Лучший срок для посадки плодовых деревьев – это весна, у древесных растений корневая система слабая. При выкопке она теряет основную массу мелких всасывающих корней и поэтому не может снабжать надземную часть растения водой вдоволь.

А испарение с поверхности ветвей, пока температура положительная, идет очень активно. Зимой вдобавок к этому студеные ветры сильно иссушают молодые нежные растения. Поэтому саженцы древесных растений лучше хранить до весны в специальных хранилищах или на прикопочном участке. Хотя, как известно, нет правил без исключений. Если с посадкой не задержались и до морозов еще далеко, а осень теплая, посаженные растения успеют укорениться на новом месте, прекрасно перезимуют и рано весной начнут свою первую вегетацию в вашем саду.

Готовить же посадочные ямы лучше с осени, но уж если так вышло , что не успели, постарайтесь приготовить их весной, хотя бы за неделю-другую до посадки. В соответствии с планом обозначьте колышками места посадки растений. Делайте это по шнуру, чтобы и красиво было, и удобно. Простейший способ посадки – в посадочную яму, размер которой для яблони такой: глубина 60 см, ширина до 1 м.

Землю плодородного верхнего горизонта складывайте по одну сторону ямы, а нижнего – по другую. Можете вообще землю снизу не использовать, если найдете ей замену. Будете копать яму – не забывайте выбирать корни многолетних сорняков. Вынутую землю смешайте с удобрениями и ссыпьте обратно: вниз – верхний, а сверху – нижний слой. Засыпьте выше уровня почвы на 10 см. Не трамбуйте и не уплотняйте. Пусть усадка идет естественно.

Посадочные ямы целесообразно копать для одиночных растений или когда расстояния между соседними деревьями достаточно велики (более 3 м). При загущенном размещении растений выкопайте вдоль всего ряда сплошную траншею – корням будет больше простора. Глубина траншеи, ширина и порядок выемки и загрузки земли, как и при копке ям.

Посадочную яму заправьте . Органические удобрения во всех случаях не будут лишними. Под каждое дерево яблони внесите 30-40 кг перепревшего навоза, созревшего компоста или перегноя и 5-6 стаканов древесной золы. С минеральными удобрениями будьте осторожны. Азотные вообще при посадке не вносите. Суперфосфата и серно-кислого калия можете дать по полтора стакана. Одни минеральные удобрения без органических не вносите. Они будут малоэффективными, а если их окажется много, то они будут угнетать рост корней.

Перед посадкой внимательно осмотрите растения. Обнаружили загнившие, сильно подсохшие и поврежденные корни – обрежьте их до здоровых тканей. Заметили наросты корневого рака на отдельных корнях – удалите их. Если наростов много или они расположены на корневой шейке, растения для посадки не годятся. Мелкие обрастающие корни, в каком бы состоянии они ни были, не трогайте. Если растения или только корни кажутся подсохшими, опустите их в емкость с водой на сутки-двое. Станет после этого кора упругой, глянцевитой – все в порядке, останется сморщенной – дерево для посадки не годится.

При посадке не оставляйте открытые корни на солнце и ветру даже на несколько минут . Можете обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку, так называют сметанообразную смесь глины, земли и воды, но можете и не делать этого. Ни большой пользы, ни вреда от такой операции не будет. Но если уж обмакнули, тут же высаживайте, не то глина быстро подсохнет и уже не защищать корни будет, а вытягивать воду из них.

После того как почва в посадочных ямах или в траншеях осядет, можете приступать к посадке растений. В намеченных для посадки местах выкапывайте лишь такие ямки, в которых можно свободно поместить корни. Сдвинувшись на 10-12 см от шнура, натянутого через центры посадочных ям или вдоль траншей, вбейте вблизи мест посадки колья. Длина кола около 1,5 м. Над поверхностью почвы должно быть 0,6-0,7 м. К колу потом подвяжите молодую яблоню. Сажать растения лучше вдвоем. Один будет набрасывать землю на корни и время от времени уплотнять ее. Другой — держать саженец, следить, чтобы он не отклонялся от вертикали, и по мере засыпки ямы слегка встряхивать его. Поставьте саженец на холмик у кола. Корневая шейка (не путайте ее с местом прививки) вначале должна быть чуть ниже уровня почвы. Потом, слегка встряхивая растение и подтягивая его вверх, что необходимо для заполнения пустот между корнями, подниметесь до нужного уровня. При уплотнении земли ставьте ступню ноги по радиусу от стволика к периферии ямы. Закончите засыпать яму, еще раз уплотните почву и насыпьте холмик у самого штамба. Поставьте лопату ребром по радиусу от стволика к краю ямы. Передвигаясь вокруг дерева, отгребите почву к периферии. Получится удобная красивая лунка, ограниченная довольно высоким ровным валиком. Теперь еще раз проверьте, правильно ли посажено дерево. Корневая шейка должна быть на 5-7 см выше уровня почвы . Когда почва осядет и уплотнится, корневая шейка окажется как раз на должном уровне. Влейте в каждую лунку по 1,5-2 ведра воды, но не сразу — дайте время, чтобы впиталась. Полив необходим для улучшения контакта корней с почвой, поэтому поливайте даже в дождь. Если где-то при поливе оголились корни, подсыпьте земли. Затем замульчируйте лунку торфом, компостом или, на худой конец, сухой почвой из междурядий. Подвяжите дерево к колу. Вяжите восьмеркой не туго, но так, чтобы дерево держалось.

