаря использованию оцилиндровочного станка получают максимально гладкую поверхность заготовки, так как есть возможность регулировки скорости перемещения каретки и скорости вращения бревна. Оцилиндровочные станки используются для получения резных и конических бревен, а также бревен с переменным диаметром.

Станки по распиловке круглого леса делятся на три основных вида:
рамная пилорама,
круглопильная или дисковая пилорама,
ленточная пилорама.

Наибольшее распространение получили ленточные пилорамы, которые нашли свое применение в деревоперерабатывающих и ремонтно-строительных производствах. Ленточные пилорамы используются для продольной распиловки различных пород древесины на доски и брусья. Ленточная пилорама бывает трех видов: вертикальная, горизонтальная и угловая. Чтобы выбрать пилораму, которая подойдет именно для ваших нужд, полезно будет узнать о том, для чего предназначен каждый из этих видов, в чем заключаются его преимущества и недостатки перед другими.

При помощи вертикальных пилорам бревна распиливаются на брусья и доски нужной толщины. Это очень удобно, однако, такого станка недостаточно для того, чтобы произвести комплексную обработку брусьев, например, оцилиндровку. При покупке пилорамы такого типа следует обратить внимание на то, где расположен пульт управления станком. Также немаловажное значение имеет количество стоек-захватов.

Благодаря горизонтальным пилорамам получают обрезную или необрезную доску и брус. Для этого в обработку пускают круглые лесоматериалы. Горизонтальные пилорамы могут быть двух моделей – с механической подачей материала на станок, либо же подача древесины осуществляется вручную. Если вы решили купить именно такую пилораму, то важным параметром, который необходимо учесть, является максимальный диаметр бревна, с которым можно будет работать на станке. Также стоит обратить внимание на то, каким способом осуществляется подача бревен на станок.

Ленточная пилорама

И, наконец, третья модель ленточной пилорамы – это станок, расположенный под определенным углом. При помощи этого вида пилорам можно делить доски и деревянные щиты на заготовки, которые в дальнейшем используются где-то еще. Поэтому при покупке такой пилорамы нужно обращать внимание на такой параметр, как максимальная высота заготовки, угол наклона, а также размеры рабочей поверхности.

Режущим инструментом для ленточных пилорам служит ленточная пила шириной 40 мм, которая приводится в движение посредством электромотора. Ленточные пилорамы отличаются малым пропилом или высоким выходом пиломатериала по обрезной доске, доходящим до 70%. К другим преимуществам ленточной пилорамы относится оперативная настройка распила под каждую конкретную доску, возможность распиливания бревен больших диаметров, а также чистота поверхности распила. Однако нужно учесть, что при работе с древесинами хвойных пород на режущие кромки пилы и на движущиеся части пилорамы происходит налипание смолы, что значительно затрудняет работу ленточной пилорамы.

Дисковые пилорамы или «брусовочный станок». Речь идёт об одном и том же деревообрабатывающем оборудовании. Функциональные возможности дисковой пилорамы позволяют распилить брёвна с высокой точностью размеров. Это важное преимущество.

Есть несколько принципов работы дисковой пилорамы:
Неподвижное бревно распиливается одной или несколькими пилами находящимися одной плоскости;
Неподвижное бревно распиливается одной-поворотной пилой или двумя пилами расположенными по 90 градусов по отношению друг к другу;
Бревно движется и распиливается двумя пилами расположенными по 90 градусов по отношению друг к другу; Бревно движется и распиливается одной или несколькими пилами находящимися одной плоскости;

Ленточные пилорамы позволяют продольно распилить круглый лес на доски, брус, шпалу, шпон. Для предотвращения изменения размеров заготовок при их последующей механической обработке или уже в готовых изделиях необходима такая процедура, как сушка древесины. Сушку древесины необходимо проводить перед началом работ по фрезерованию, шлифованию, склеиванию и нанесению защитно-декоративного покрытия на деревянные заготовки. Удаление излишней влаги из древесины значительно повышает ее эксплуатационные характеристики, продлевает срок службы.

Для сушки разных пород древесины предназначены специальные сушильные камеры. Долгое время сушка древесины производилась на воздухе, так называемым естественным способом. Сейчас, с появлением сушильных камер древесины, в такой форме сушки больше нет необходимости.

К основным типам сушильных камер древесины относятся:
аэродинамические сушильные камеры;
СВЧ-сушильные камеры;
конвективные сушильные камеры;
конденсационные сушильные камеры древесины.

Все перечисленные виды сушильных камер древесины имеют свои преимущества и недостатки, однако самым распространенным видом этого оборудования являются конвективные сушильные камеры древесины.

Технология заключается в том, что тепло в сушильных камерах передается посредством воздуха, проходящего через теплообменник: воздух проходит через пакеты с доской и обеспечивает эффективный процесс сушки. Для той или иной стадии сушки древесины можно изменять параметры воздушного потока: температуру, скорость,направление, а также увлажнять воздух или, наоборот, понижать влажность в камере.

Сравнение

При выборе наилучшего варианта оборудования лесопильного участка следует прежде всего обратить внимание на самое главное преимущество ленточнопильных станков и тарных многопильных по сравнению с многопильными дисковыми станками, это преимущество заключается в малой высоте пропила. Вы спросите, а в самом ли деле данное такое большое значение имеет это преимущество?

Величина пропила дискового станка, как правило, составляет от 5 до 6.2 мм. Шинная пилорама дает еще больший пропил. Для примера можно взять карту раскроя тонкомерного бревна с диаметром 180 мм и материал с сечением 124х35, очевидно, что общая площадь пропила составит 4377 мм2. Если же сечение бревна составит 90х90, то 17.2% древесины пойдет на опилки. Если ежемесячно Вы перерабатываете не менее 900 м3, то на такую потерю древесины не стоит обращать внимания, ведь выполняемые объемы компенсируют утрату. Если же объемы производства невелики, то имеет смысл использовать технологии, не отличающиеся высокой производительностью, однако позволяющие распиливать древесину с минимальными потерями. Таким образом, при небольших объемах производства целесообразнее использовать ленточнопильные или тарные многопильных станков, но только не шинные пилорамы.

Если использовать ленточнопильный станок, величина пропила получится равной 2.2-2.5 мм. При бревне с диаметром 180 мм для получения пиломатериала с сечением 124х35, площадь пропила составит 1765 мм2. В опилки уйдет, таким образом, всего 6,9% древесины. Проведение сравнения этой цифры и сечения бревна (3.14х90х90=25447 мм2) позволяет сделать вывод о том, что 1765/25447х100%=6.9% древесины составляют опилки. Если в течение месяца происходит переработка 600 м3 круглого леса, то объем древесины, которая уходит в опилки, составляет 41 м3 древесины.

Сравним. Если перерабатывать 600 кубометров круглого леса в месяц, то из них на опилки уйдет 41 кубометр. Если же такое количество дерева обрабатывать на многопильных дисковых станках, то опилки составят 100 кубометров древесины. Таким образом, при использовании ленточнопильных станков, экономия материала составит 59 кубометров или 10% от общего количества древесины. Шинные пилорамы, дающие широкий пропил, используются, как правило, частниками или маленькими фермерскими хозяйствами для переработки минимальных объемов, при которых не имеет значения выход древесины.

Стоит ли конструировать шинную пилораму самому?

Технология обработки состоит в следующем: бревно неподвижно закреплено, при этом его распил выполняется с помощью движущейся пилы (цепная). Деталь фиксируют на каретке.

Технология изготовления шинной пилорамы своими руками

Производят станину из 2 стальных швеллеров, имеющих длину 8 метров, а высоту 0,14 метра. Помимо этого можно применить рельсы либо металлические уголки. Заготовки требуются такие, которые имеют идеально прямую форму.

Изготавливаются по всей длине швеллеров отверстия (диаметр 14-16 миллиметров) на расстоянии до 1,5 метров.

Соответственно количеству отверстий изготавливаются из отрезков водопроводной трубы специальные стяжки. Детали закрепляются с помощью шпилек с резьбой либо болтов.

