Многим из тех, кто живет в душных квартирах, а при выходе на улицу попадает в серый смог и глохнет от шума машин, хочется изменить среду обитания. Жить в деревянном доме, дышать чистым воздухом и наслаждаться тишиной. И те, кто на это решаются, часто задаются вопросом – как выбрать брус, чтобы построить красивый и надежный дом для своей семьи.
Сегодня на строительном рынке представлены самые разные виды бруса, отличающиеся геометрическими параметрами, профилем, сортом, способом производства. Выбрать лучший – задача непростая, особенно если финансовые возможности покупателя не безграничны.
Из этой статьи вы узнаете обо всех видах этого материала, их преимуществах и недостатках, а также о том, как сэкономить на покупке не в ущерб качеству.
Какой брус лучше
Если перед вами не стоит вопрос, что выбрать – брус или каркас, если вы уже определились, что будете строить деревянный дом, то первым делом нужно изучить ассортимент местных строительных рынков и гипермаркетов. Как правило, они предлагают три основных вида бруса: строганный, профилированный и клееный.
Рассмотрим каждый вид отдельно со всеми его недостатками и достоинствами.
Строганный брус
Материал получают посредством обрезки бревна, в процессе которой получается изделие, имеющее прямоугольное или квадратное сечение. Главное конкурентное преимущество строганого бруса перед клееным и профилированным – низкая цена. По сравнению с бревном он проще собирается в сруб, а по сравнению с кирпичом требует меньших усилий и затрат на устройство .
Однако кроме ощутимых достоинств есть у этого вида бруса и серьезные недостатки, о которых нужно знать и с которыми нужно считаться, если ваша цель – крепкий, прочный и теплый дом.
Строганный брус делается из древесины естественной влажности.
Она постепенно снижается, так как дерево сохнет, и это может привести к следующим неприятным последствиям:
- Деформация . Вы можете купить идеально ровный, красивый брус, но через некоторое время с ним начнут происходить удивительные метаморфозы: он может изогнуться или вообще вывернуться «вертолетом»;
- Трещины . Это самый часто встречающийся дефект, ухудшающий не только внешний вид материала, но и его эксплуатационные свойства;
- Гниль, синева, плесень . Если сырой брус хранится в ненадлежащих условиях – в плохо вентилируемых помещениях или в штабелях вплотную друг к другу, такие проявления неизбежны;
- Усадка . Строя дом своими руками, важно помнить, что со временем брус высохнет, и его геометрические размеры уменьшатся. В результате все строение даст усадку, которая зависит от начальной влажности материала и окружающих условий.
Обратите внимание. Если бы речь шла только о потере нескольких сантиметров в высоту, на эту неприятность можно было бы и не обращать внимания.
Но в результате усадки могут деформироваться оконные и дверные проемы, повредиться наружная и внутренняя отделка стен.
Поэтому срубу нужно дать отстояться несколько месяцев, желательно под кровлей, прежде чем продолжать строительство.
- Щели . Обычный строганый брус часто грешит неточностью размеров, поэтому при возведении стен трудно избежать щелей между венцами. Они увеличиваются и по мере высыхания древесины. Их обязательно нужно заделывать: укладывать между венцами уплотнительные материалы, конопатить стены, чтобы исключить проникновение холода и влаги.
Сам строганый брус не отличается идеальностью формы и поверхности, а при наложении описанных дефектов и вовсе проигрывает внешне профилированному и клееному. Поэтому нуждается в дополнительной внешней отделке.
Профилированный брус
Избежать появления некоторых из перечисленных проблем можно, если приобрести профилированный брус. От строганного он отличается формой сечения: лицевые стороны у него гладкие, а в рабочих сделана выборка типа шип-паз или гребенка.
Какой профиль бруса выбрать, зависит не столько от личных предпочтений, сколько от влажности материала.
- Соединение шип-паз предполагает использование утеплителя, прокладываемого между венцами в пазах. Даже если брус при высыхании даст усадку с образованием зазоров, будет препятствовать продуванию.
- Выступы профиля «гребенка» очень точно подходят друг к другу и не требуют использования утеплителя. Но при изменении влажности древесины параметры гребенки могут измениться. Поэтому, выбирая такой профиль, нужно быть уверенным в том, что брус сухой и не даст большой усадки.
Для справки. Преимущество дерево подвергают сушке до достижения им влажности не более 22%, иначе качество обработки будет низким.
Поэтому он дает меньшую усадку, чем строганный.
Многие деревообрабатывающие предприятия изготавливают профилированный брус по размерам, по проекту заказчика, сразу нарезая в нем «чашки» для стыков и угловых соединений. Вам уже не придется думать, как выбрать паз в брусе – сруб собирается по типу детского конструктора.
Но этот материал, все же, не лишен таких недостатков, как появление трещин и усадка, требующая устраивать технологический перерыв в строительстве.
Клееный брус
Этот вид бруса отличается самыми лучшими эксплуатационными характеристиками, но и самой высокой стоимостью. Его главное достоинство – низкая влажность и, соответственно, отсутствие всех тех негативных моментов, которые возникают при усушке материала и усадке готового сруба. Построить из него дом можно за один сезон, не дожидаясь естественной усадки.
О том, как производится клееный брус, вы узнаете из других статей этого ресурса. Мы же отметим, что технология его изготовления позволяет получить на выходе высококачественный продукт, практически лишенный недостатков сырой древесины, но обладающий всеми её полезными натуральными качествами. Кроме того, он имеет пропитку против гниения и возгорания, не нуждается в дополнительной отделке.