Обеспечьте саженцу достойный уход, и совсем скоро вы будете наслаждаться ароматными плодами!

Принципы органического земледелия на практике

Вот уже семь лет я, следуя заповедям Н. И. Курдюмова, Б. А. Бублика, Н. Жирмунской, Ю. И. Слащинина, придерживаюсь принципов органического земледелия и "не копаю огород". И не разочаровался!

Свой участок в шесть соток я разделил бетонной дорожкой на две равные части: южная - огород, северная - сад. Вдоль южного забора - малинник на шпалерах в три ряда.

Огород разбил на шестнадцать стационарных грядок шириной 1-1,2 м, причем грядки косые - под углом 120° (или 60°) к центральной дорожке. Борозды (точнее, дорожки) между грядками сделал шириной 30-40 см, не ниже, а местами и выше самих грядок.

Грядки огородил плоским шифером, черепицей, досками. Дорожки засыпал опилками и измельчёнными ветками разных деревьев. Особенно хорошо идут на дорожки ветки грецкого ореха, измельчённые топориком на кусочки длиной 1-3 см.

Точно такие же грядки и дорожки сделал в садовой части участка. Только грядки получились шире (до 2 м) из-за плодовых деревьев.

Сад - огород... Это условно, так как на одной огородной грядке высажены в один ряд 8 кустов крыжовника, на другой огородной - 11 кустов жимолости семи сортов, на третьей - 12 колонновидных яблонь шести сортов, на четвёртой - 10 колонновидных груш. Ещё на одной огородной грядке - двухплоскостная виноградная шпалера. А пять огородных грядок оборудованы постоянными проволочными шпалерами под огурцы, помидоры, вигну, фасоль вьющуюся.

Две садовые грядки заняты двухплоскостными виноградными шпалерами. На остальных садовых грядках (их десять) разместил плодовые деревья и ягодные кустарники. На садовых же грядках, между деревьев, выращиваю овощные и зеленные культуры. В приствольных кругах у меня растут котовник, душица, мята перечная и полевая; под унаби и облепихой растёт лофант анисовый, а под старой грушей - эхинацея пурпурная. По весне на свободные места в приствольных кругах подсаживаю бархатцы карликовые, настурцию, бобы, золотой ус (коллизию душистую) и некоторые комнатные растения.

Плодовые, все подряд, сильно гну, прищипываю и этим формирую чашевидные кроны. Этим занимаюсь всё лето. Поэтому у меня нет деревьев выше двух метров. Кустарники унаби и облепиха даурская у меня выше плодоносящих яблонь и груш. И два куста крыжовника вывел в штамбовой форме на двухметровую высоту.

На виноградные шпалеры вывел неукрывные сорта винограда. Под виноградные шпалеры, расположенные с юга на север, сажаю свёклу, укроп, шпинат, мангольд, лук репчатый, астры, щавель.

А осенью 2005 года под виноград посадил смородину чёрную. Этого нет в рекомендациях Н. И. Курдюмова. Видимо, взаимное влияние винограда и смородины не исследовано. В таких случаях я вспоминаю один из наказов Петра I: "Не держись устава яко глухой стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев нет".

А такая посадка смородины чёрной, по-моему, очень недурна: с утра солнце освещает кусты смородины, в полуденное пекло они прикрыты виноградом, а к вечеру - опять под солнышком. Химией я не пользуюсь: кусты смородины обсажены чесноком и луком озимым, почва толстым слоем замульчирована рисовой шелухой круглый год.

Остается один вопрос: как повлияют летние поливы смородины на виноград?

Как-то в июле я очень хорошо полил, с подкормкой, один куст винограда на беседке, в результате потерял 70% урожая из-за растрескивания ещё не созревших ягод.

Итак, за семь лет я завёз на участок не меньше 10 машин навоза и перегноя и 3 машин песка. Навозил тележкой много-много разной органики и достаточно золы. Ежегодно каждый виноградный куст у меня получает по ведру золы, не обделены ею плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники.