Составляющие конструкции шинной пилорамы своими руками, которые уже подготовлены, собираются воедино и устанавливаются на стойки. От длины станины зависит количество стоек. Крайние стойки необходимо разместить на расстоянии до 1 метра от конца направляющих.

Чтобы придать жесткость конструкции рационально зафиксировать раскосы.

Подбираются прокладки и зажимные пластины для тележки. Элементами должно обеспечиваться свободное передвижение механизма. Одновременно, требуется предельно минимальный зазор. Выполняется стяжка прокладок при помощи болтов.

Устраняется люфт поперечный, прикрепив упорный уголок к основе тележки. Тележка может ставиться на подшипники либо ролики.

Используется цепь с целью перемещения тележки с пилой и двигателем. Цепь должна быть максимально натянута на шинной пилораме своими руками.

Монтируется штурвал на одной из втулок звездочек боковых, которые находятся по краям направляющих.

Изготавливается фиксирующее устройство для бревна. Берутся трубы диаметр которых 3-4 сантиметра. В них вставляются подвижные штанги, которые входят в стопор на нужной высоте винтом М8.

Поверх штанг закрепляются детали прижимающие, имеющие длину не меньше 1,5 см и кулачковые зажимы.

Ставится электрический двигатель и пила диаметром равным 1 метр.

Шинная пилорама своими руками, на которой изготавливаются брус, доски разных размеров, рейки, готова!

Цены / Заказать

Фирмы

А вы знаете, какое направление в бизнесе всегда считалось одним из самых выгодных? Правильный ответ – бизнес, связанный с производством и реализацией стройматериалов. Сегодня многие предприниматели, которые только собираются открывать свое дело, задумываются над тем, какой именно вид деятельности избрать, чтобы при минимальных финансовых затратах проект начал приносить стабильный доход. Конечно, в строительной сфере существует достаточно много вариантов для заработка, однако среди самых перспективных и высокодоходных стоит особо выделить собственную пилораму.

бизнес пилорама

Исходя из вышесказанного, становится вполне понятно, почему многие бизнесмены интересуются тем, как открывать пилораму, чтобы при этом обеспечивалась достаточная рентабельность. Об этом можно не волноваться, поскольку в этой сфере рентабельность неизменно высокая. Если хотите начать собственное лесопильное производство, то для этого вам будет вполне достаточно обладать стартовым капиталом в размере не менее 20000 долларов США.

Также для открытия пилорамы вам потребуется подыскать площадь с размером более 30 м² и согласовать в соответствующих органах все разрешения, без которых невозможно будет вести вырубку леса на выбранном участке.

Что касается организации производственного процесса, то он должен включать в себя оборудование территории всеми требуемыми элементами. Эти элементы включают в себя следующее:

удобные подъездные пути;
расположение навеса и пилорамы в правильно отведенном под них месте;
строительство складских помещений под хранение сырья и готовой продукции (склады необходимо строить исходя из следующего расчета: в каждом из них должна помещаться на хранение половина месячного резерва).
Кроме всего прочего нельзя не остановиться на выборе самой пилорамы. Стоит заметить, что целесообразнее всего приобретать модель пилорамы, которая была выпущена не отечественным, а зарубежным производителем. Если сравнивать стоимость финской пилорамы, ранее бывшей в использовании, с новой отечественной пилорамой, то она практически одинаковая, а вот качество у нее гораздо лучше. В среднем за пилораму вам придется заплатить порядка 3500 долларов. Если стоит цель – организовать небольшую пилораму, то здесь имеет смысл использовать такие виды станков, как мини пилорамы, рамные станки или ленточные пилорамы. Они в полной мере смогут обслуживать большие объёмы производства.

Те, кто уже давно крутиться в этом бизнесе, рекомендуют новичкам остановить свой выбор на ленточной пилораме. У данного вида пилорам не только низкий уровень потребления электрической энергии, но и невысокий уровень отходов, получаемых в ходе производства пиломатериалов (не более 17%). При мощности в 50 кВт, ленточная пилорама окупает себя менее чем за пять месяцев использования.

бизнес пилорама

После того, как пилорама будет смонтирована на вашем участке, вам в обязательном порядке необходимо организовать над ней специальный навес. Он служит для защиты пилорамы от дождя, снега и т.п. Примерная квадратура помещения, отведенного под пилораму, составляет минимум 10×20 м, а высота - от 5 м.

Месячные затраты, включающие в себя налоги, электроэнергию, сырье и зарплату двух работников, составляют близко 16000 долларов.

Теперь давайте посчитаем объем производства, необходимый для получения прибыли: 1 м³ сырых бревен будет стоить 80 долларов, а цена на готовую продукцию (евровагонка, доски) выше 180 долл./м³, следовательно, ваша пилорама должна ежемесячно производить как минимум 700 м³ продукции.
Благодаря кризисной ситуации, которая на сегодняшний день складывается во всем мире, пилорама превратилась в инвестиционный проект, войти в который может каждый. Сейчас идея открытия собственной пилорамы весьма перспективна и востребована, ведь рентабельность данного производства может достигать 100-150%.

Какие ключи используем?: цепная пилорама самодельная цепная пилорама цепная мини пилорама цепная пилорама +своими руками

Пилорама цепная своими руками в большинстве вариантов является обычной бензопилой, жестко установленной на металлическую конструкцию для ровного перемещения вдоль распиливаемого материала. Таким устройством можно распиливать бревна большой длины на заготовки необходимой длины с хорошим качеством поверхностей . Недостатком всех цепных пилорам является большая ширина распила, процент отходов по сравнению с другими типами устройств выше.

Цепную пилораму, при использовании электродвигателя, нужно оснастить необходимым оборудованием для запуска и защиты.

Народными умельцами разработано несколько вариантов устройств, иногда копирующих промышленные, иногда совершенно уникальных. Материалы и детали для многих устройств использовались от совершенно неожиданных старых механизмов — велосипедов, автомобилей.

Изготовление стационарной пилорамы обойдется значительно дешевле покупного варианта, но требует определенного опыта и умений. Необходимо уметь работать с металлом, изготавливая детали высокой точности, хорошо владеть электросваркой. Некоторые детали нужно изготавливать на токарном станке.

Поэтому перед началом проекта желательно тщательно взвесить все аргументы за и против.

Выбор и подготовка места для пилорамы

Для установки пилорамы требуется свободное место примерно 3 х 6 м. При выборе нужно учесть возможность подвоза/вывоза материала и место для складирования. При возможности устройство нужно расположить в помещении или хотя бы под навесом. Крыша защитит оборудование от погодных условий и позволит работать под дождем.

Поверхность должна быть ровной, без значительных уклонов. Необходимо предусмотреть отвод воды при дождливой погоде и таянии снега, чтобы не образовывались лужи. Изготовление пилорамы желательно начинать на месте установки. Оптимальным вариантом будет забетонированная поверхность.

Для перемещения пилы нужно подготовить два рельса или швеллера. Основное требование к ним — идеальная ровность без малейших изгибов. Длина будет зависеть от предполагаемой длины бревен для обработки, обычно от 4 до 8 м. Заготовки нужно скрепить между собой, точно выдерживая расстояние между ними. Крепление можно сделать неразборным, используя электросварку, или разборным, на болтах. Для соединения использовать старую водопроводную трубу диаметром 25-30 мм или другой материал, имеющийся в наличии. Крепления должны быть расположены с шагом 1-1,5 м. Важно, чтобы обе заготовки находились в одной плоскости, без перекоса, иначе у тележки с пилой при передвижении будет меняться угол наклона относительно бревна, и поверхность распила будет неровная — «вертолетная». После установки путей перемещения нужно установить стойки для фиксирования бревна. Их можно изготовить из любого металлического профиля достаточной жесткости, способного выдерживать вес и толчки бревен. Стойки необходимо расположить следующим образом:

• первая по ходу пилы должна находиться на небольшом расстоянии от края тележки с пилой, установленной в начальное положение;
• расстояние от первой до последней стойки должно быть меньше длины обрабатываемых бревен примерно на 0,5м;
• промежуточные стойки нужно распределить равномерно между ними.