Как и в случае с профилированным брусом, клееный может изготавливаться под заказ в соответствии с выбранным проектом дома. А некоторые производители предлагают готовые комплекты, к которым прилагается инструкция по сборке.
Обратите внимание. Не так давно на рынке появилась новинка – D-образный клееный брус, выпуклая лицевая поверхность которого имитирует оцилиндрованное бревно.
Как сэкономить на строительстве из бруса
Дефицит бюджета на строительство дома не всегда позволяет выбирать дорогие и качественные материалы. Но, если знать, как правильно выбрать брус – обычный, не подвергшийся специальной обработке, и как подготовить его к работе, можно хорошо сэкономить и получить добротное и красивое строение. Наши советы помогут вам в этом.
Итак, на что обратить внимание при покупке?
- Ровность бруса. Определяется визуально и практически. Изделие нужно положить на ровную поверхность поочередно всеми гранями и убедиться, что оно не изогнуто и не скручено «пропеллером».
- Расстояния между годовыми кольцами, видимые на торце бруса, должны быть одинаковыми. Если они сужаются или расширяются с одной стороны, это говорит о том, что со временем брус «поведет» и он изогнется.
- Поверхность древесины везде должна быть однородного равномерного окраса. Визуально заметный контраст цвета на торцах или боковых гранях указывает на наличие слоев с разным внутренним напряжением, что также приведет к деформации.
Намного труднее определить влажность материала. Но даже если вы видите, что брус совсем свежий, но хорошего качества, можно самостоятельно довести его до нужной кондиции. Правда, на это потребуется время.
И так вы планируете построить дом, и теперь у вас возникает вопрос из какого бруса строить дом . Первым делом вы должны определится с размерами бруса . Это очень важно, ведь если вы выберите тоньший брус чем нужно ваш дом будет зимой холодным, кроме того вам придется дополнительно обшивать дом из бруса для утепления, или утеплять дом изнутри . Все это не только повлечет за собой лишние растраты, но и добавит уйму хлопот. Поэтому сначала самое главное определится с толщиной бруса. Потом нужно определится с типом древесины и типом бруса.
Для вашего сведения самый экологически чистый и полезный считается брус из кедра , перейдя по ссылке вы узнаете его свойства, основное применение и о то что говорят о этом брусе специалисты.
Из какого бруса строить дом — виды бруса и его толщина.
Если дом планируется только для летнего проживания, а зимой вы не будете проживать то лучше выбрать брус более тонкий чтобы сэкономить деньги. Вполне для этих целей подойдет 100х150мм. Для полноценного проживания зимой в доме, брус нужно выбирать по толще. Тут нужно еще ориентироваться на ваши зимы, если она проходит мягко то бруса размером 150х150 вполне может хватить, для более холодных зим возьмите 200х200мм. Еще бы не плохо было бы проконсультироваться у владельцев подобных домов в вашем регионе, они уж точно расскажут о толщине своего бруса и комфортности проживания в доме зимой.
Теперь давайте определимся с разновидностями бруса из которого вы можете построить дом. Самый дешевый вариант это обычный цельный брус. Из него конечно можно построить дом, но единственным преимуществом этого материала выступает только цена. Дом построенный из обычного бруса подвержен сильным усадкам, чтобы свести это к минимуму он должен быть хорошо просушен, желательно покупать брус камерной сушки. Дальше, такой брус должен быть очень ровный — чтобы не было щелей, а это редкость.
Между брусами всегда остаются щели, поэтому, выбрав такой материал приготовьтесь его систематически конопатить, и ежегодно обрабатывать различными пропитками для увеличения его срока службы . Поэтому его можно применять если в дальнейшем вы планируете обшивать дом как внутри так и снаружи.
Профилированный брус более подходящий материал, благодаря пазам имеющимся на материале значительно уменьшается щелеобразование. Кроме того, такой брус продается в более высушенном виде что уменьшает размер усадки здания. Но все же, со временем усадка будет происходить, а это самая главная проблема домов из бруса. Для более длительной эксплуатации такой брус также нуждается в защитных пропитках. Заделывать щели паклей или другим подходящим материалом вам тоже придется.
Самый подходящий материал для постройки дома это клееный брус. Качество его конечно во многом зависит от производителей. Ведь от того какой применялся клей, насколько высушен брус зависит не только его долговечность но и размер усадки дома, щелеобразование и другое. Цена на клееный брус не маленькая, поэтому потянуть такой строительный материал смогут не все. Производители клееного бруса говорят что дом построенный из него не имеет усадок, но к этому нужно относится с осторожностью. И в дальнейшем, если вы хотите делать внутреннюю или внешнюю отделку вам лучше подождать пару год после возведения здания до полной его усадки. О недостатках клееного бруса вы можете почитать перейдя по ссылке.
Из какого бруса строить дом, ответ вы уже знаете — желательная толщина 20х20 см, брус должен быть профилированный а еще лучше клееный. Инструкция по строительству небольшого деревянного дома — .
Строительство дома из бруса — видео
Подбор древесины для постройки дома.
Теперь давайте определимся с видом древесины, какой вид дерева лучше применять.
Если с деньгами у вас более менее нормально вы можете использовать сибирский кедр, это один из лучших материалов для строительства жилого дома или бани. Он прекрасный антисептик, поэтому живя в таком доме из кедра люди меньше болеют, также он природный афродизиак, обладает багрово-красным оттенком. Дом построенный из кедра будет издавать приятный тонизирующий запах. Подробней о этой древесине вы можете почитать .