В итоге мой участок стал выше всех соседских сантиметров на десять. На каждой грядке своя почва, своя кислотность. На огуречную грядку - побольше свежего навоза, на помидорную - немного перегноя и много мульчи, в основном, картонной, а для моркови - много песка, много мульчи крапивной.

До 2003 года навоз ферментировал с помощью рабочего раствора "Байкал--ЭМ-1" (1:100), грядки и приствольные круги весной и осенью обрабатывал рабочим раствором "Байкал-ЭМ-1" (1:1000), а с осени 2003-го пользуюсь только своими ЭМ, приготовленными по технологии Н. И. Курдюмова и Ю. И. Слащинина. Ежегодно с марта по октябрь у меня стоит бочка с раствором своих ЭМ, который использую при поливах и для компостирования органики.

Органику всякую компостирую непосредственно на грядках вместе с остатками мульчи. Компостными ямами я пользуюсь только для разведения червей. После дождя на асфальт выползают такие черви!!! А я их - в баночку и на свой участок.

Относительно мульчирования тоже есть вопросы.

Я во дворе посадил два саженца винограда, а двор потом забетонировал, оставив вокруг саженцев "приствольные круги" диаметром 30-40 см. Получается, бетон - это мульча?

Приствольные круги облепихи я засыпал толстым слоем мелкой щебёнки с песком и перегноем. Это тоже мульча?

Рубероид, полиэтиленовые плёнки разные - это мульчматериал?

А как же тогда: "Мульча - это какой-либо поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность почвы". (Н. Жирмунская)?

И еще вопрос: сколько вёдер мульчи, например рисовой шелухи, а ещё лучше перегноя, надо, чтобы засыпать хотя бы 8-сантиметровым (а кто-то рекомендует и 10 см, и даже 15 см) слоем один квадратный метр поверхности грядки? А если всю грядку? А если все грядки (их у меня 28)?

Я-то знаю... Я все посадки мульчирую - «тотальное мульчирование» называется. И только органикой: навоз, компост, перегной, опилки, сено, солома, сорняки, рисовая шелуха. Листовой опад и сорняки собираю у соседей, крапиву - в оврагах, солому - на окраинах полей, картонные коробки - с рынка, из магазинов.

Соломой кукурузы и сорго ежегодно осенью мульчирую малинник. Круглый год у меня замульчированы земляника, жимолость, крыжовник, смородина, все другие кустарники - от иссопа и руты до витекса и унаби, все колонновидные яблони, груши и алыча. Круглый год слегка замульчированы приствольные круги семечковых и косточковых плодовых.

Многолетние травы весной легко пробивают слой мульчи 1-3 см. Чеснок и лук озимый (севок и выборок) сажаю прямо в мульчу вокруг ягодных кустарников. Вокруг жимолости и всех колонновидных сажаю только лук озимый или яровой, потому что при уборке чеснока сильно повреждаются корни деревьев и кустарников.

Летом семечковые и косточковые деревья и саженцы, ягодные и декора-тивные кустарники, все огородные и цветочные культуры подкармливаю своим ЭМ-компотом, настоями крапивы, бобовых, куриного помёта, кремниевых галек. Подкормки совмещаю с поливами. В конце июля подкормки настоями прекращаю, но ЭМ-компотом проливаю всё компостируемое до ноября.

Осенью отдельные грядки после обильного полива с ЭМ-раствором накрываю картоном, который придавливаю к почве чем-либо тяжёлым, чтобы ветром его не сдуло. К весне микробы и черви органику под картоном перерабатывают и картон частично объедают.

Каждую осень стволы старых деревьев очищаю от отмершей коры, а ранней весной стволы и скелетные ветви обмазываю сметанообразной водной смесью глины и коровяка, куда добавляю немного золы и медного купороса.

Никакой химией я на участке не пользуюсь. Ни удобрениями, ни ядами. Только нитроаммофоску в ЭМ-компот добавляю - по 200 г на каждые 200 литров. Против колорадского жука применяю битоксибациллин. Против курчавости листьев персика использовал топор... Бордоской жидкостью не "брызгаю" пять лет.

Но самое главное: я седьмой год не копаю грядки ни осенью, ни весной. Не беспокою я своих помощников - микробов и червей. На грядки не наступаю, не топчу их сам и не разрешаю гостям. Это главный закон на моем участке, даже для двухлетнего внука.

Только рыхлю незамульчированные участки грядок после полива или дождя, неглубоко - до 5 см.

В качестве основных огородных инструментов использую большой и малый плоскорезы Фокина, "сажальники" картофеля и чеснока, изготовленные по описанию Фокина и немного усовершенствованные, вилы и совковую лопату для работы с органикой. Ещё серп. Штыковой лопатой только копаю посадочные ямы и выкапываю картофель.

