Чем разбавить полиуретановую краску. Полиуретановая краска – виды и отличительные свойства. Как разбавить полиуретановый лак

Источник: Painting and varnishing. Wooden Boat Series.
Doug Templin
Сокращенный перевод С.Б.

Что такое полиуретаны

Хотя полиуретановые соединения окружают нас уже довольно давно, они до сих пор представляют собой передовые технологии, потому что за все это время мало что сдвинулось в направлении разработки более прогрессивных лакокрасочных систем.

Сразу после появления первых двухкомпонентных полиуретановых красок за ними закрепилась репутация долговечных, химически- и износостойких, хорошо сохраняющих свой цвет. Они тут же были взяты на вооружение в авиации, где первостепенное значение имеет защита от коррозии, важна эстетика, а стоимость окрасочных работ крайне высока. Зарекомендовав себя в авиации, полиуретановые краски быстро перешли в сферу "морских" лакокрасочных материалов по тем же самым причинам. Следующими на очереди оказались автомобилестроение и сфера промышленных покрытий, где высокая стоимость полиуретанового лакокрасочного покрытия оправдывает себя повышенной стойкостью и долговечностью. На сегодняшний день существует бесконечное множество сфер примененения полиуретанов.

Сам химический процесс отверждения полиуретанов относительно прост. Он представляет собой реакцию двух соединений: одно из них называется изоцианатом, другое - полиолом, или высокомолекулярным спиртом. Изоцианат состоит из химических групп, содержащих атомы азота, углерода и кислорода, соединенных друг с другом особым образом, что придает им высокую реакционную способность. Процесс производства изоцианатов был разработан немецкой фирмой Байер (той, что известна изобретением аспирина), лицензия на производство была продана фирме Monsanto в США. Позднее они приобрели ее акции и создали фирму Mobay Chemical, по сей день производящую самые чистые и высокотехнологичные изоцианаты из существующих.

За прошедшие годы многое удалось улучшить: снизить летучесть изоцианатов, сделать их более безопасными и усовершенствовать характеристики. При том, что само слово "изоцианат" несет зловещий оттенок, оно не имеет никакого отношения к цианиду, известному яду. Изоцианат является раздражителем органов дыхания, а токсичным эффектом обладают его растворители.

Компонент, называемый "полиолом", обычно представляет собой спирт с высокой молекулярной массой с добавкой пигментов, наполнителей, и прочих компонентов, которые все вместе именуются "пигментированной основой". Полиол обладает реакционно-способными гидроксильными группами (ОН), точно такими же, которые имеются в молекуле воды H 2 O (Н-ОН). В спиртах, которые применяются для образования полиуретана, они обладают очень высокой активностью, а их большое количество ведет к образованию многочисленных реакционных пар с изоцианатом и при смешивании компонентов формируется очень плотная трехмерная сетчатая структура.

Количество существующих полиолов так же велико, как и число существующих фирм-производителей лаков и красок, каждый разрабатывался с определенной целью или для заполнения узкоспециализированной ниши рынка. Целями их разработки могут быть экономичность, стойкость к температуре и химикатам, формирование толстой пленки покрытия, защита от коррозии. Те спирты, которые мы применяем в области "морских" лакокрасочных покрытий, разрабатываются в расчете на высокую степень исходного глянца и длительную его стойкость.

Морские полиуретановые покрытия

Давайте поближе взглянем на то, что собой представляют полиуретаны, предназначенные для эксплуатации в "морской" среде. Определенное различие между ними состоит в двух типах применяемых полиолов - теми, что содержат акриловую смолу и теми, у кого основа полиэфирная. Именно смола определяет внутреннюю структуру и позволяет заранее прогнозировать, на что пленка покрытия будет способна, а на что - нет. Системы на акриловой смоле обычно относят к модифицированным полиуретанам, в то время как полиэфирные системы считаются "чисто" полиуретановыми.