Далее, неплохим вариантом для постройки дома будет брус из лиственницы, положительные моменты — красивая текстура, дерево прочнее дуба, очень долговечно. Имея большую плотность материал устойчивым к влаге. Дерево имеет лечебные свойства, дом наполненный запахом лиственницы будет положительно воздействовать на ваше здоровье. Для вашей уверенности в выборе этого материала хотелось бы еще добавить, что в Сибири есть дома построенные из этого дерева которым уже больше 300 лет. Правда чтобы брус был качественный его должны изготавливать из дерева которому не менее сто лет.
Брус из сосны это самый распространенный материал. Основное его преимущество над другими породами это низкая цена. Также не плохое качество этого материала внесло свою лепту в его популярность. Конечно он не идеален, но тоже имеет и целебные свойства, и устойчив к влаге, да и структура дерева имеет неплохой вид.
Брус из дуба тоже можно применять при строительстве дома. Основное его преимущество это устойчивость к влаге и долговечность материала. Есть и незначительные недостатки — большая цена, большой вес и благодаря большой плотности его тяжело обрабатывать. Некоторые применяют его только для нижнего венца где большая вероятность попадания влаги.
Теперь вы знаете из какого бруса строить дом, у вас есть возможность выбрать как по типу бруса так и по виду дерева. Если строить дом не жалея денег то ваш выбор должен пасть на клееный брус из лиственницы или кедра.
Строительный брус естественной влажности
Дачные дома, бани и не дорогие дома для постоянного проживания выгодно строить из свеже напиленного бруса естественной влажности.
Такой пиломатериал значительно дешевле профилированного или клееного бруса. Сборка стен дома из строительного бруса достаточно проста и при выполнении определенных правил позволяет построить надежный и долговечный дом.
Надо ли сушить брус?
Сушить приобретённый брус не следует. При естественной сушке в штабеле пиломатериал сильно деформируется — изгибается, скручивается штопором. Сложить из такого покоробленного бруса ровные стены с плотными швами практически невозможно.
После изготовления брус, как можно быстрее, следует уложить в стены. Брус высыхает уже находясь в стене. В стене брусья скреплены между собой и находятся в зафиксированном положении. Деформация бруса при высыхании в стене менее значительна.
Покупайте свеже изготовленный брус , напиленный из леса зимней рубки. Не покупайте лежалый брус с хранения и не храните долго его сами.
При высыхании брусья уменьшаются в размерах, становятся тоньше и короче. Особенно сильно древесина сжимается в направлении поперек волокон. Высота стены в процессе высыхания бруса может уменьшится на 7-10%.
Процесс сушки бруса в стене продолжается довольно долго. Окончательно брус достигает равновесной влажности в течении 3-5 лет. Особенно сильно влажность снижается в первый год сушки. На протяжении всего этого времени меняются и размеры бруса.
При высыхании в брусе появляются глубокие трещины, в которые легко проникает вода и холод.
С этими свойствами древесины строительного бруса приходится серьезно считаться при возведении брусовых домов.
Например, настилать полы, обшивать потолки, отделывать мансарду изнутри можно не дожидаясь усадки сруба. Двери и окна устанавливают сразу, обязательно оставляя усадочные зазоры.
А вот утеплять и отделывать стены снаружи и внутри, устанавливать постоянную лестницу, класть печь, делать внутри каркасные перегородки лучше спустя год — два, когда усадка сруба в основном закончится .
Если стены из бруса не будут обшивать, то одну или две грани бруса до укладки в стену строгают или шлифуют и снимают фаски с ребер.
Как выбрать толщину стен дома из бруса
Стандартный строительный брус в сечении может быть квадратным или прямоугольным и иметь размеры сторон: 100, 150 и 200 мм . По специальному заказу многие производители могут изготовить брус с размером сторон до 250 мм . Но цена 1 м 3 бруса нестандартного размера будет заметно выше.
Таким образом, толщина стены дома, заданная размерами бруса , может быть 100, 150 или 200 — 250 мм .
Толщина стен из бруса выбирается, исходя из необходимости обеспечить необходимую прочность, жесткость стен здания. Кроме того, стена должна защищать дом от холода.
Прочность, устойчивость стен зависит не только от их толщины, но и от конфигурации стен дома, наличия и размеров проемов, других конструктивных особенностей дома, а также от качества сборки.
Традиционно считается, что для одноэтажных построек достаточно устойчивыми будут стены из бруса толщиной 100-150 мм. Более высокие здания строят из бруса с толщиной стен 150-200 мм.
Если дом предназначен для постоянного проживания и будет отапливаться круглый год, то . Без дополнительного утепления деревянные дома из бруса не соответствуют современным нормам по энергосбережению.
На рисунке, для примера, приведены величины термического сопротивления R k стен из бруса разной толщины, с утеплением минватой и без. Указаны термические сопротивления каждого слоя и общая величина для стены в целом.
Термическое сопротивление R k стен из бруса с утеплением и без.
Сравнивая стены из бруса разной толщины легко видеть, что для утепленной стены термическое сопротивление слабо зависит от толщины бруса. Утепленная стена из бруса толщиной 150 мм всего на 12% «теплее» стены толщиной 100 мм. (R k =2,22 и 2,50).
Отсюда делаем вывод, для брусовой стены с утеплением выгодно использовать брус меньшего сечения. Например, для одноэтажной постройки достаточно сделать стены толщиной 100 мм. из бруса 100х150-200 мм. и утеплить их плитами из минеральной ваты толщиной слоя 100-150 мм.