Стойки должны быть установлены на поверхность в одной плоскости с достаточной прочностью, не утопать под весом бревна. Плоскость их установки должна быть параллельной плоскости путей перемещения.

На стойках нужно установить зажимы для бревна. Их конструкция может быть любой, из имеющихся в наличии материалов. Основное правило — зажимы не должны мешать прохождению пилы и иметь возможность фиксировать бревна в определенном диапазоне толщины.

Вернуться к оглавлению

Изготовление тележки для перемещения

Изготовить пилораму цепную своими руками можно в двух вариантах, в зависимости от положения пилы:

• шина располагается в горизонтальном положении;
• вертикальное расположение шины.

В первом случае распил будет проходить по горизонтальной плоскости, отпиленный материал окажется сверху бревна. Во втором — разрез по вертикали и отпиленная часть окажется сбоку.

Для изготовления тележки можно использовать трубу профильную квадратную, уголок или другой материал с необходимой прочностью.

Размеры тележки будут зависеть от длины используемой шины, веса и размеров двигателя. Тележка должна находиться в устойчивом равновесии при всех положениях двигателя. Ширина рамы должна соответствовать ширине передвижных путей.

Желательно, использовать колеса типа вагонных, с бортиком, предотвращающим сход с рельсов. Диаметр колес должен обеспечивать плавное, без больших усилий, передвижение.

Сборку можно начинать с изготовления двух боковых рамок с колесами. Затем их нужно установить на рельсы друг напротив друга, зафиксировать и собрать верхнюю часть. Все соединения желательно выполнять, используя электросварку. По углам для усиления жесткости необходимо приварить укосины или уголки из листовой стали толщиной 3-4 мм.

Для крепления двигателя потребуется стальной лист толщиной от 4 до 8 мм. При небольшом весе двигателя гайки для шпилек, перемещающих пилу, можно приварить к листу, предварительно вырезав отверстия. Для двигателей значительного веса лучше изготовить дополнительную усиленную раму. Сборку конструкции необходимо выполнять на тележке, подготовив все элементы. Сначала нужно выполнить сборку на «прихватках», соединяя детали так, чтобы их было легко обрезать или оторвать. Затем нужно проверить конструкцию на точность сборки. Основными пунктами при проверке должны быть:

• легкое перемещение без значительных усилий пилы по всему допустимому пространству;
• точное без наклонов положение шины, соответствующее плоскости перемещения;
• жесткое, без перемещений, положение всей передвижной конструкции.

Если конструкция прошла проверку, можно приступать к сварке всех соединений.

Цепная пилорама - незаменимый помощник для любого строителя. Без нее не обходится ни один серьезный ремонт. В особенности данный инструмент актуален для тех, кто проживает в частном секторе и постоянно сталкивается с проблемами строительства и ремонта.

Описание шинной пилорамы

По принципу действия шинная (цепная) пилорама в какой-то степени напоминает ленточную: распиливаемый ствол дерева (доска, бревно) так же находится в неподвижном зафиксированном состоянии, в то время как распил производится за счет пилы. Сама пила закреплена на движущейся каретке. Разница между шинной и ленточной пилорамами лишь в том, что в шинной используется именно цепная пила, а не ленточная.

Но почему цепная, если на сегодняшний день существуют и более эффективные разновидности пилорам? Проблема в том, что работа с шинной пилорамой является не такой высокопроизводительной и экономичной. Несмотря на эти недостатки, многие люди пользуются именно таким видом пилорам за счет его дешевизны и удобства, а истинные умельцы и вовсе делают цепные пилорамы своими руками. Кто-то таким образом экономит деньги, а кто-то просто желает создать инструмент, который бы полностью отвечал индивидуальным пожеланиям мастера.

Цепная пилорама видео:

Самодельная цепная пилорама

Итак, как сделать цепную пилораму самому? В первую очередь, определитесь с местом, в котором будет стоять пилорама. Проблема в том, что это далеко не самый легкий инструмент (в основном, за счет увесистой станины), и постоянно перетаскивать его будет сложно. Сориентируйтесь, где чаще всего будет использоваться цепная пилорама. Это может быть мастерская, гараж или двор. После этого можно приступать к созданию основной конструкции.

В качестве базиса необходимо взять два металлических (преимущественно используются стальные) швеллера или же два рельса. Высота и длина варьируются в зависимости от пожеланий мастера. Среднестатистическая конструкция включает в себя 2 швеллера или рельса высотой 1,4-1,5 см, длиной 8 м. Главное условие для основы - идеально ровные металлические заготовки. От этого будет зависеть и сама работоспособность пилорамы.

Далее, на расстоянии 1-1,5 м по длине заготовок нужно просверлить отверстия диаметром 15 (+/- 1) мм. Расстояние между этими отверстиями должно быть одинаковым, поэтому предварительно следует осуществить замерочные работы. Количество отверстий будет зависеть от длины шага и швеллера, поэтому оно может быть любым. В таком же количестве нам понадобятся отрезки водопроводных труб, каждый из которых должен составить 3 четверти в длину, по 2,5 см. Чтобы соединить стяжки со швеллерами, потребуются болты. Параллельно собираются и скрепляются (сваркой или болтами М12) стойки, которые могут состоять из швеллеров, труб или готовых уголков. Количество стоек варьируется в зависимости от длины общей конструкции. В случае с длинной станины в 8 метров, выйдет 4 стойки. На эти стойки станина устанавливается таким образом, чтобы крайние стойки находились на расстоянии 1 м от концов направляющих. Для обеспечения жесткости основы ставят раскосы, а чтобы придать горизонтальное направление, под стойками подкапывается грунт или же ставят ножки на доски, бруски и т.д. Это еще раз подтверждает необходимость создания цепной пилорамы непосредственно на том месте, где она и должна будет работать.

После изготовления основной конструкции приступаем к созданию подвижной тележки. За основу берется стальная плита. Ее длина должна соответствовать габаритам электродвигателя. В среднем, 60 см. Толщина плиты - 5 (+/- 1) мм. От толщины зажимных пластин и прокладок будет зависеть свободное перемещение по длине направляющих. При выборе толщины учитывайте тот факт, что зазор должен быть самым незначительным. Зажимные пластины и прокладки скрепляются болтами М8 в количестве 8 штук. Внизу тележки крепится упор уголок 4 см на 4 см, а вверху крепятся (здесь лучше подойдет сварка) два других уголка, на которых в будущем будет установлен наш электродвигатель. Чтобы тележка и электродвигатель с пилой могли перемещаться, используется цепь. Она максимально натягивается, чтобы работа пилорамы была гораздо более точной (свободная цепь не сможет обеспечить инструменту корректную работу).

В принципе, наша пилорама уже готова. Осталось доработать некоторые детали, которые позволят сделать распил более удобным и быстрым процессом, и поставить двигатель с пилой. Для фиксации распиливаемого ствола (бревна, доски) используют специальное устройство, изготовленное из труб диаметром до 4 см (но не слишком тонкие). В них должны войти движущиеся штанги, которые закрепляются на нужной высоте. На самих же штангах размещены механизмы зажима и прижимы, которые обеспечат нужную фиксацию.

Для вышеперечисленных параметров идеально подойдут пила диаметром 1 м, а также электродвигатель на 10 кВт. При создании основы, как уже писалось ранее, учитываются пожелания мастера, поэтому каждый устанавливает свои индивидуальные параметры. Это может быть пилорама под менее мощный двигатель и не под такую большую пилу (мини-пилорама), либо наоборот. Соблюдайте соответствие основы и «сердца» цепной пилорамы.

Теперь у вас есть своя рабочая цепная пилорама. Цена такого инструмента на розничном рынке составляет от $1000 и выше. Работать с самодельной шинной пилорамой не сложнее чем с покупной. Бревно кладут и фиксируют уже имеющимися на штангах зажимами. Включается двигатель, поворачивается штурвал, и тележка отправляет наше бревно на ровный красивый распил. Тележка передвигается в двух направлениях, что удобно и позволит свести к минимуму возможные погрешности работы. Время от времени проверяйте крепеж пилы, соблюдайте правила безопасности при работе с цепной пилорамой и держите пилу острой (при необходимости всегда заменяйте старую). Также можно найти чертежи цепных пилорам в сети Интернет (строительные форумы).