Грабли мне на участке не нужны. Их и всякие другие окучники и рыхлители, тяпки-сапки с лёгкостью заменяют плоскорезы Фокина. Граблями только собираю мусор на улице перед домом да листовой опад у соседей. Свой листовой опад на участке я вообще не собираю. Он «теряется в мульче.

Ещё об инструментах: вилы, лопаты, грабли я стараюсь насадить на черенки прямоугольного сечения. От круглых черенков и рукояток стараюсь избавиться. Я считаю, что инструмент должен быть в первую очередь удобным, а затем уже красивым. Поэтому меня удивила одна статья об "усовершенствовании" плоскореза Фокина. Один умелец "модернизировал" плоскорез: прямоугольный в сечении черенок заменил круглым. Хорошо хоть эта заметка появилась после смерти В. В. Фокина. Его изобретение особым образом изогнутая железяка из хорошей стали, прикрученная двумя болтами именно к прямоугольному в сечении черенку.

Я понимаю, что «модернизировать» можно всё до бесконечности … Сам этим болею. В. В. Фокин не написал, что черенком плоскореза удобно измерять, например, ширину грядок или расстояние между кустами смородины, если на него нанести сантиметровые метки через 5 или 10 см.

Стационарные грядки облегчают мне ротацию овощных культур, их совместные посадки, обеспечивают последовательные посадки. На каждой грядке у меня одновременно растет по 5-6 культур. Я научился их совмещать по срокам посадки, по росту, по их взаимному влиянию.

С севооборотом никаких проблем нет, так как я использую сидераты: овёс, ячмень, пшеницу, бобы, пажитники - то есть злаковые и бобовые. От рапса отказался, его очень любят крестоцветные блошки. Отказался и от люцерны - её зелень и сено не особенно любят мои куры. А было заманчиво: семь укосов за сезон с 2-3-летней люцерны.

"На дорожках и повсюду, где только можно, растёт трава..." - пишут К. Малышевский и Н. Курдюмов. А у меня повсюду, где только можно, растут самые разные зеленные, бобовые, бархатцы и календула. А трава на дорожках для меня неприемлема, особенно утром, по росе или после дождя, - комнатные тапочки, в которых я хожу по участку почти круглый год, быстро промокают. Грязи-то у меня нет.

А если на грядках появляются подорожник, одуванчик, чистотел или ромашка аптечная, то для меня это не сорняки, если не мешают овощным. Сорняками я называю шпинат-малину, фенхель, кервель, бешеный огурец, размножающиеся самосевом, а также помидоры, арбузы, кабачки, тыквы и даже огурцы, семена которых попадают на грядки, чаще в малинник и под смородину, с навозом и из курятника. Если на грядках я выращиваю только жёлтые и чёрные помидоры (это "культурные"), то самосевом вырастают красные ("дикие").

Знакомым и соседям пытаюсь объяснить: если компост из растительных остатков бобовых - высококачественное удобрение, то почему бы не делать настой из бобовых для подкормок? А если крапиву рекомендуют настаивать как прекрасную подкормку, то почему бы её не компостировать? Почему бы крапивой не мульчировать картофельные, морковные, луковые и другие посадки? По склонам оврагов крапива до цветения вырастает в 2-метровые труднопроходимые заросли. Бери серп - и вперёд...

Большинство соседей, к сожалению, меня не понимают, посмеиваются. Мой участок называют парком, а меня - мичуринцем. Но я на них не обижаюсь, прощаю им, когда они не могут отличить бамию от клещевины, лагенарию от вигны.

Обидно, когда по осени все растительные остатки в кучу - и за спички. А то еще хлеще: всю органику через забор, на улицу, и там вместе с листовым опадом - в костёр, а золу - в мусороуборочную машину.

С. Кладовиков , Краснодарский край

Яблоне необходим плодородный грунт для активного роста и хорошего развития, имеющий нейтральные свойства.

Но очень часто структура земли совсем другая, поэтому для деревьев выкапывают посадочные ямы, в которые добавляют необходимые дереву полезные элементы .

Лучше всего подготовить не только яму, но и землю , так как корни будут впитывать полезные вещества со всего участка.

Ведь если яблоня сильнорослая , то ее корни могут вырасти на 12 м вширь.

Яблоня предпочитает плодородные окультуренные земли, имеющие нейтральные характеристики, только на таких почвах она будет полноценно расти и давать урожай.

СОВЕТ: Перекапывайте землю, когда она немного увлажнена, но не при избытке влаги в дождливую погоду, в этом случае лучше подождать несколько дней. Если стоит засуха, то можете перед мероприятием полить землю.

Выберите все корни из земли при перекопке.