При выборе размеров бруса и конструкции стен дома необходимо также учитывать и другие факторы. Дом со стенами из бруса большей толщины все же имеет преимущества. Например, чем больше сечение бруса, тем меньше он коробится при высыхании, тем меньше деформируются стены. Толстая стена дома имеет более высокую теплоемкость — служит хорошим аккумулятором тепла, в доме лучше звукоизоляция и устойчивость к вибрации.
Утепленный фасад дома из бруса обшивают снаружи. Обшивка придает зданию привлекательный вид и защищает утеплитель и стены от атмосферных воздействий. Для обшивки обычно используют или , а также деревянные погонажные изделия — вагонку, блок-хаус, имитацию бревна или бруса и т.п.
Дачные дома для сезонного проживания только летом и кратковременных наездов зимой, а также бани можно не утеплять. Для таких построек лучше выбирать толщину стен из бруса побольше, не менее 150 мм.
Фундамент, нижняя обвязка и цокольное перекрытие дома из бруса
Для дома или бани из бруса вполне достаточно и выгодно устраивать мелко заглубленный фундамент.
В зависимости от грунтовых условий на площадке строительства и размеров здания применяют следующие конструкции мелко заглубленных и не заглубленных фундаментов:
Для дома из бруса без подвала нецелесообразно устраивать . Такие фундаменты, в том числе на винтовых или буронабивных сваях с ростверком, дорогие и не всегда защищают дом от деформаций, вызванных морозным пучением грунта.
Ширину ленты цоколя или ростверка под наружными стенами дома выбирают исходя из следующих соображений:
- На цоколь (ростверк) должен поместиться брус стены толщиной — 100, 150 или 200 мм.
- Изнутри на цоколь опирают балки цокольного перекрытия. Длина опирания — 140 мм. ;
- Снаружи оставляют выступ от стены для обшивки и устройства отлива — 50 — 70 мм .
Таким образом, для несущих стен из бруса толщиной 150 мм. ширина ленты цоколя должна быть не менее 350 мм . (150 мм + 140 мм + 60 мм ).
Под самонесущими стенами, где на цоколь опирается только стена, ширину цоколя можно уменьшить до 300 мм . Менее 300 мм . ширину цоколя из железобетона или кладочных материалов делать не рекомендуется для обеспечения поперечной устойчивости ленточного фундамента.
Деревянный дом будет долговечным, если нижние венцы сруба находятся выше снегового покрова в месте стройки. Например, высота снегового покрова в московском регионе 0, 6 м . Высота правильно устроенной отмостки 0,2 м . Тогда, безопасная высота цоколя для деревянного дома должна быть 0,8 м.
Ниже на рисунке показан вариант незаглубленного ленточного фундамента, совмещенного с цоколем, для одноэтажного дома с мансардой и со стенами из бруса.
Два варианта устройства ленточного фундамента для одноэтажного дома из бруса: а — мелко заглубленный фундамент для несущей стены; б — не заглубленный фундамент для несущей стены; в — мелко заглубленный фундамент для самонесущей стены. 1 — лента фундамента; 2 — отверстие продуха; 3 — песчаная подушка; 4 — слой щебня верхний и нижний 5-10 см.; 5 — обратная засыпка; 6 — вертикальная отсыпка площадки строительства; 7 — вертикальная отсыпка откосов вокруг не заглубленного фундамента; 8 — гидроизоляция цоколя нижняя и верхняя.
Ленточный монолитный фундамент — цоколь, показанный на рисунке, рассчитан для строительства дома на слабых заторфованных грунтах «бывшего болота», с высоким уровнем грунтовых вод.
Фундаментную ленту из бетона марки В25 армируют в нижнем и верхнем уровнях тремя продольными прутками основной арматуры класса A-III, диаметром 12 мм . Величина защитного слоя бетона для арматуры в фундаментах — 50 мм .
Для увеличения несущей способности грунта, снижения степени его пучинистости, а также для отвода поверхностных вод от дома, выполняется отсыпка грунта в границах фундамента, плюс снаружи не менее 1,5 метра , поз. 6 на рисунке. Отсыпку производят не пучинистым песчаным грунтом.
Для грунтов с более высокой несущей способностью ширину подошвы фундамента можно уменьшить до 500 — 350 мм .
Песчаную подушку, поз.3, укладывают слоями по 100 мм . на слой втрамбованного в естественный грунт промытого щебня поз.4. Каждый слой песка под подошвой фундамента тщательно трамбуют.
На песчаную подушку под подошву фундамента снова укладывают и трамбуют слой щебня, поз.4. Уплотненный щебень проливают разогретым битумом, который после застывания создает гидроизоляционную пленку под подошвой фундамента. Битумная пленка препятствует уходу в песок цементного молочка при заливке фундамента, а в дальнейшем не пускает воду по капиллярам бетонной ленты фундамента.
Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом промазывают за два раза разогретой битумной мастикой. Поверхность бетона перед нанесением мастики грунтуют.
Более подробную информацию об устройстве различных конструкций мелко заглубленных фундаментов читайте по ссылкам, приведенным выше.
Дом с ростверком на сваях с цокольным перекрытием дороже, сложнее в строительстве и эксплуатации, чем дом на мелко заглубленном или не заглубленном фундаменте с .
Традиционно деревянный дом делают с цокольным перекрытием и холодным подполом — оставляют пространство между грунтом и полом нижнего этажа.