Лакокрасочные системы на базе акриловой смолы обычно разрабатываются с расчетом на минимальное время отверждения, достаточно твердую поверхность и способность к полировке. Они более уязвимы перед температурой и химическими веществами, однако это не мешает им доминировать в сфере автомобильной промышленности и прочих транспортных средств, где имеет значение возможность полировки. Акриловые системы, как правило, не обладают такой эластичностью и стойкостью к истиранию, как их полиэфирные собратья.

Среди акрило - модифицированных систем, применяемых для покраски транспортных средств, доминирует система Imron фирмы Дюпон (Dupont) и совершенно очевидно, что она же лидирует и среди подобного типа "морских" систем. Однако в условиях высоко-коррозионной среды и в южных широтах Imron, по-видимому, не может похвастаться таким глянцем и светостойкостью, как полиэфирные системы высокого качества. Поскольку у последних эластичность покрытия бывает выше, мне кажется, что Imron более подходит для металлических и стеклопластиковых лодок, нежели деревянных. Его применению препятствует также тот факт, что при покраске кистью результат нельзя считать удовлетворительным.

Полиэфирные системы чаще можно встретить в сфере реактивной авиации, где стойкость к растворителям и эластичность являются обязательными требованиями. На этом рынке лидирует продукция фирм Sterling (Sterling System), US Paint (Awlgrip), International (Interthane) и Koppers (Z-Spar). Все эти системы имеют полиэфирную основу и довольно сильно отличаются друг от друга, хотя по своим конечным потребительским качествам их можно считать примерно равноценными. У каждой из этих фирм имеется своя марка краски, которую можно наносить при помощи кисти, что привлекает к ним в последнее время довольно широкое внимание.

Условия для окраски

Рассказов о том, как ведет себя та или иная краска, существует великое множество - все мы слышали об удачах и полных фиаско, причем, когда речь шла об одной и той же марке краски. Вполне естественно, что любому из нас хочется добиться хорошего результата при окраске лодки, поэтому следует заранее знать некоторые из важных условий, соблюдение которых поможет этого добиться.

Сухая древесина. Полиуретановые краски можно наносить только на древесину, которая равномерно просушена и находится в состоянии равновесной влажности с окружающей средой. На ее поверхности не должно быть участков проявления повышенного содержания влаги, выдающих себя вздутием и пузырением. Если эмалевая краска держится на корпусе всего один сезон - вероятной причиной может быть именно повышенная влажность древесины. С влажной древесиной у вас ничего не получится и с полиуретановыми красками.

Подходящий кандидат для нанесения полиуретановой краски - это здоровая древесина, хорошо высушенная и стабильная в размерах, хотя на практике больше шансов получить хороший результат с древесиной лиственных пород. Проблемы могут возникнуть с древесиной типа смолистой сосны, у которой многочисленные сучки постоянно "слезятся".

Жесткая основа. Если корпус или рубка вашей лодки испытывает значительные деформации на сдвиг между поясьями обшивки, использовать полиуретановые краски там нельзя. Чем старше возраст лодки, тем более ослаблен ее крепеж и тем, вероятно, больший сдвиг друг относительно друга испытывают доски обшивки. Это может быть вызвано динамическими нагрузками, возникающими при движении лодки в водной среде, или просто при перемещении лодки из очень жаркого климата в очень холодный, из очень влажного в сухой и наоборот.

Любой корпус, со швами которого это происходило в прошлом, гарантированно поведет себя аналогичным образом с любой краской, будь то полиуретановая или масляная, сокращая тем самым предполагаемый срок ее службы. Когда в покрытии начинают появляться трещины, оно теряет свою целостность, начинает пропускать под себя воду и более не выполняет свою функцию.

Если поставлена цель добиться от полиуретановой краски максимального срока службы, она должна наноситься только на такую деревянную лодку, которая не подвержена изгибающим деформациям - это может быть качественно обшитый вгладь корпус в идеальном состоянии, лодка с реечной обшивкой и проклеенными смолой швами, корпус с обшивкой из фанеры, с диагональной обшивкой или оклеенный стеклотканью.