Распиловочный станок по дереву (пилорама) – достаточно сложное специальное производственное оборудование, требующее в процессе работы строгого соблюдения мер безопасности. В условиях РФ собственная пилорама может многократно сократить расходы на деревянное строительство и/или стать источником стабильного дохода. Цель настоящей публикации – помочь читателю разобраться, как делается пилорама своими руками, выбрать подходящую для себя конструкцию и избежать непреодолимых трудностей при ее изготовлении.

Когда она нужна?

Интерес к «пилораме своими руками» вообще-то пришел в рунет из ЕС. Там в определенный период времени (который еще не вполне закончился) самостоятельная распиловка леса-кругляка на мерные пиломатериалы оказалась выгодной несмотря ни на что. В РФ ситуация существенно иная. Первое, «ножницы» цен на дикое бревно и строевой лес в России «разведены» много уже. Второе, первичная обработка древесины – работа особо опасная, как и лесозаготовка. Мелкому ИП открыть лесопилку легально мало реально – российское законодательство об охране труда в этом отношении драконовское.

Третий момент – опилки. Их от первичной обработки древесины будет очень много. Хранить опилки (допустим, на топливо для печи длительного горения) нельзя – они начинают бродить, выделяя высокотоксичный метанол (метиловый спирт, древесный спирт). Лесопильные предприятия обязаны сдавать опилки на утилизацию. «За бугром» с ними проще – тамошние производители МДФ и ДВП охотно купят необходимое им сырье, могут даже с самовывозом. РФ древесиной никак не бедна и российские производители плитных/листовых древесных материалов «левые» партии опилок не берут. Исходя из этих условий, можно предварительно определить случаи, когда сделать пилораму самостоятельно в РФ может иметь смысл:

• Непременное условие – если в ваших краях легко доступен лес-кругляк, а ближайшая лесопилка далеко. Аренда лесовоза на российские расстояния (имеется в виду холостой пробег от гаража) по российским дорогам в глубинке за тонно-километр груза существенно дороже европейской.
• Если непременное условие выполнено, то первый случай – самостоятельное деревянное строительство при хронической нехватке денежных средств. Тогда самостоятельная распиловка кругляка на строевой лес сократит смету стройки в 2-3 раза и до 5 раз, с учетом расходов на изготовление пилорамы. Соотв. удлинится и срок строительства, но когда денег нет, то и выбирать нечего. С опилками – делайте что хотите, они получатся однократно.
• Следующий вариант – распиловка диких бревен на заказ в домашних условиях, т.е. мастером по вызову на хозяйское подворье. В условиях РФ это, пожалуй, оптимальный вариант: привезти мобильную мини-пилораму (см. далее) к месту работы можно и на легковушке, так что стоимость распиловки выходит приемлемой для обеих сторон. Опилки – проблема хозяина, и небольшая, т.к. ему на участок они выбрасываются тоже однократно. У мастера от них голова не болит, т.е. можно зарегистрироваться, напр. ИП-плотником и работать «по белому».

Особенности конструкции

Главная особенность пилорамы – запил в ней всегда продольный. Насколько труднее пилить дерево вдоль волокон, общеизвестно. В отличие от циркулярной пилы пилорама имеет дело не с мерными досками и брусьями, а с дикими бревнами в общем неправильной формы. Поэтому в пилорамах вдоль распиливаемого бревна перемещается пильная каретка с рабочим органом (собственно пилой); иначе обеспечить точность и чистоту запила очень сложно. На больших лесоперерабатывающих предприятиях есть и пилорамы для распиловки очень длинных бревен (до 30, а в тропиках до 60-70 м). В них каретка неподвижна, а бревно перемещается гидросистемой; центровку лесины обеспечивает компьютер с датчиками. Но домашних условиях такое решение нереально.

Примечание: распиловку бревен ведут всегда по направлению схождения волокон дерева, т.е. от комля к верхушке. Если пустить каретку наоборот, то любая пила (см. ниже) непременно завязнет в дереве и/или сломается.

Чем пилить?

Насколько доступной для изготовления, долговечной, удобной и безопасной в работе будет самодельная пилорама, в основном определяется конструкцией ее рабочего органа. Другое существенное условие – требования к производительности станка и режиму его работы (регулярно, от случая к случаю). Третье – ресурс рабочего органа и возможность его замены. И, наконец, немаловажно энергоснабжение на месте работы: что там доступнее – электричество или моторное топливо? Есть и менее существенные дополнительные условия, см. далее.

В пилорамах небольшой и средней производительности (до 3-5 куб. м древесины за 6 час. рабочую смену) применяются след. виды рабочих органов:

• Пильная шина возвратно-поступательного хода (старая).
• Пильный диск (поз. 1 на рис. ниже).
• Пильная лента (поз. 2).
• Пильная цепь (поз. 3).
• Цепная пильная шина непрерывного действия (новая, поз. 4).
• Бытовая бензопила (поз. 5).

Как вести запил?

Ориентация режущей поверхности может быть горизонтальной и вертикальной. Соотв. и запил будет горизонтальным или вертикальным, а пилорама горизонтальной или вертикальной. Вертикальный запил, во-первых, уменьшает отход материала, т.к. бревно под него достаточно выровнять только в горизонтальной плоскости. Под горизонтальный запил бревно для минимизации отхода требует выравнивания и по горизонтали, и по вертикали, иначе слишком много дерева уйдет в горбыль («горбушку»). Во-вторых, при вертикальном запиле отпил (отпиливаемая часть бревна) не давит на рабочий орган и много меньше за него цепляется. Поэтому для распиловки одной и той же лесины по вертикали требуется мощность привода в 2-3 раза меньше, чем по горизонтали, см. видео ниже:

Видео: самодельная цепная вертикальная пилорама

Но, во-первых, травмоопасность вертикальных пилорам много выше, чем горизонтальных. Во-вторых, поперечная подача бревна под пилу вертикальной пилорамы конструктивно и технически очень сложна, причем обеспечить максимально допустимую точность распиловки по ТУ до 6 мм на 6 м длины бревна на самодельной вертикальной пилораме крайне сложно или вовсе невозможно. Поэтому пилораму своими руками лучше строить под горизонтальный запил.

Конструктивный состав пилорамы

Об особенностях той или иной пилы для пилорамы поговорим немного далее. Предварительно нужно разобраться с конструкцией распиловочного станка в целом. Она состоит из:

1. рабочего органа – пилы (см. выше и далее);
2. привода к нему от мотора;
3. пильной каретки;
4. рельсового пути (направляющей) для нее;
5. лафета (ложемента) для бревна;
6. захватов-держателей для него же;
7. станины, объединяющей все это в цельное устройство и обеспечивающей его общую прочность и надежность.

Примечание: те или иные конструктивные узлы пилорамы могут быть выполнены заодно со станиной.

Чертежи пилорамы в полном конструктивном составе (компоновочная схема) даны на рис.:

Ее особенности, во-первых, станина из деревянных брусьев. Во-вторых, минимум сварочных работ при сборке. Это важный момент: металлоконструкции при сварке ведет; из-за этого уложить точность распиловки сварной пилорамой в ТУ весьма проблематично. В-третьих, рельсовый путь каретки (поз. 13 справа) из стального уголка, более дешевого, чем швеллер; необходимая устойчивость пути обеспечивается жестким скреплением рельсов со станиной. Как следствие – опорные башмаки каретки это пары обычных подшипников качения, а плавность и точность ее хода высоки; дрожь каретки – основная причина брака распиловки. Еще следствие – механизм подачи каретки без передачи (цепной, винтовой или др.), что также увеличивает плавность ее хода. Наконец, в каретке данной конструкции возможно установить привод с любой пилой из указанных выше под горизонтальный запил; дисковый, с шиной непрерывного действия и бензопилой также и под вертикальный.