Появление новых теплоизоляционных материалов позволяет построить деревянный дом без цокольного перекрытия с более дешевыми, теплыми и долговечными полами по грунту:
Чтобы узнать, как сделать такой пол в доме из бруса, кликните по картинке
Нижняя обвязка стен из бруса
Брусья нижней обвязки по контуру стен укладывают на ленту цоколя через слой гидроизоляции. Поверхность цоколя промазывают битумной мастикой, на которую укладывают слой гидроизола.
Снаружи размеры нижней обвязки рекомендуется делать меньше габаритов фундамента на 50-70 мм . с каждой стороны. На наружный выступ фундамента опирают бруски обшивки, а стык между и обвязкой закрывают металлическим листом — отливом. К тому же, если стены сильно свисают с фундамента, то это выглядит некрасиво.
Стык нижней обвязки и цоколя закрывают металлическим отливом. Листы отлива закрепляют на брусе обвязки саморезами. Обшивку стены выполняют поверх отлива.
Брусья нижней обвязки и деревянные детали цокольного перекрытия рекомендуется прострогать и обработать защитным антисептиком. Биозащитный состав должен быть предназначен для обработки сырой древесины. Строганная и пропитанная древесина дольше не загнивает.
Покрывать сырую древесину составами на основе масла или битума не следует. Глубина пропитки такими составами будет небольшой, а водонепроницаемая пленка на поверхности бруса законсервирует влагу внутри древесины.
Биозащита эффективно действует только в течение первых нескольких лет после нанесения, защищая древесину в период её высыхания.
Для защиты от влаги брусьев обвязки на длительный срок, рекомендуют под брусья, на гидроизоляцию цоколя, по всей длине укладывать прокладку из сухой антисептированной доски, обернутой рубероидом.
Современные продвинутые строители делают такую прокладку между обвязкой и цоколем из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.) толщиной 40 мм.
Прокладка защищает брусья от влаги, которая может скапливаться на поверхности гидроизоляции цоколя в результате конденсации паров или замачивания. Изменяя толщину прокладки можно выравнивать в горизонт брусья обвязки .
Брусья нижней обвязки соединяют между собой строительными скобами или накладками из оцинкованной стали.
После сборки и проверки диагоналей (прямоугольности) рамы обвязки, её положение на ленте фундамента отмечают краской — наносят метки на брус и гидроизоляцию. Это необходимо для контроля положения рамы в процессе монтажа стен.
Скреплять брусья обвязки с фундаментом не рекомендуется. Следует помнить, что в процессе высыхания размеры бруса уменьшаются, а размеры фундамента остаются постоянными. Можно установить временные крепления, которые фиксируют положение рамы обвязки на фундаменте только на период монтажа стен.
Цокольное перекрытие дома из бруса
Для устройства традиционного цокольного перекрытия чаще всего применяют конструктивную схему «балки — лаги».
Балки из бруса или досок на ребро лучше укладывать на выступ цоколя . Такая конструкция перекрытия, когда балки слабо связаны с брусьями обвязки, обеспечивает лучшую сохранность и простоту замены деревянных деталей в цокольной части дома. Влага с балок не передается на брус обвязки, и наоборот. В случае необходимости балку перекрытия или брус обвязки можно будет сравнительно легко заменить.
Сверху поперек балок закрепляют бруски — лаги. В промежутках между балками и между лагами укладывают утеплитель. На лаги укладывают плиты или доски черного пола.
Такая конструкция перекрытия позволяет:
- Расположить лаги с шагом, удобным для укладки плит чернового пола.
- Получить жесткую конструкцию и общую высоту перекрытия не менее 200мм., используя более дешевый пиломатериал меньшего сечения. Такая высота перекрытия необходима для укладки в промежутках между балками и лагами плит утеплителя необходимой толщины.
Конструкция цокольного перекрытия только на балках, без лаг, применяется при использовании в качестве чернового пола толстых досок — 40 мм. и более, и балок высотой 200 мм .
Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см ) . Делают это с помощью прокладок, которые после крепления балок скобами или стальными накладками удаляют (см. рис., узел В). Конец балки должен опираться на цоколь на длине не менее 120 мм .
Технология установки балок — несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости - применяют уровень. На балки укладывают временный технологический настил из досок.
На цоколь концы балок укладывают также, как и брус обвязки, через слой гидроизоляции и выравнивающие прокладки.
Перед устройством цокольного перекрытия, пространство под полом тщательно очищают от остатков древесины и другого мусора, который может загнивать. Поверхность земли под полом засыпают песчаным грунтом толщиной слоя 10 см . и утрамбовывают его.
Поверх песчаной подготовки грунт в подполе по всей поверхности закрывают рулонной гидроизоляцией на основе битумных материалов с тщательной проклейкой стыков полотнищ. Гидроизоляцию заворачивают на стены цоколя и приклеивают к ним.
Современным решением, обеспечивающим комфорт и экономию расходов на отопление, является устройство .
Чтобы узнать, как сделать такой теплый пол без бетонной стяжки, кликните по картинке.
Двойная обвязка стен из бруса
Существует другой вариант устройства нижней обвязки брусового дома — двойная обвязка. Конструкция двойной обвязки хорошо показана в видеоклипе.
Смысл устройства двойной обвязки состоит в том, чтобы балки перекрытия опирались на выступ нижнего бруса, без врезки в верхний брус обвязки.
Придет время, и, как уже говорилось выше, такая независимая укладка балок позволит довольно легко заменить дефектные балки и брусья обвязки. Кроме того, увеличивается долговечность деревянных деталей обвязки.