Пазы обшивки с разладкой (клиновидным пазом), оставленные открытыми и заполненные шпаклевкой, представляют собой наиболее вероятное место развития сдвиговых деформаций даже на самых крепких корпусах. Не всем владельцам такого рода пазы доставляют эстетическое удовлетворение, однако если они там есть, то это только для пользы. К сожалению, эти V-образные пазы скрывают начинающиеся микротрещины в покрытии, которые с ними гораздо менее заметны, чем на корпусе, у которого соседние доски стыкуются заподлицо.

Плотность соединений. Деревянный корпус необходимо тщательно обследовать, чтобы убедиться в том, что все торцевые и усовые стыки, пазы и трещины плотно заделаны и предотвращен доступ воды к несущим элементам конструкции корпуса, где она может проникать вдоль зазоров и по волокнам древесины. Ничто не разрушает лакокрасочное покрытие быстрее, чем впитывающаяся вода и нередко этот процесс проходит незамеченным наивными владельцами деревянных лодок, которые в конце концов с беспокойством обнаруживают неприглядные пузырения краски в местах, где вода проникла под поверхность. Полимерная пленка противостоит этому не более чем обычная масляная эмаль, фактически - она даже более уязвима, потому что влага изнутри, пытающаяся выйти на поверхность, не в состоянии пройти сквозь непроницаемую пленку полимера, как это происходит в случае менее плотной пленки эмалевого покрытия. Поэтому влага имеет свойство отрывать пленку от поверхности, образуя в этом месте пузырь.

О безопасности

Полиуретановые и эпоксидные покрытия, как правило, содержат в своем составе более токсичные компоненты, чем обычные эмали. К последним следует относиться также с долей осторожности, потому что производители постоянно работают над их усовершенствованием и современные эмали могут содержать грунтующие составы, растворители и разбавители, которые так же токсичны при вдыхании или попадании на кожу, как и те, что мы находим в полиуретановых лакокрасочных материалах. Эпоксидные составы, как всем известно, содержат множество компонентов, способных вызывать кожную аллергию и другие реакции. Следует избегать попадания их на кожу и работать только в средствах защиты органов дыхания - как минимум в плотно прилегающем респираторе со свежими фильтрами с активированным углем.

При нанесении полиуретановых красок из краскопульта изоцианатный компонент полиуретана превращается в аэрозоль и без труда может попасть в легкие человека. При окраске кистью этот процесс не так выражен, поскольку большой молекулярный вес изоцианата не дает его молекулам активно испаряться. Независимо от выбранного способа нанесения, человек при работе с полиуретановыми красками подвергается воздействию содержащихся в них сильных и токсичных растворителей, которые легко улетучиваются и оказываются в легких. Нужны средства индивидуальной защиты.

При работе на открытом воздухе необходимую защиту может обеспечить респиратор с угольным фильтром. Если вы являетесь обладателем бороды, то должны понимать, что добиться плотного прилегания маски будет сложно и такого рода респиратор не обеспечит вам должной защиты. При работе в тесном контакте с полиуретаном, если у вас борода или если требуется более надежная защита - следует пользоваться респиратором с избыточным давлением и подачей воздуха извне. Респиратор и перчатки обязательно должны быть на вас во время смешивания, нанесения краски и чистки от ее химических компонентов. Если в какой-то момент вы почувствовали в респираторе запах краски, концентрация токсичных веществ в воздухе представляет опасность и требуется принятие мер. Не забывайте читать гигиенические сертификаты (MSDS) на все применяемые вами химические продукты, не ограничивайтесь чтением только того, что написано на этикетке.

Нанесение полиуретановых красок

Полиуретановые лакокрасочные материалы представляют собой тонкие, прочные и обладающие высоким глянцем покрытия, которые смотрятся наилучшим образом только будучи нанесенными на идеально гладкую поверхность (неважно, краска это или лак). Даже самые мизерные царапины толщиной с волос будут проглядывать сквозь пленку. Поэтому подготовка поверхности под окраску имеет не меньшее значение чем сам процесс окраски, который, в свою очередь, протекает по-разному для краски и для лака.