Недостаток данного станка – гребенчатые держатели бревна. Делать их из швеллера менее 60 мм нельзя, не удержат лесину. Т.е., последний негодный в дело горбыль получится не тоньше 60 мм. Дополнительно отход материала возрастет оттого, что выравнивание бревна по вертикали в данном станке невозможно. Однако избавиться от этих недостатков не так уж сложно, применив отдельный лафет для бревна простой конструкции, см. далее.

Некоторых пояснений требует работа узла установки толщины отпила (на врезке), который в данном станке достаточно прост, точен и удобен в работе. Гайки 5 на врезке привариваются к опорной пластине 4 и контрятся. После первого отпила регулировочные винты (поз. 1 на врезке и 11 справа) вращаются синхронно, т.к. они связаны цепной передачей (поз. 20 справа). Контргайки (поз. 2 на врезке) отпускать не надо: сами ослабнут. По установке пилы в новое положение ниже прежнего контргайки затягивают вручную.

Пила как пила – продольная

Пильная шина возвратно-поступательного действия это не что иное, как полотно плотницкой продольной пилы. Его чертеж, профилировка зубьев и схема разводки даны на рис. справа. Привод в пилораме – от маховика в кривошипно-шатунным механизмом через ползун – гладкий стальной стержень, скользящий в обойме с бронзовыми или баббитовыми вкладышами (именно такой показан на рис. выше с компоновочной схемой пилорамы). В прежние времена умельцы вместо пильной шины ставили полотна столярных лучковых пил; они и вдоль пилят, а купить их можно было почти в любом инструментальном магазине. Натяжение полотна на обратном ходу в таком случае обеспечивает достаточно сильная возвратная пружина.

Достоинство возвратно-поступательной пильной шины – гладкий чистый рез шириной не более 3 мм, т.е. малый отход материала. Ресурс весьма солидный, не меньше, чем у пильного диска, см. далее. Но и недостатков уйма:

• Низкая производительность: если подача каретки на обратном ходу пилы превысит 1/3 высоты зуба, т.е. 4 мм, пила застревает.
• Распилить бревно диаметром более 300-320 мм невозможно – полотно сразу вязнет и сминается.
• Сырое невыдержанное дерево не берет, тоже сразу вязнет и ломается.
• Очень часто застревает на сучках и свилях.
• При недостаточном натяжении на обратном ходу рез резко ухудшается – становится широким и рваным.
• То же – при избыточно сильной возвратной пружине.

В профессиональной лесопереработке возвратно-поступательные пильные шины вышли из употребления к концу XIX в., а у любителей – с появлением в быту бензопил.

Дисковая

Пильный диск от циркулярной пилы в пилораму не подойдет: он изготовлен из стали худшего качества, чем требуется в данном случае. На распиловке сырых бревен материал диска от циркулярки скоро самоотпустится вследствие нагрева, диск быстро выйдет из строя или его вовсе разнесет. Поэтому пильный диск для пилорамы удовольствие не из дешевых. В отдельных источниках можно встретить советы: мол, вырежьте из оцинковки (!) или дюраля (!!!) кругляш, закрепите на нем 2-4 зуба, и пилите. Судя по тому, что авторы публикаций такого рода, похоже, живы и не изувечены, сами они так не делали и понятия не имеют, что из этого может выйти.

Дисковая распиловка древесины широко распространена в профессиональной деревообработке, т.к. позволяет в один проход вырезать из лесины сразу несколько штук мерного пиломатериала; для этого используются угловые и многодисковые пильные каретки (врезка вверху слева на рис.). Однако промышленная дисковая пилорама – сложное сооружение, см. рис., по теме «своими руками» никак не проходящее.

Любителю, если он разживется диском для пилорамы (диаметр от 600 мм, профиль зубьев такой же, как у продольной пилы, см. выше) нужно иметь в виду такие его достоинства и недостатки:

• Большой ресурс – до 5000 час и более полный; до 1500-2000 час между переточками зубьев.
• Для заточки обязательно нужен заточной станок, вручную никак не получится.
• Рез – не очень ровный шириной 3-5 мм, т.е. отход материала до 10-12% по объему. Диск «чистый рез», дающий отход 2-5%, стоит в 3-10 раз дороже простого.
• Пилить можно без техперерывов всю 6 час. смену; производительность максимальная в данном классе устройств.
• Высокое энергопотребление, т.к. диск трется о дерево и в вертикальном, и в горизонтальном в запиле боковой поверхностью большой площади. Чтобы получить требуемую мощность привода в кВт, диаметр бревна в дм умножаем на 1,7.
• Качество и состояние обрабатываемой на производительность пилорамы практически не влияют.
• Диском диаметром 800 мм можно распилить бревно диаметром до 350 мм.
• Диски большего диаметра в любительских конструкциях очень опасны, т.к. требуют во избежание биений высокоточного привода.
• Привод – только электрический, т.к. диск на холостом ходу должен вращаться абсолютно плавно. В дереве ему и так дерготни хоть отбавляй.

В целом же дисковая пилорама своими руками точно не вариант. Рассмотрим чертежи на рис. ниже. Первое, что бросается в глаза слева – каретка на катках в рельсах из швеллера. Это не рельсовый путь из фрезерованных профилей: перекос катков на 1-2 мм при перемещении каретки неизбежен. Следствие – перекос диска на 6 мм и более. Тут же – его застревание в дереве. Учитывая массу диска, скорость его вращения и момент инерции, возникновение аварийной и чрезвычайно травмоопасной ситуации неизбежно.

Далее, нижний край диска должен входить в паз лафета бревна, иначе он не допилит его до конца. И вот, отпилили мы первую горбушку. Что дальше? По идее, пазов в лафете нужно несколько согласно толщины получаемых досок. После каждого запила либо каретка приподнимается, подается вперед и вновь опускается в рабочее положение, либо лафет с бревном нужно двигать под нее аналогично. Вы представляете себе такую конструкцию, выполненную в домашних условиях? Не надо, голова сильно заболит.

А если попросту? Просто передвинуть бревно на лафете? Нет, не просто. Его нужно снова уложить так, чтобы следующий запил прошел точно параллельно предыдущему. А на лафете не палочка, там здоровенный тяжеленный чурбак.

Ну, допустим семья/персонал у нас богатырские, бревна ворочать нам нипочем, а потери производительности из-за этого приемлемы. Тогда смотрим, что там отмечено красным на чертеже справа на рис. Да, это держатель бревна. Без него оно или скатится с лафета, или опрокинется, когда отпилены 2-3 плахи (необрезные доски во всю лесину под роспуск на мерные доски). Держатель приходится на самую середину бревна. Пилить по нему нельзя. Итого, самая ценная, широкая, крепкая и равномернее всего усыхающая сердцевинная плаха скорее всего пойдет в отход, т.к. вследствие перекладываний бревна получится недопустимо сходящейся на клин по толщине.

Примечание: любительская однодисковая пилорама на горизонтальный запил ничуть не удобнее и не производительнее вертикальной, но конструктивно много сложнее и опаснее.

Итак, дисковая пилорама для изготовления своими руками вариант в одном-единственном случае: если вы придумали ее усовершенствование в ранге коммерчески перспективного изобретения и вам нужно проверить идею в железе, чтобы подать заявку на патент. Во всех прочих – не надо.

Пила-лента

Ленточная пилорама относится к числу изобретений, дающих значимый результат тривиальными техническими решениями. Возратно-поступательная продольная пила обладает массой достоинств, а ее недостатки обусловлены более всего наличием обратного хода. Значит, нужно от него избавиться, чтобы получилось пильное полотно непрерывного действия. В результате эксплуатационные свойства ленточной пилорамы существенно отличаются от таковых прототипа и станков аналогичного назначения:

1. Производительность – до средней, 2-3 куб. м древесины в смену.
2. Пилит как выдержанный, так и сырой свежерубленый кругляк.
3. Чистота реза такая же высокая, как у продольного пильного полотна, а отход материала такой же низкий.
4. Точность реза такая же высокая, как у дисковой пилорамы, при условии равномерного оптимального натяжения пильной ленты.
5. Распиловка бревна сразу на штуки мерных материалов невозможна.
6. Энергопотребление на 1 куб. м дерева в 1,2-1,5 раза ниже, чем у дисковой пилорамы.
7. Во избежание самоотпуска материала ленты необходимы техперерывы в работе: после каждого запила на 5-10 мин; после распиловки 0,5 куб. м (2 бревна диаметром 0,3 м и 6 м длиной) – 10-15 мин; спустя 2 часа работы – полчаса-час; от 6-часовой смены до след. такой же – не менее 2 час.
8. Полный ресурс рабочего органа (ленты) – 100-500 час; перезаточка невозможна.
9. Стоимость ленты в пересчете на час работы много меньше, чем простого пильного диска.
10. Стоимость всего станка в несколько раз меньше, чем дискового с угловой кареткой на один отпил.
11. Привод – электрический, т.к. плавность холостого хода ленты нужна такая же высокая, как для диска.