По строительным нормам концы балок должны опираться на нижний брус на длине не менее 100 мм . Поэтому нижний брус рекомендуется выбирать шириной не менее 200 мм .
Двойную обвязку выгодно использовать в конструкциях, когда ширина цоколя (ростверка) не позволяет опереть на него балки перекрытия.
В дачных брусовых домах на сваях или столбчатых фундаментах часто отдельного ростверка не делают. Нижний брус обвязки укладывают прямо на оголовки свай или столбики фундамента. В такой конструкции нижний брус двойной обвязки фактически служит ростверком. Балки перекрытия в этом случае часто врезают в верхний брус обвязки. Это более дешевый и менее долговечный вариант.
Три способа соединения бруса в углах стен
При строительстве домов или бань наиболее популярны следующие три способа соединения брусьев в углах стен:
- Соединение «в пол дерева». На концах брусьев делают горизонтальные вырезы в половину толщины и накладывают концы друг на друга. Детали в соединении обязательно скрепляют строительными скобами, накладками из оцинкованной стали или нагелем. Соединение легко выполнимое, но требует дополнительного скрепления деталей и «холодное», из-за легко продуваемых зазоров.
- Соединение в односторонний замочный паз — аналог соединения, которое традиционно применяют в срубах из круглых бревен. Соединение «теплое», прочное, но трудно выполнимое в условиях стройплощадки. Чаще всего в срубах из бруса его применяют при изготовлении деталей в заводских условиях.
- В перевязку с коренным шипом — самое распространенное угловое соединение брусьев. Профиль такого соединения достаточно легко разметить и выпилить. Зазоры в замке «шип — паз» уплотняют, заталкивая сверху межвенцовый утеплитель.
Соединение «в пол дерева» обычно используют в углах для скрепления брусьев нижней обвязки здания.
Соединения перегородок из бруса с наружной стеной
Соединение бруса внутренней стены — перегородки с венцом наружной стены вида паз — шип получается «теплым», так как не имеет сквозных стыков наружу. Такое соединение легко выполнить.
«Теплое» соединение брусьев перегородки и наружной стены. 1- основной брус; 2 — брус добора; 3 — брус перегородки
В каждом четвертом венце сруба брус перегородки скрепляют с брусом стены строительными скобами, или накладками из оцинкованной стали.
Ниже на рисунке показан узел соединения в венце сразу трех брусьев — наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки.
Соединение бруса в венцах наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки
Соединение брусьев в этом узле выполнено с помощью прямоугольных шпонок, которые вставляются в пазы в соединяемых деталях.
В одном венце торец бруса наружной стены примыкает к торцу бруса эркера, а торец бруса перегородки — к брусу стены. В следующем венце торцы бруса наружной стены и эркера примыкают с разных сторон к брусу перегородки.
Брус для дома, бани в Вашем городе
Брус. Естественной влажности. Обрезной. Сруб из бруса
Стальной перфорированный крепеж для бруса
Деревянные детали дома из бруса традиционно соединяют и скрепляют между собой с помощью врезок, врубок, шипов, пазов различной конфигурации, а также стальных строительных скоб и гвоздей.
В последние годы на строительном рынке появился стальной перфорированый крепеж, специально предназначенный для соединения деревянных деталей в строительстве.
При разработке конструкций и размеров соединителей учитывались стандартные размеры деревянных деталей, которые массово применяются при строительстве, а также нагрузки, которые обычно выдерживают деревянные детали.
Стальной перфорированный крепеж — опора деревянной балки.
Например, выше в статье неоднократно подчеркивалась необходимость крепления балок перекрытия к брусьям обвязки без врубок, чтобы обеспечить простую замену балок перекрытия и не ослаблять обвязку.
Применение металлических опор для крепления балок к брусьям обвязки позволяет легко решить эту задачу и в ряде случаев упростить конструкцию цокольной части дома.
Опору балки делают из оцинкованной стали толщиной 2,5мм. с высокими показателями прочности.
Металлическая часть опоры должна закрывать не менее 2/3 высоты балки.
Размеры «зева» стальной опоры должны соответствовать ширине балки, а высоту опоры выбирают не менее 2/3 высоты балки.
К деревянным деталям стальную опору прикручивают саморезами. Несущая способность балочного соединителя равна сумме несущих способностей шурупов, с помощью которых опора крепится к балке.
Для того, чтобы использовать несущую способность соединителя в полной мере саморезы вкручивают в каждое отверстие стальной опоры. Если в этом нет необходимости, то в балку саморезы обязательно вкручивают в верхнее и нижнее и далее — в каждое второе отверстие. В брус обвязки саморезы вкручивают в каждое отверстие ряда, расположенного ближе к балке.
Длину саморезов выбирают равной половине ширины балки. Диаметр саморезов должен быть чуть меньше размера отверстий в стальной опоре.
Вместо саморезов можно использовать «ершеные» гвозди. Обычные гвозди с гладкой поверхностью применять нельзя.
Зазор между торцом балки и брусом обвязки допускается не более 3 мм.
Использовать перфорированный стальной крепеж можно и в других конструкциях брусового дома. Например, строительные скобы удобно заменить на крепежные пластины или уголки.
Выпускается большое разнообразие стальных перфорированных крепежных элементов для самых разных узлов деревянных конструкций.
Восхищаться искусством наших предков, которые строили без единого гвоздя, конечно можно. Но брать с них пример и пытаться это повторить сейчас вряд ли имеет смысл.