Если старое эмалевое покрытие лодки не имеет повреждений и пребывает в хорошем состоянии, оно прекрасно подходит в качестве основы для нанесения полиуретановой краски и требуется только зашкурить его с зерном 180, отшлифовать до блеска и перед окраской загрунтовать полиуретановым грунтом. Следует очень критично оценить состояние существующего покрытия. Если эмаль находится не в очень хорошем состоянии, намного лучших результатов вы сможете добиться, удалив всю имеющуюся краску до чистой древесины и начав все "с нуля".

Существует два наиболее известных метода подготовки поверхности, оба включают в себя нанесение эпоксидных материалов поверх чистой древесины. Первый способ состоит в использовании для защиты древесины и заполнения ее текстуры любой приличной водостойкой эпоксидной смолы, не содержащей наполнителей, типа ChemTech, ColdCure, Detco, System3, Travaco или West System (названия даны в алфавитном порядке). Два или три ее слоя можно нанести при помощи валика, затем обработь грубой шкуркой и помыть согласно рекомендациям производителя. Это и будет основа для грунтов, наносимых впоследствии.

В качестве альтернативного способа чистую поверхность древесины можно покрыть несколькими слоями эпоксидного грунта, используя для этого кисть, валик или краскопульт (если он и у вас есть и вы владеете опытом его применения). Слои грунта наносятся и шлифуются друг за другом до тех пор, пока не будут заполнены заподлицо с поверхностью все впадины и провалы. Эпоксидные смолы, наносимые в виде толстого слоя, обладают очень высокой прочностью и плохо поддаются шлифовальной обработке, однако именно эта их особенность позволяет упрочнить поверхность древесины и снизить ее восприимчивость к ударам и царапинам. Хорошо подумайте, прежде чем воспользоваться эпоксидными грунтами, поверхность которых легко шлифуется - у них очень низкая стойкость к ударам. Следует запомнить простую вещь: то, что легко шлифуется, так же легко будет восприимчиво к вмятинам, а наибольшей прочностью будет обладать тяжелая в обработке поверхность.

При нанесении эпоксидных грунтов валиком получается покрытая заметной пупырчатой текстурой поверхность, которую довольно сложно гладко отшлифовать. Заметно сэкономить время позволил бы в этой ситуации краскопульт в несколько проходов. Грунт при этом выравнивается сам собой и необходимая толщина набирается в более сжатые сроки.

После того как поверхность древесины будет надежно защищена (а лучше всего эту функцию выполняют эпоксидные смолы), следующим шагом должно стать шпаклевание поверхности. Шпатлевку для этого можно приготовить самим из эпоксидной смолы, микросферы и аэросила, нанося ее при помощи шпателя. Можно также воспользоваться шпаклевками низкой плотности заводского изготовления.

Когда зашпаклеванные места обработаны шкуркой на терке, отшлифованы и заметные впадины отсутствуют, вся ошкуренная поверхность должна быть вновь покрыта эпоксидным грунтом, чтобы закрыть поры микросфер, разрушенных при шлифовке. После грунтования валиком, кистью или краскопультом и последующей сушки поверхность следует обработать шкуркой с зерном 100-150.

Эпоксидные грунты для улучшения розлива по поверхности содержат в своем составе растворители, которые по мере отверждения состава улетучиваются из высыхающей пленки. При испарении растворителей с поверхности пленка покрытия получает усадку, и этот процесс продолжается до их полного испарения. Поэтому не стоит спешить со шлифовкой толстого слоя эпоксидного грунта (особенно в холодную погоду), а тем более, если слоев было нанесено несколько и не дожидаясь полного улетучивания растворителей из предыдущего слоя.

Эпоксидные шпатлевки, содержащие мелкодисперсные наполнители (типа Interlux Red Hand), также могут быть использованы для заделки остающихся пор древесины и незначительных царапин. Поверхность после них обрабатывают шкуркой с зерном 150-180.