Вследствие этих особенностей ленточная пилорама находит самое широкое применение в малых лесопилках. По большинству объявлений: «Принимаем кргуляк/бревно в распиловку» работают именно ленточные пилорамы. В России ленточные пилорамы выпускаются в достаточно широком ассортименте («Тайга» и др.).

Простейший способ сделать продольную пилу – свернуть ее полотно в кольцо и посадить его на шкивы, поз. 1 на след. рис.. Для исключения травматизма нерабочей ветвью полотна на рабочий орган надевается защитный кожух. Делать пилораму с лентой без него (поз. 2) крайне опасно!

Второй камень преткновения для самодельщиков здесь – шкивы ленты. У фирменных профиль боковой поверхности (рабочей) специальный чуть выпуклый. С цилиндрического шкива лента сползает; реборды (закраины) не помогают. Некоторые умельцы от этого наклоняют весь пилящий узел вверх на 1-3 градуса. Однако, чуть натяжение ленты ослабнет (что возможно на протяжении одного реза), лента слетит сверху; без защитного кожуха это еще более опасно, чем сползание внизу.

Умельцы посообразительнее нашли выход: ленту надевают на колеса от машин и мотоциклов с шинами, поз. 3 на рис. и рис. в начале. Их профиль почти точно соответствует необходимому, а упругость туго надутых камер обеспечивает оптимальное натяжение ленты по крайней мере на распил целого бревна. Кроме того, если пилятся тонкие достаточно качественные материалы, то можно обойтись простейшим фрикционным приводом, тоже поз. 3 рис. справа. Упрощается и изготовление станка, т.к. авто-мото колеса уже достаточно сбалансированы, см. видео:

Видео: ленточная пилорама своими руками

Передача на пилу

При распиловке сырых необработанных бревен и суковатой/свилеватой и вязкой мелкослойной древесины камнем преткновения оказывается и передача с привода на ленту (главная). Механическая характеристика ременной слишком мягкая: ремень упруг и может проскальзывать. Зубчатой, наоборот, слишком жесткая: на миг перед заклиниванием шестерни дают резкий сильный рывок. В том и другом случае весьма вероятно увязание ленты в дереве и ее смятие, что немедленно создает опасную ситуацию.

Наилучшая главная передача для ленточной пилорамы – цепная. Холостой ход ленты она обеспечивает почти такой же плавный, как ременная. А при распиловке «плохого» дерева собственная инерция цепи дергает ленту мелкими частыми рывками, и неоднородности древесины успешно преодолеваются. Это же свойство цепной передачи используется, напр. в винтовых дровоколах.

Цепь вместо ленты

Рабочий орган цепной пилорамы – цепь с пильными зубьями, растянутая на роликах. Ее эксплуатационная прочность, ресурс и надежность (не склонная к застреванию на дефектах дерева) в несколько раз больше, чем ленты, а стоимость в расчете на длину реза до износа ниже. Пильная цепь подлежит перезаточке (нужен заточной станок!) и техперерывов в работе в течение смены не требует. Привод возможен энергонезависимый от 1-2 цилиндрового 2-тактного ДВС: пильная цепь сама по себе гасит его вибрации. По безопасности цепная пилорама наилучшая в данном сегменте производственного оборудования.

Недостатки, во-первых, повышенное сравнительно с ленточной энергопотребление – кожух цепи трется о дерево, хотя и не так сильно, как диск. Второе – широкий (4-6 мм и более) довольно-таки рваный рез: пиломатериалы из цепной пилорамы нуждаются в ошкуривании (поэтому в не нередко встраивают плоскошлифовальный станок – гриндер) или пойдут в продажу вторым сортом. Следствие: повышенный отход материала, до 15% по объему. Третий – на пильную цепь в непрерывной работе необходимо подавать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость, эмульсию), см. рис. Четвертый – большой техперерыв между сменами для самовосстановления свойств цепи: не менее 10 час. И, наконец, высокая трудоемкость обслуживания: перезаточка и/или замена зубьев цепи требуются каждые 10-50 час работы, а возни с ними – мама, не горюй!

Вследствие указанных обстоятельств цепные пилорамы используются преим. для первичной распиловке леса на биржах и в местах заготовки. В последнем случае решающую роль играет энергонезависимость станка с ДВС: его привозят на грузовике или тракторе, распускают лесины на плахи и их увозят. В отдаленных регионах РФ и Канады потери древесины при этом часто с избытком компенсируются экономией на перевозках кругляка лесовозами. Но на пользу лесу как живому сообществу такой подход, конечно, никак не идет. И от излишней вырубки, и от засорения опилками.

Шина новая

Пильная шина непрерывного действия это консольная цепная пила, т.е. не требующая натяжения на дальнем от привода конце; в подаче СОЖ также не нуждается. Узнаете? Это «полотно» бензопилы. Применение современных материалов и непрерывное совершенствование конструкции позволило создать бензопилы, по всем параметрам пригодные для бытового применения. Станковая пилорама из бензопилы в домашних условиях также изготавливается много проще, чем любая другая; чертежи станины с рельсами и держателем бревна можно взять , а каретки под бытовую бензопилу . Ее эксплуатационные качества и особенности (кроме ресурса) будут прим. такими же, как у цепной пилорамы. Переналадка с горизонтального не вертикальный рез осуществляется просто перестановкой каретки. Но учтите:

• Ресурс мотора пилы сократится прим. вдвое.
• Полный ресурс «полотна» лучших моделей составит не более 20-30 час, а дешевых – 10-12 час.
• Каждые 2-3 часа понадобится перезаточка, а каждые 4-6 час замена зубьев (если она возможна у данного образца).
• Совокупное время работы в течение дня – 2-3 час.
• Техперерыв до след смены – от 12 час.
• Пила должна быть рассчитана и на поперечный, и на продольный рез.

Последнее обстоятельство, как сказал бы товарищ Сухов, дело тонкое. У моделей ведущих производителей (Stihl, напр.) оба реза предусмотрены по умолчанию, но ресурс на продольный дается для штатного режима пользования: 15 мин работы, полчаса отдыха. В пилораме выдержать его невозможно, т.к. останавливать каретку пока ведется запил нельзя. Ресурс пильной шины при этом сокращается вдвое-втрое. У «альтернативных» производителей чаще всего наоборот: пила по умолчанию только поперечная. Если же в руководстве пользователя сказано «поперечный и продольный», «также и продольный» и т.п., то ресурс на продольный рез не оговаривается. Имейте в виду.

Для пилорам выпускаются особые пильные шины непрерывного действия. За счет отказа от поперечного реза их вынос (длина) больше, до 1000-1200 мм, рез тоньше (3-4 мм) и чище; фактически такой же, как у ленточной пилы. Ресурс и режим использования – как у пильной цепи. Пилорама с шиной может быть обычной конструкции (слева на рис.), но в разрезе самодельных гораздо больший интерес представляет шинная пилорама типа Логосоль, центр-справа на рис. Пружинные кантовые опоры удерживают бревно от скатывания. Элеваторы регулируются раздельно, что позволяет выравнивать бревно по горизонтали.