Современные технологии позволяют многое сделать быстрее, прочнее, и дешевле. Например, соединять балку, брус по длине удобно с помощью такого соединителя гербера.
Типичным применением соединителя балки гербера является соединение и сращивание балок, прогонов, стропил не на опоре, а в пролете, при отсутствии изгибающих и крутящих моментов в узле сочлeнения.
Соединители должны быть расположены от опоры на расстоянии в 1/7 длины пролета L . Расчеты показывают, что на этом расстоянии от опоры на балку, прогон или стропило будут действовать минимальные изгибающие и крутящие моменты.
Всегда используйте пару соединителей на каждое соединение. Высота соединителя должна быть равна высоте балки. Соединители гербера изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2мм.
Еще статьи на эту тему:
Брус – прекрасный натуральный материал для строительства загородного дома. Строение из него всегда выглядит аккуратно и красиво. Находиться в настоящем деревянном доме комфортно и приятно в любое время года: зимой в нем тепло, а летом – прохладно. Строительство домов из бруса в настоящее время достаточно распространено на территории России.
Разнообразие видов бруса для строительства домов дает возможность выбрать такой, который подойдет по различным показателям. Основные критерии – цена и качество. Для того чтобы принять решение из какого бруса строить дом, следует знать об особенностях, присущих тому или иному виду.
При строительстве брусовых домов используются цельный брус (пиленый, строганный, калиброванный), а также профилированный и клееный брус. В зависимости от формы сечения можно построить дом из квадратного бруса или из прямоугольного.
Обрезной (пиленый) брус с квадратным или прямоугольным сечением получают в результате обрезки круглого бревна с четырех сторон.
Характерной особенностью пиленого бруса является естественная влажность исходного сырья. Дом из обычного бруса требует длительного срока усадки, что следует учитывать при планировании строительства.
Низкая стоимость пиленого бруса – преимущество, обусловленное простотой изготовления, доступностью и распространенностью строительного леса.
Однако такая характеристика древесины, как ее естественная влажность, впоследствии создает определенные проблемы.
Дерево постепенно усыхает, отчего брус деформируется, коробится и выгибается. Трещины, которые образуются под воздействием внешних факторов и в процессе усушки, портят внешний вид стен дома. Кроме этого, ухудшаются теплоизоляционные характеристики материала. Процент естественной влажности исходного материала в совокупности с температурой и влажностью воздуха извне влияет на срок усадки брусового дома. Процесс завершения строительства может затянуться на срок до полутора лет.
Если при строительстве учесть указанные особенности, дом из бруса естественной влажности может получиться недорогим, но теплым и красивым. Благо, что сейчас существует масса качественных утеплителей, а также оригинальных материалов для воплощения самых креативных идей по внешнему оформлению и внутренней отделке дома.
В большей степени дом из обрезного бруса пользуется популярностью при строительстве дачных загородных домов. Оптимальное сочетание цены и качества привлекает многих застройщиков со средним достатком.
Дом из строганного бруса
Технология изготовления строганного бруса отличается необходимостью подсушивания исходного сырья (пиленого бруса) до 18-20%. Только после проведения этой процедуры его обрабатывают на специальных станках – строгают. В итоге получают более прочный, ровный и гладкий строительный материал.
Дом из строганного бруса обойдется дороже, чем из пиленого, но его характеристики несколько привлекательнее.
Дома из сухого бруса отличает меньшая усадка – главный их плюс по сравнению с пиленым брусом. В некоторых случаях этот фактор является решающим при выборе вида бруса для строительства.
В помещении создается особый микроклимат, уют и комфорт.
Стены дома из строганного бруса даже без отделки выглядят очень прилично. Природная красота древесины радует и успокаивает. Если есть желание, при помощи современных отделочных материалов стенам можно придать вид на любой вкус.
Дом из калиброванного бруса
Калиброванный брус – это строительный материал, имеющий точные геометрические размеры и форму. Размер сечения (14-20 см) калиброванного бруса влияет на теплоизоляционные показатели. Чем больше размер, тем выше эти показатели.
Форма может быть различной – прямоугольной, квадратной, даже круглой. Главное – одинаковый, выверенный размер.
Этот вид бруса широко востребован в загородном домостроении. Серединная часть бревна – основа калиброванного бруса, придающая изделию особую прочность.
Влажность бруса – важный фактор, имеющий решающее значение при строительстве домов данного типа. При производстве калиброванного бруса применяется метод камерной сушки (сушка в специальных камерах). Существуют определенные технологические требования, которые обеспечивают равномерный нагрев древесины, исключающий возможность деформации бруса в процессе дальнейшей эксплуатации. Максимальная влажность древесины после обработки в сушильной камере – всего 12%.
Дома из бруса камерной сушки обладают минимальной усадкой, что является значительным преимуществом при возведении строений малоэтажного домостроения.
Дома из калиброванного бруса весьма надежны, так как венцы прочно крепятся за счет замковых соединений, произведенных в процессе обработки брусьев на станке.
Экологичность дома из цельного бруса, в том числе и калиброванного, не вызывает сомнений. Натуральная хвойная древесина обеспечивает приятную и полезную для здоровья человека атмосферу в доме, наполненном живительным ароматом леса.
Внешний вид коттеджей из калиброванного бруса приковывает взгляд. Ровные, гладкие чудесного цвета домики на фоне нежной зелени газона или просто грядок облагораживают любой участок.