• Отделите 2-3 горсти грунта, налейте туда дождевую либо дистиллированную воду, перемешайте, нужно, чтобы почва имела консистенцию жидкой каши .
• Оставьте на четверть часа и смешайте землю еще раз.
• Через 5 минут приложите к поверхности лакмусовую бумагу. Если бумага стала красной, то у вас очень кислая почва, рН больше 5.0 . Если бумага стала оранжевой, то у вас средняя кислотность (рН 5.1-рН 5.5) , если бумага пожелтела, то ваша земля имеет слабокислые характеристики , а если позеленела, то нейтральные.

Смотрите на видео, как определить кислотность почвы:

• Если у вас кислая почва , то всыпьте 600 г молотого известняка на 1 м²;
• Если кислотность средняя, то 300 г;
• Если слабокислая, то 100 г.

Не вносите в землю известь одновременно с фосфорными и аммиачными азотными удобрениями.

ВАЖНО! Если земли невозделанные, они имеют избыток влаги и вам требуется отвести воду. Сделайте дренаж или прокопайте канавы.

Если торф лежит пластом, который больше 40 см, то подсыпьте при перекопке на 10 м² - 0,4 кубометра песка. Если пласт торфа тоньше, то песок не добавляйте.

Высыпьте на 1 м² земли:

• 2 кг гумуса, коровьего навоза;
• 150 г суперфосфата;
• 200 г фосфоритной муки;
• 50 г сульфата калия.

Перекопайте землю на 25 см. Засейте сидератами участок , затем скосите и заделайте их. После можете выкапывать посадочные ямы.

На песке

За год до высадки насыпьте на 1 м² :

• 50 кг глины,
• 15 кг органики (гумуса),
• 0,5-0,7 кг извести,
• 70 г суперфосфата,
• 40 г калия.

После вскопайте землю на глубину 50 см. Посейте сидераты , пусть они вырастут, скосите их. На дно посадочной ямы положите дренаж из глины либо ила.

Смотрите видео, как посадить яблоню в песчанном грунте:

На суглинке

В суглинках содержится глина и песок и недостаточно для яблони питательных веществ.

Поэтому туда при перекопке почвы добавляют на 1м²:

• 15 кг перепревшего навоза или готового компоста;
• 40 г сульфата калия;
• 70 г суперфосфата.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Для высокорослых яблонь

Для них выкапывают ямы так, чтобы между рядами был отступ 6 м, а между деревьями нужно соблюдать дистанцию 4-5 м. Сами ямы на окультуренных землях делают глубиной 0,8 м и диаметром 1,2 м.

Смотрите видео, как правильно подготовить яму для яблони:

Для полукарликовых деревьев

Для среднерослых яблонь посадочная яма должна быть глубиной 0,5 м и 1 м в диаметре.

Для карликовых деревьев

Делайте отступ между рядами в 4 м, а между яблонями 2,5 м, выкапывайте ямы глубиной 0,4 м и 0,9 м в диаметре.

На дно ямы насыпьте:

• 10 л перепревшего коровяка или перегноя;
• 10 л плодородного грунта из верхнего слоя;
• 40 г калия;
• 40 г фосфора.

Если вы будете высаживать весной яблони , то добавьте в яму 55-70 г карбамида.

Смотрите видео о том, как делать посадочную яму:

Для колоновидных яблонь

СОВЕТ! Если вы хотите посадить колоновидные яблони, то выкапывайте ямы, соблюдая дистанцию в 1 м между рядами и 0,6 м между яблонями.

Яма для яблони размеры: диаметр 50 см и глубиной 50 см. На дно поместите дренаж из речного песка и крупного щебня слоем 20-25 см. Выкопанную землю смешайте с гумусом и минеральными подкормками.

В землю, выкопанную из ямки, всыпают 4-5 кг органических удобрений, 80-90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия, стакан золы.

Подготовка посадочной ямы для яблони Мельба

Мельба предпочитает легкую и плодородную землю, больше всего ей подходят суглинки . Не советуют ее сажать на тяжелой илистой земле либо глине.

Она предпочитает землю, имеющую нейтральные или слабощелочные свойства . Сделайте дренаж.

Еще Мельба предпочитает хорошо освещенные места и не любит холодный ветер.

Посадочную яму выкапывают заранее на глубину 0,8 м, диаметр ямы 1 м. Верхний слой грунта смешивают с перегноем, добавляют немного песка. На каждые 5 л земли всыпается 200 г золы, 400 г простого суперфосфата, 150 г сульфата калия.

Подготовка посадочной ямы в Сибири и на Урале

В основном земля в Сибири и на Урале каменистая или глинистая, хорошо задерживает влагу. Поэтому очень важно внести при перекопке необходимую органику и , песок.

Смотрите видео об уходе за колоновидной яблоней в Сибири:

Для посадки колоновидных яблонь выкапывают ямы по принципу теплых грядок. На дно укладывают пустые бутылки из пластика, с плотно прикрученными крышками, они будут сохранять тепло в земле.