История Логосоля интересна и неразрывно связана с нашей. В СССР с 30-х экспорт необработанной древесины строго регламентировался и производился крупными партиями по налаженным каналам. После его распада бывшие союзные республики, обладающие лесными запасами, буквально завалили Европу дешевым кругляком нормами хоть от бревнышка. В ЕС основные собственные лесозаготовки ведутся в Германии и Швейцарии в Альпах. Толковых мастеров по дереву там и там хватает, и они привычны работать на остром дефиците сырья. При тамошних ценах на строевой лес подсчет дохода от закупки диких лесин и распиловки на доску-брус у себя во дворе давал результаты, от которых глаза но лоб лезли. Плюс – от опилок нет головной боли с утилизацией, но есть весомая дополнительная выгода от их продажи. Вот тогда-то швейцарец Бенгт-Улоф Бюстрём и придумал пилораму, которую назвал Logosol. Его изюминка – замена технологически сложного рельсового пути гладкой направляющей, по которому каретку передвигают вручную с прижимом. Это требует большего труда и некоторого навыка, но конструкция пилорамы много упрощается, а ее стоимость падает в разы. Любители разработали много модификаций безусловно удачной разработки Бюстрёма. Их чертежи Логосолей и узлов к ним можно открыто взять отсюда: //www.logosol.su/files.htm. А как сделать пилораму Логосоль своими руками см. видео:

Видео: мобильно-стационарная Логосоль “Теря” своими руками

Появление Логосоля – непосредственная причина разработки и пильных шин для пилорам. В продаже имеются их модели, сопрягаемые с бытовыми бензопилами: снимаем штатное полотно, ставим шину. Таким образом решилось и дело со стоимостью и трудоемкостью привода: бензопила на хозяйстве и так вещь нужная.

Мини

Дальнейшее развитие идеи Логосоля – мини пилорама без станины, направляющей и рельсов, см. рис. справа. Вместо направляющей используется существующий спил; при аккуратной ручной распиловке ее точность в пределах бревна выдерживается. На каретке в таком случае остается кроме шины и привода только опорная площадка и рукояти для удержания и перемещения.

Пионерный запил делается по шаблону (ровная доска, вверху справа на рис.), швеллер, рама из уголка и т.п., длиной больше бревна. Последующие горизонтальные – по предыдущему, в центре справа. Если необходим вертикальный запил, подкладывают швеллер (внизу справа), т.к. в данном случае нужна ровная боковая опорная поверхность. Однако все это не устраняет последних проблем: установки бревна на лафет, его выравнивания и удержания.

Лафет, захваты, зажимы

Осталась такая проблема, как станина с дополнительным узлами. Та, что на поз. 1 рис. слева далеко не оптимум. Для одноразовой распиловки на самострой она слишком сложна и дорога. Для длительного регулярного использования тоже не годится: даже если несущая рама из 200-мм швеллера, на первом-втором десятке бревен на просядет, что означает полную непригодность станка. Стационарную пилораму нужно делать с раздельными бетонированным рельсовым путем и лафетом для бревна (поз. 2; на технике безопасности в данном случае не будем заостряться – тема этой статьи другая).

Следующие задачи – выравнивание и удержание бревна. В промышленной деревообработке для этого используются гидравлические домкраты в крючьями. Бревно вывешивается на тельфере, опускается на лафет без касания, домкраты включаются и крепко хватают его. В автоматизированных лафетах бревно кладут на него и гидравлика по сигналам датчиков сразу выравнивает лесину.

В любительских условиях первое осуществимо малореально; второе никак не осуществимо. Во многих самодельных пилорамах захваты бревна делают так, как показано на рис. ниже. Бревно вывешивают на автодомкратах (см. далее), подводят к нему крючья, скользящие по направляющей (труба, толстый прут). Крючья подбивают молотком по принципу «легонько постукивая кувалдой», они заклиниваются на направляющих и держат бревно.

Во-первых, такое крепление просто опасно: от вибраций при распиловке захваты могут расклиниться, а это авария скорее всего с тяжелыми последствиями. Во-вторых, ухватить лесину за самое «донышко» таким способом невозможно. Значит, придется, не допилив до половины, бревно переворачивать. В результате качество распиловки и отход материала получатся как на вертикальной однодисковой пилораме, см. выше.

Лафет

Попробуем выработать техтребования к лафету бревна, пригодному в т.ч. для использования с портативной мини-пилорамой при работе на выезде:

1. материалы – обычный металлопрокат без предварительной отбраковки на ровность;
2. для прочности, надежности и долговечности – сварной;
3. влияние качества сварки и коробления металла от нее на качество распиловки – отсутствует;
4. подготовленная базовая (опорная) поверхность – не требуется;
5. массогабариты – пригоден для перевозки в мини-грузовичке, пикапе и на верхнем багажнике легковушки;
6. максимальная длина обрабатываемого бревна – 6 м;
7. максимальный диаметр его же – до 1 м;
8. выравнивание и вывешивание бревна – любым независимым от лафета способом, см. далее;
9. влияние ровности лафета по горизонту на качество распиловки – нет;
10. надежность удержания самой что ни на есть корявой неокоренной лесины – абсолютная;
11. возможность роспуска напиленных плах на обрезные мерные доски/брусья без переналадки пилорамы – обязательно;
12. безопасность – достаточная для непроизводственных условий, когда доступ на площадку неподготовленных посторонних легко контролируем.

Чертежи лафета бревна для пилорамы, в т.ч. мини, удовлетворяющие указанным условиям, даны на рис. (слева/в центре – вид сверху). Материал – швеллер 120х60, пруток 14 и 16 мм.

Точно под отверстиями М14 в верхней полке швеллера в нижней сверлятся отверстия D15 для прохода хвостовиков крючьев-держателей (справа на рис.). Отверстия М16 в нижней полке (отмечены зеленым) – для резьбовых ножек. Конфигурация в плане и расположение захватов-держателей позволяют надежно удерживать как полномерные бревна, так и короткие чураки. Пользуются данным лафетом так:

• бревно вывешивают и выравнивают на паре автодомкратов. Вариант – одним домкратов поочередно: под поднятый конец подкладывают что-то подходящее, домкрат переставляют и поднимают другой;
• лафет подсовывают под середину бревна уширенной частью к комлю и выравнивают по оси лесины. Если бревно вывешивалось на тельфере, то средняя пара ножек должна прийтись под его центр тяжести;
• крючья-держатели выворачивают до касания бревна так, чтобы их острия смотрели внутрь точно друг на друга. Промашка на один оборот (на шаг резьбы М14) на точность распиловки не влияет;
• бревно опускают на крючья. Если лесина вывешивалась на одном домкрате и подпорке, то сначала отпускают домкрат, а затем одним резким ударом выбивают подпорку;
• для надежности удержания тонкого легкого бревна можно сесть на него и попрыгать;
• пилят бревно любой пилорамой горизонтальными резами. Толщина последнего горбыля в подавляющем большинстве не превысит 40 мм.

Струбцины

Полную функциональность данного лафета обеспечат 2-5 струбцин (почти всегда хватит 3-х) для распиловки плах на мерные пиломатериалы. Конструкция струбцины к лафету бревна ясна из рис. ниже. Крепятся струбцины в болтами в штатные отверстия лафета М14, поэтому их основания и расстояния между осями крепежных отверстий разные: в отличие от крючьев-держателей струбцины не взаимозаменяемы! Под роспуск на доски/брусья сначала распиливают бревна на плахи. Затем плахи сортируют и собирают в пакеты плах подобной друг другу конфигурации. Очередной пакет зажимают струбцинами на лафете и распускают на доски/брусья горизонтальными резами.

Итог

Подобьем, как говорится, бабки: какую делать пилораму своими руками и в каких случаях имеет смысл.

Если вы видите круг клиентуры на распиловку и/или усматриваете стабильный доход от сбыта пиломатериалов – ленточную на автомотоколесах. Она прослужит по крайней мере до тех пор, пока не наберется денег на покупку «новой, хорошей» фабричной. Тогда можно будет открыть лесопилку по всей форме и спокойно работать легально. Если же распиловка древесины для вас подсобное занятие, лучше себя покажет пилорама Логосоль – она менее производительна, но конструктивно проще и дешевле, а бензопила к ней и так на хозяйстве пригодится.