Я не советую использовать для заделки дефектов поверхности деревянной лодки автомобильную полиэфирную шпатлевку. Полиэфирная смола является впитывающим воду материалом, а эти шпатлевки очень пористые и содержат в своем составе значительное количество растворителя, при изменении окружающей влажности они имеют свойство давать усадку и набухать.

Даже теперь все еще рано приступать к нанесению краски. Пришло время для финишного грунта. Я предпочитаю использовать для этих целей полиуретановый грунт Sterling U-1000, разбавленный до необходимой консистенции в зависимости от способа нанесения (кистью, валиком или краскопультом). Это быстросохнущий полиуретан, он достаточно эластичен, обладает отличной адгезией ко всем типам поверхностей и прекрасно шлифуется. Его надо нанести гладким слоем, годящимся для финишного шлифования с зерном 220.

После финишного шлифования качество подготовленной поверхности проверяется, проводя по ней кончиками пальцев - прикосновение не должно выявлять осязаемых дефектов. Идеальному покрытию нужна идеальная основа.

И вот теперь, наконец, все готово. Пигментированная основа краски смешивается с катализатором, обычно к ним добавляется еще небольшое количество акселератора для ускорения отверждения пленки. Акселератор также позволяет избежать помутнения глянца, что может иметь место при работе на улице, когда неполностью отвержденная поверхность вступает в контакт с повышенной влажностью.

После смешивания дайте краске 30-45 минут на то, чтобы запустилась реакция и началось формирование структуры полимера. Это поможет пленке покрытия вести себя более предсказуемым образом после нанесения на поверхность.

По истечении этого времени в краску добавляется разбавитель, количество и марка которого зависит от климатических условий и способа нанесения краски (кисть или краскопульт). Разбавлять краску необходимо, иначе гарантирован плохой ее розлив. Чрезмерное добавление разбавителя не позволяет достичь нужной толщины пленки и сокращает продолжительность сохранения краской глянца в будущем.

Для работы используйте хорошую кисть - не обязательно самую дорогую, а комбинированную, из свиной щетины и бычьей шерсти типа Corona, Redtree, Linzer, либо более дорогие Hamilton, если вам того хочется. Держите их всегда несколько штук в наличии, потому что скорее всего одной дело не обойдется.

Кисти следует тщательно чистить сразу после работы, затем ополоснуть и очистить скребком или металлической щеткой для удаления всех следов отвержденной краски. Кисть следует несколько раз прополоскать в растворителе с отжиманием после каждого раза. Как правило, после двухдневного использования кисть более не годна для нанесения финишного слоя из-за скопления отвержденной краски у ее обоймы. Отложите ее - она может еще пригодится для нанесения грунтов.

Работая на окраске больших площадей вроде стен рубок и бортов, мы пришли к выводу, что идеальным инструментом для нанесения полиуретановой краски являются поролоновые валики с фенольным покрытием (для защиты от растворителя). Один человек при помощи валика накатывает участок размерами от края до края по вертикали и 30-45 см по горизонтали, умеренно окуная валик и распределяя краску в виде тонкого слоя. Его напарник с кистью идет сразу следом и флейцует поверхность двумя-тремя движениями в вертикальном и горизонтальном направлении. Некоторые утверждают, что последним движением флейца должно быть вертикальное, поскольку при этом получается меньшее количество наплывов и подтеков. Другие следуют более традиционной технике, проводя последний раз флейцем в направлении линии борта. Мне кажется, что при завершающем вертикальном движении флейца подтеки ликвидируются все-таки лучше. По ходу работы, если краска начинает казаться вам инертной, может потребоваться дополнительное ее разбавление, как и в случае работы кистью с обыкновенной эмалью.

После первого прохода всей поверхности и напыления связующего слоя покрытие должно иметь хороший глянец без помутнений. Краски надо наносить столько, чтобы при розливе она давала красивую зеркальную поверхность. Многие материалы, будучи нанесенными в виде слоя подобной толщины за один раз, быстро образуют подтеки.