После в яму добавляют компост, а затем чередуют азотистые и углеродистые слои. Азотистые слои (скошенная трава, ботва, опавшие листья, очистки от картофеля, моркови) и углеродистые (ветки, бумага, древесные опилки, картон). Все это складывают холмиком и оставляют до высадки саженцев.

Заключение

Помните, что лучше всего перекапывать землю и вносить при этом органику и минеральные удобрения , затем выкапывать посадочные ямы, а сажать через полгода.

При добавлении гумуса и минеральных подкормок учитывайте тип почвы. А размер ямы зависит от типа почвы и вида яблони.

Вконтакте

Посадочная яма для яблони.

Посадочные ямы готовят за 2-3 месяца, а осенью за полгода до предполагаемой посадки яблони. На окультуренных почвах диаметр посадочной ямы для яблонь на сильнорослых подвоях должен быть 80-120 см, её глубина 60-80 см. Схема посадки таких яблонь 4-5 Х 5-6 м. Для яблонь на полукарликовых подвоях размер посадочной ямы делают 100х50 см (схема посадки 3Х5 м), на карликовых – 90х40 см (схема посадки 1,5Х4 м). Колоновидные яблонисажают в канавки шириной 40см и глубиной 40-30 см, при этом между рядами оставляют 90-100 см, между растениями в ряду 40см. При копке посадочной ямы верхний слой почвы складываютна подготовленный заранее полиэтилен по одну сторону от ямы, нижний – по другую. Корни многолетних сорняков удаляют. Дно посадочной ямы рыхлят ломом или перекапывают.Далее подготавливают почвенную смесь для заполнения ямы. Для этого к почве из посадочной ямыдобавляют и хорошо перемешивают 2-3 ведра навоза, перегноя или компоста, 800 г золы, 1 кг комплексного минерального удобрения и 300 г извести-пушонки. Органические удобрения должны быть основными в заправке посадочной ямы. Можно для заполнения посадочной ямы привезти готовую плодородную почву. Подготовленной почвосмесью заполняют посадочную яму: на дно кладут верхний плодородный слой, а наверх – нижний. Почву при этом ещё раз перемешивают с удобрениями и уплотняют. Заполненная посадочная яма должна быть выше уровня земли на 10-20 см. Это необходимо, чтобы со временем при естественном оседании почвы корневая шейка саженца не оказалась заглублена. Заглубление корневой шейки влияет на морозостойкость и дальнейшее развитие яблони.

Подготовка почвы.

В идеале готовят не только посадочную яму, но и всю почву, с площади которой яблоневые корни будут получать питательные вещества. Ведь корни только одной сильнорослой яблони способны вырастать до 12 м в горизонтальном направлении. Лишь на плодородных окультуренных почвах Ваши яблони будут полноценно развиваться, обильно плодоносить и долго жить. Чтобы подготовить неокультуренную почву для посадки яблони или яблоневого сада её заранее обрабатывают. В результате обработки Вы должны получить плодородную, рыхлую, влагоёмкую почву с нейтральной кислотностью. Перекапывать нужно не слишком влажную и не слишком сухую почву. При необходимости надо отложить мероприятие или за несколько дней перед перекопкой полить почву. При перекопке все многолетние сорняки выпалывают.

Подготовка глинистой почвы. Если у Вас глинистая почва, её следует перекопать на 40-50 см и внестина 1 кв. м 50 кг песка, 15 кг опилок, 10-15 кг перепревшего навоза, перегноя, компоста и (или) торфа, 500 г извести, 100-150 г комплексного минерального удобренияили 70 г суперфосфата и 50 г калийного удобрения безхлорной формулы. После перекопки почву засейте фацелией, горчицей, люпином или другим сидератом. Дайте культуре вырасти, не допуская цветения, и скосите. До следующей перекопкиоставьте скошенную траву на поверхности почвы, после - заделайте в почву.

Подготовка песчаной почвы. Неокультуренные песчаные почвы за год до посадки яблони перекопайте на глубину 50 см и внесите на 1 кв. м50 кг глины, 10-15 кг органических удобрений /навоз, компост, торф, перегной/, 500-700 г извести, 70 г суперфосфата и 40 гкалия. После почву засейте сидератами, дайте вырасти и скосите.

Подготовка торфяной почвы. Если у Вас торфяные неокультуренные почвы, значит они переувлажнены, и в них надо снизить уровень грунтовых вод. Для этого по периметру участка проройте глубокие траншеи или проложить на участке дренаж. Если слой торфа в почве более 40 см под перекопку внесите на 100 кв. м 4 куб. м песка. Если торфяной слой меньше, песок при перекопке не вносите, а перекопайте почву на 25 см и внесите на 1 кв. м 2 кг навоза или компоста, 150 г суперфосфата, 200г фосфоритной муки, 50 г сульфата калия, 600-1000 г извести, в зависимости от кислотности почвы. Посейте сидераты и после заделайте их при перекопке. После окультуривания почвы можно готовить посадочныеямы.