Стоимость калиброванного бруса значительно ниже, чем профилированного или клееного, о которых речь пойдет ниже. Готовый дом из бруса калиброванного, при условии добросовестного отношения к работе производителя, может прослужить несколько десятилетий.
Дом из профилированного бруса
Профилированный брус – это изделие, имеющее специальный профиль, способствующий плотному соединению элементов конструкции.
Деревянные дома из профилированного бруса имеют ряд преимуществ, которые формируются уже на стадии производства. Основа высокого качества этого стенового материала – низкий процент влажности древесины. Фрезеровка на станке может осуществляться только после того, как этот показатель будет менее 22 процентов. В противном случае о качестве говорить не приходится.
Дома из сухого профилированного бруса высокой пробы в значительно меньшей степени, нежели из строганного, подвержены усадке.
Сруб из профилированного бруса собирается путем использования двух видов соединений: шип-паза или гребенки. Тот или иной вид соединения — это как раз профиль, от которого исходит название «профилированный брус»
Если применяется шип-паз, межвенцовые пазы дома из проф бруса необходимо утеплять и уплотнять. Это нужно для того, чтобы не допустить продувания ветра через щели, которые могут образоваться в результате усушки древесины. Срубы домов из профилированного бруса уплотняются вспененными полимерами или натуральным льноджутовым межвенцовым утеплителем.
Уплотнитель не требуется, если сборка дома из профилированного бруса осуществляется с применением профиля «гребенка». Максимально плотное прилегание выступов друг к другу предотвращает попадание влаги в межвенцовые швы и продувание стен дома из профильного бруса, что, в свою очередь, обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
Сегодня производители предлагают комплекты домов из профилированного бруса с готовыми элементами. Построить дом из профилированного бруса в этом случае сможет даже не очень опытный строитель, так как сборка сруба из профилированного бруса превращается в сборку готового конструктора дома.
Отделка дома из профилированного бруса практически не требуется, так как естественная структура дерева, из которого изготовлен брус, красива сама по себе.
Стоимость дома из профилированного бруса – это «золотая середина» между домами из строганного или калиброванного видами бруса и клееным.
Дом из клееного бруса
Стоимость дома из клееного бруса достаточно велика. Этот современный строительный материал производят из склеенных и спрессованных, предварительно высушенных до 6 процентов влажности досок (ламелей). Древесные волокна располагают в противоположных направлениях. Такая технология гарантирует снижение теплопроводности и повышение прочности бруса. Высококачественные лицевые поверхности делают сруб из клееного бруса красивым, долговечным, надежным.
Внешняя отделка дома из клееного бруса, как правило, не проводится. В ней нет необходимости, так как брус не растрескивается за счет высокой степени просушки и долго сохраняет свою изначальную красоту. От гниения брус защищают специальные пропитки.
Усадка дома из клееного бруса минимальна, поэтому построить дом из него можно достаточно быстро. Еще один плюс: деревянные дома из клееного бруса строят в любое время года, если есть возможность проезда к строительной площадке.
Улучшенными прочностными характеристиками обладает материал, состоящий из нескольких слоев шпона. Называется он ЛВЛ брус, что в переводе с английского означает «брус из клееного шпона». В основе клееного бруса LVL лежит древесина ели, лиственницы или сосны
Технология производства клееного бруса ЛВЛ (LVL) достаточно сложна и трудоемка, что объясняет высокую стоимость готового материала. Поэтому как основной строительный материал ЛВЛ брус не используют.
Обычно ЛВЛ брус используют как опорный материал. Его повышенная прочность гарантирует устойчивость и надежность коньковым балкам и стропилам, стойкам каркасов, половым лагам, оконным и дверным перемычкам, различного рода перекрытиям. Хорошо зарекомендовал себя в качестве элементов лестниц, не только несущих, но и ограждающих.
Современный рынок предлагает новый вид материала для строительства домов из бруса – D-образный клееный брус. Очень интересное решение тем, кто имеет желание жить в здании, имеющем вид бревенчатого дома снаружи и плоские стены внутри. Имитирующий оцилиндрованное бревно клееный D-образный брус сохраняет все преимущества клееного бруса (прочность, долговечность, минимальная усадка) и крайне привлекателен с точки зрения возможности воплощения дизайнерских идей.
Покраска дома из клееного бруса выполняется для защиты древесины от воздействия внешних факторов, а также для украшения стен. Существует большое количество лакокрасочных материалов, с помощью которых можно добиться великолепных результатов.
Недостатки домов из клееного бруса очень малочисленны, но могут сыграть решающую роль при выборе строительного материала для деревянного дома. Один из них — высокая стоимость качественного бруса. Здесь уж каждый застройщик оценивает свои возможности сам. Второй момент – присутствие в готовом материале синтетических веществ, например, клея. Существует мнение, что снижается экологическая чистота строения. Следует отметить, что степень экологичности клееного бруса зависит от качества клея и пропиток. Приобретать стройматериалы для постройки дома надо у проверенных поставщиков. Ну а в случае полного отрицания всякой химии, наверное, есть смысл не использовать клееный брус, а остановить выбор на других, более экологичных, материалах.
Заключение
Типов бруса для строительства жилого дома немало. Каждый из них имеет свои «за» и «против». Построить дом из клееного бруса, профбруса или цельного бруса – решает каждый самостоятельно. Главное – расставить для себя приоритеты. Ознакомившись с особенностями материала, со сроками возведения постройки, стоимостью и другими важными факторами, можно сделать правильные выводы и приступить к осуществлению мечты.