Когда необходимо обработать большое количество досок и древесины, то лучше всего использовать пилораму, изготовленную своими руками. Многие считают, что лучше всего приобрести готовый агрегат, но и сделать самостоятельно его не составит большого труда. Главное – это определиться с тем, каким будет объем предстоящей работы, а также с древесиной, после чего необходимо выбрать тип пилорамы для успешного выполнения поставленной задачи.

Собирая агрегат своими руками, особое внимание следует уделить вопросам безопасности , потому что такое устройство считается объектом повышенного риска. Изготовление различных видов пилорам представлено далее на видео.

Принцип работы пилорамы

Объяснить, как работает пилорама , можно на примере катушек с нитками. Такое устройство напоминает вращение двух катушек с натянутой между ними нитью. Именно она выступает в качестве пилы, а расстояние между катушками будет оптимальным размером бревна.

Пилорама своими руками позволяет:

• подгонять бревна под одну форму и размер;
• распиливать бревна по конкретной схеме после того, как будет настроено оборудование;
• после распиловки часто образуются небольшие дефекты, устранить которые нельзя, поэтому дерево приходится обрабатывать вручную.

Работа пилорамы осуществляется следующим образом : на платформе закрепляют бревно, которое остается неподвижным, а в это время мобильная тележка приходит в движение и распиливает дерево. Пила должна находиться в горизонтальном положении.

Чтобы в результате получить доски необходимого размера, изначально оператор задает нужные параметры. Пильная лента выступает в качестве пилы, и она должна быть хорошо натянута.

Как изготовить пилорамы своими руками

Самыми распространенными видами пилорам считаются угловые, ленточные и цепные , а также устройства, собранные при помощи бензопилы.

Ленточная пилорама

Собрать пилораму ленточного типа своими руками в домашних условиях довольно сложно. Объясняется это тем, что трудно достичь максимальную слаженность всех ее составных элементов в процессе работы. Кроме этого, потребуются необходимые комплектующие и специальные инструменты, но, главное, чтобы под рукой находились нужные чертежи. Работать готовая конструкция должна с материалом, вес которого составляет около трехсот килограмм. Помимо этого, необходимо отладить регулировку нарезной толщины и соблюдать технику безопасности.

Сборка пилорамы своими руками осуществляется на площадке необходимого размера , которую следует подготовить заранее. Для устройства будут нужны специальные колеса и ленточные пилы. Затем, в соответствии с чертежами, собирают каркас будущего агрегата. Работа над каркасом начинается с изготовления специальных рельс. Для этого можно подобрать уголок и установить вверх одной из сторон. Затем устанавливают колеса, соблюдая предельную прочность.

Между двумя уголками, выставленными параллельно, делают шпалы из профильной трубы, которые призваны обеспечить их надежное скрепление друг с другом. К этой профильной трубе приваривают крепеж для бревен, свободно передвигающегося во всех направлениях. Затем, согласно чертежу, собирают тележку и крепят к ней колеса.

В завершение осуществляется монтаж электродвигателя, соединенного через специальный шкив с рабочим механизмом устройства.

Цепная пилорама

Принцип работы такой самоделки напоминает ленточную пилораму , с той лишь разницей, что в ней используется цепная пила. Конструкция такого устройства намного проще и имеет меньшие размеры, а это значит, что изготовить ее своими руками гораздо легче. Цепную пилораму устанавливают на ровной площадке таким образом, чтобы к ней удобно было подойти с любой стороны.

Сборка цепного устройства начинается с того, что изготавливают каркас из металлического профиля. Собрав основную часть, проделывают несколько технологических отверстий, соблюдая при этом предельную точность. Количество отверстий зависит от длины шага. Затем начинают собирать стойки и устанавливают на них станину, после чего делают дополнительные ребра жесткости. Таким образом получается основа цепной конструкции.

Кроме этого, необходимо для пилорамы собрать подвижную тележку своими руками. Для этого подготавливают основу и крепят к ней упор, прокладки, зажимные пластины и крепления под электродвигатель.

Затем тележку монтируют к каркасу , закрепляют двигатель с пилой, натягивают цепь и все, цепная пилорама своими руками готова.

Угловая или дисковая пилорама

Если есть необходимость в радикальном распиле досок, то лучше всего для этого использовать угловую или дисковую конструкцию.

Угловая пилорама имеет очень много функций и используется для больших объемов работ. Такую конструкцию лучше всего изготавливать своими руками, потому что готовое оборудование стоит очень дорого. Чтобы собрать ее, следует воспользоваться соответствующими чертежами, а перед началом работ нужно приобрести все необходимые узлы и комплектующие.

Вначале собирается каркас из металлических труб и направляющие высокой прочности. Все стыки скрепляются сваркой. В качестве направляющих лучше всего использовать рельсы. Затем собирается каретка. Во время сборки особое внимание следует обращать на точность всех размеров, которые указаны в чертеже.

В угловую или дисковую пилораму устанавливают бензиновый двигатель большой мощности , что эффективно сказывается на процессе распилки древесины. Монтаж двигателя осуществляется на каркас конструкции и соединяется с рабочими элементами через специальные отверстия. Чаще всего на такие пилорамы устанавливают цепную передачу, но в некоторых случаях это приводит к перегреву самого привода. Во время сборки привода необходимо обратить должное внимание технике безопасности и исключить возможный риск в процессе его эксплуатации.

Пилорама из бензопилы

В бытовых условиях чаще всего не требуется такая большая пилорама , поэтому оптимальным решением в этом случае будет считаться мини-станок, который также можно изготовить своими руками. Существует несколько видов мини-пилорам, они имеют небольшие размеры и в случае необходимости их легко переместить на другое место. Такое устройство изготавливается при помощи бензопилы, выступающей в качестве основного элемента.

Чтобы изготовить мини-пилораму из бензопилы своими руками, потребуется:

• два швеллера;
• уголки;
• рельсы.

Работа начинается со сборки каркаса, на котором необходимо просверлить несколько технологических отверстий. Затем устанавливают стяжки из металлической трубы. Их крепление осуществляется крепежными болтами в заранее просверленные отверстия. Во время монтажа обязательно следует контролировать углы между элементами: они обязательно должны быть прямыми.

Для усиления каркаса монтируют несколько ребер жесткости . Затем осуществляют сборку подвижной тележки из стальной плиты. В нижней части этой плиты приваривают два уголка, после чего ее ставят на подшипники или ролики. К верхней части подвижной тележки приваривают два уголка, предназначенные под крепление бензопилы.

В завершение осуществляют монтаж специальной конструкции под крепление обрабатываемых бревен.

Пилорама своими руками видео.

Так как пилорама считается довольно опасным агрегатом внушительных размеров, то перед ее сборкой своими руками необходимо тщательно продумать, в каком месте она будет эксплуатироваться. Для этого хорошо подойдет:

• сарай;
• гараж;
• обыкновенное подсобное помещение с бетонным основанием.

Такое место должно хорошо проветриваться, быть просторным и иметь достаточное освещение. Место для этого устройства можно найти и на улице, но для него обязательно оборудуют навес.

Если у пилорамы присутствует электрический двигатель , то нужно тщательно отнестись к монтажу проводки и установке необходимых переключателей и автоматов. Если рядом с местом работы находится склад для готовых досок, то это значительно облегчает весь процесс.

Собирая агрегат своими руками, особое внимание необходимо уделить его режущим и подвижным частям, которые считаются самыми опасными элементами. Вообще, следует соблюдать меры безопасности при эксплуатации устройства.

После сборки пилорамы и перед началом работ обязательно проверяют все крепления и составные узлы, а также устойчивость конструкции. Первый запуск устройства выполняется после соблюдения всех необходимых рекомендаций.

Таким образом, изготовить пилораму своими руками – дело несложное . Эти устройства бывают разных видов и процесс их сборки представлено на видео. Также обязательно следует воспользоваться чертежами, чтобы ни в чем не ошибиться. Эксплуатируя пилораму, необходимо соблюдают технику безопасности, потому что это довольно опасное устройство.