На схеме изображена посадочная яма и посадка саженца яблони.

Читайте ещё о яблоне:

Сорта яблони: Белый налив /Папировка/ , Грушовка московская , Жигулёвское , Июльское Черненко , Коричное полосатое , Конфетное , Мантет ,

Для начала нужно понимать зачем он вам нужен и нужен ли вообще.

Сегодня для многих стал актуален вопрос плодовых садов. Хотя с древних времен человек выращивал сады и вкушал полезные и свежие плоды его.

Вы знаете, что яблоко считается свежим всего лишь 2 часа с момента снятия с ветки, а ягода — всего лишь 20 минут !

Наверное, нет смысла объяснять, что покупные яблоки и другие фрукты и ягоды не имеют полезных свойств, потому что они напичканы химикатами.

Человек, выращивая урожай на продажу, стремится вырастить его побольше и побыстрей. Для него не стоит задача вырастить полезные овощи или фрукты. Чего нельзя сказать о дачниках, которые выращивают для себя и для здоровья.

Что такое природное или органическое земледелие?

Если в двух словах, то:

Таких как: минеральные удобрения, которые в итоге накапливаются в плодах и в зеленой массе растений и которые мы употребляем потом в пищу, кормим своих детей и внуков.

Итак, вы решили посадить плодовые деревья и ягодные кустарники на своем участке.

Может они уже растут у вас, но вы не удовлетворены своими урожаями. А все ли правильно вы делаете?

Как посадить плодовые деревья

Начните с выбора культуры. Какие деревья вы желаете видеть в своем саду?

Мы находимся географически в Пермском крае — средняя полоса Урала, даже ближе к северной. Поэтому речь пойдет о тех культурах, которые спокойно можно выращивать в нашей полосе.

Можете обратить внимание на такие плодовые деревья, как:

Яблоня

Груша

Вишня

Абрикос

Персик

Слива

И на ягодные кустарники:

Крыжовник

Смородина

Виноград

Конечно можно выращивать и многие другие полезные культуры, но остановимся именно на этих.

Особенности выращивания яблони по природному земледелию

/www.GdeFon.ru" target="_blank">www.GdeFon.ru).jpg" imageanchor="1" style="text-decoration: none; color: rgb(153, 51, 34); margin-left: 1em; margin-right: 1em;">www.GdeFon.ru).jpg" width="320" />

На что следует обратить внимание?

Важно понимать устройство дерева. Какую крону вы видите перед собой, так и располагается корневая система любого дерева. Существует баланс — каждый корень отвечает за свою ветку.

Зимостойкость дерева — важный параметр при выборе сорта. Это способность переносить зимние явления природы такие как:

• Перепады температуры
• Оттепели
• Ветра

Бывают морозобоины на деревьях или солнечные ожоги. Это когда лопается кора от мороза зимой и оголяется ствол. А при палящем солнце весной ствол получает ожег.

Чтобы этого не произошло необходимо закрашивать оголенный ствол специальной краской — она так и называется КРАСКА ДЛЯ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ . Она держится два года — очень удобно. Побелка смывается поэтому неэффективна.

Белая краска отражает часть солнечных лучей, предотвращая нагрев коры. И это нужно сделатьосенью — это защитит ствол от мороза и от солнечного ожега.

Задача любого дерева — захватить максимум территории. Поэтому в загущенных местах более ярко развивается верхушка кроны.

Ваша задача - получить максимум урожая при минимуме места. Поэтому яблоню нужно сразуформировать, производить обрезку и ухаживать за ней.

Плодоносят только горизонтальные ветки!

Поэтому важно научиться формировать яблоню правильно с первого года жизни.

Ваша задача — сформировать дерево смолоду:

Низким — это поможет при уходе за ним и при сборе урожая

Освещенным — свет должен поступать и снаружи и внутри кроны — формируем в форме чаши.

Сбалансированным — корневая часть должна соответствовать веточной части.

Как правильно производить обрезку яблони

Вы должны понимать, что формируют яблоню смолоду, а если у вас уже взрослое дерево, то это уже обрезка.

Места срезов желательно закрашивать краской, но не сразу, а когда подсохнет срез.

Правильные срезы

Вы в любом случае неправильно обрежете — оставите пенек, если пользуетесь секатором с храповым механизмом. У него нет возможности обрезать ровно. Поэтому для этого используйте другой секатор.

Из волчков можно делать заместители и направлять их горизонтально.

Иногда необходимо применять хирургические методы в отношении яблони:

Бороздование — для того, чтобы кора не трескалась

Кольцевание — замедляет рост

Надпилы — для того, чтобы пригнуть толстую ветку

Вы сами можете стимулировать яблоню к плодоношению, если будете направлять ветви горизонтально. Можно их подвязывать, закрепив шпагат в земле колышком.

Формованная яблоня примерно выглядит так

Принципы формировок яблони

Длина прироста показывает состояние корневой системы яблони

Средний прирост — способствует плодоношению

Жирующее дерево ослабляем, а слабое стимулируем

Плодоносная ветка:

А) наклонена
б) освещена
в) доступна для сбора урожая

Делаем ветки плодоносными — пригибаем, прищипываем и летом обрезаем

Создаем плодушки — регулярно укорачивая побеги

Мульча — важный прием агротехники

В качестве мульчи можно использовать опилки, компост, листья и траву.

Можно прикорневую зону обкладывать камнями. Если их выложить правильно, пореже, то там под ними создается тоже хороший микроклимат.

Прикорневую зону яблони обязательно нужно мульчировать. Проводя эксперимент, мы заметили, что для яблони полезно именно мульчирование, а не высадка седиратов под ней.

Наверное потому, что седираты начинают конкурировать с корневой системой яблони, поэтому дерево слегка притормаживает в развитии.

Что касается цветников, то надо отдать предпочтение цветам с поверхностной корневой системой. Цветник очень хорошо смотрится под яблоней.

Выбор саженцев

Если вы приобретаете саженцы, то доверяйте рекомендациям своих знакомых. Если они вам говорят, что вот там-то и у того приобрел, у такого-то питомника или садовода он купил 5 лет назад и все замечательно растет... Значит этот продавец дорожит своей репутацией и не обманет вас.

Потому что наблюдая за продавцами на рынке, мы замечали такой подход. Приходит садовод и говорит, что ему нужен такой-то сорт... Продавец ему - да, вот этот сорт. Приходит другой человек, называет другой сорт, а ему из этой же кучки продают как уже другой сорт.

Потом выясняется, что вы вообще купили тополь...(((

Лучше приобретать на ярмарках из питомников, которые часто приезжают к вам и вы уже что-то хорошего о них слышали.

Саженцы яблони. Сорта, выбор, правильная посадка и уход.

Важно при выборе саженцев обратить внимание на то, чтобы корневая система была влажная. Люди, которые продают саженцы всегда стараются их увлажнить.

Если вы видите, что саженцы стоят с открытыми корнями на воздухе, то проходите мимо... Приживаемость будет очень низкой.

Выбор саженца осуществляем:

по корневой системе

Слегка поцарапайте кору, если саженец живой, то проглянет зеленый ствол. Почки также должны быть внутри зелеными, но нераспустившимися.

Если заметили листочки, то знайте: листья, которые уже сформированы, они начинают интенсивно испарять влагу. А влага, к ним не поступает. Поэтому такой саженец очень быстро завянет и скорее всего погибнет.

Если вы приобретаете осенью саженцы, то дождитесь естественного листопада в природе. Многие продавцы обычно сами удаляют листву с саженцев. Если вы приобрели с листьями, то сами удалите всю листву при посадке, чтобы лучше прижился саженец.

Очень хорошо, если саженец слегка кривоват. Такое растение наиболее приспособлено к неблагоприятным условиям. А значит будет долго жить и обильно плодоносить.

Готовим посадочную яму

Принципиально не кидайте туда минеральные удобрения. У растений такая же природа как у человека, просто форма другая.

Представьте маленького ребенка и вы прикладываете к нему удобрения. То же самое происходит с корнями саженца. И если растение и растет, то не благодаря химии, а вопреки.

Если пользуетесь навозом, то свежий тоже не используйте — обожжете корни. Лучше всего — это компост. Можно использовать золу, но тоже не прямо на корни. Корни лучше, чтоб попадали в хорошую черную землю.

Копаем правильную яму в форме куба: 60*60*60см. На дно 15 см слоем кладем щебень или карамзит, можно мелкую гальку — для дренажа.

Но все зависит от вашей почвы. Если почвы песчаные, то можно выкопать глубокую до метра яму и заполнить ее компостом, а дренаж можно не ложить — там и так все будет хорошо.

Если место у вас низкое и болотистое, близко грунтовые воды, то вы уже столкнулись с тем, что деревья растут не очень хорошо и быстро гибнут. Тогда вам важно делать холмики, приподнятые грядки и делать приподнятые посадки.

Обязательно вкапываем трубу шириной 10-15 см — для полива.

Правильная глубина посадки

Корневую систему нужно хорошо расправить.

Питание яблони

Пользуйтесь только органическими удобрениями, например мы пользуемся Байкал ЭМ-1 и травяные настои. С применением этого препарата увеличивается плодоношение и уменьшаются болезни. Его можно применять как только погода установилась плюс 15-18 градусов.