Необходимо подождать, пока первый слой краски не встанет до состояния "на отлип" (от получаса до часа), после чего нанести второй слой. Он также должен быть такой толщины, чтобы спустя несколько минут после нанесения поверхность краски вытягивалась и приобретала красивый глянец. Два прохода краскопульта, как правило, позволяют достичь достаточной толщины покрытия.

Различные декоративные полосы могут наноситься на окрашенную поверхность как только краска приобретет достаточную твердость, чтобы ей не повредил малярный скотч. Обычно это возможно уже на следующий день после окраски, хотя в условиях холодного климата времени может потребоваться больше.

Чистка инструмента легко производится растворителем МЭК, не забывайте при этом про перчатки и респиратор.

Нанесение полиуретанового лака

У нас имеется огромный опыт нанесения полиуретановых лаков в любых ситуациях, и мои советы отражают некоторые важные основы, накопленные ценой многих лет экспериментов и неудач.

Как и в случае с краской, нашей целью является получение сплошной пленки на твердой сухой поверхности. Однако в ситуации с лаком приходится также учитывать эффект воздействия солнечного излучения на древесину. Лучше всего покрывать полиуретаном уже имеющееся лаковое покрытие достаточной толщины. Янтарного цвета частицы и ингибиторы ультрафиолета, содержащиеся в лаке, предохраняют поверхность древесины от разрушения. Сам по себе лак не обладает достаточной твердостью, его поверхность легко царапается и под воздействием солнца быстро мутнеет. В противоположность ему, полиуретан тверд, обладает высоким глянцем и очень стоек к царапинам. Он защитит лак и объединит полезные свойства того и другого покрытия. Эта комбинация, по нашим наблюдениям, продлевает срок службы обычного лака не менее чем в 4-5 раз, причем речь идет о таких регионах, как Флорида, Южная Калифорния или тропики.

После того как на поверхности древесины получена пленка обычного лака нужной толщины, позволяющая скрыть дефекты поверхности (обычно это порядка восьми слоев), дайте последнему слою высохнуть и набрать твердость. Отшлифуйте поверхность шкуркой с зерном 220 и покройте ее двумя-тремя слоями прозрачного полиуретанового лака, желательно в течение двух-трех дней, по одному слою в день. Перед нанесением последующего слоя поверхность шлифуется только для удаления прилипших пылинок и устранения незначительных дефектов. Пленка лака не обладает химической стойкостью по меньшей мере 48 часов после нанесения, поэтому если следующий слой лака будет наноситься в этом интервале времени, шлифовать всю поверхность не требуется. Если с момента нанесения полиуретанового лака прошло более двух суток, поверхность следует тщательным образом зашкурить до полного устранения глянца.

Подобным способом мы успешно покрывали полиуретановым лаком тик, дуб, ель, сосну, кедр, розовое дерево, падук, эвкалипт, ясень и многие другие породы древесины. Внутри корпуса, где отсутствует ультрафиолетовое излучение, полиуретановый лак можно наносить непосредственно на поверхность древесины, что позволяет создать практически нерушимую "броню" на поверхности деревянных настилов, рундуков, камбуза и во многих других местах, подверженных интенсивному износу.

Из-за того, что нет ничего проще, чем отмыть глянцевую поверхность полиуретана, мы пробовали покрывать им (с непременным успехом) трюмы, моторные отсеки и полированные латунные детали. Полиуретановый лак хорошо зарекомендовал себя в виде защитного покрытия эпоксидной смолы на корпусах с ламинированной диагональной обшивкой. Полиуретан снижает вызванные солнечным излучением окислительные процессы в эпоксидной смоле и ее меление.

Уход и ремонт

Уход за окрашеной линейным полиуретаном поверхностью прост - время от времени мыть ее водой с мылом. Въевшаяся смазка, масло, краска с бортов других лодок, буев и причалов легко удаляется с поверхности полиуретана сильными растворителями без причинения вреда полиуретановой пленке.

Внимательно следите за появлением любых трещин и вмятин в покрытии, куда может попасть вода и незамедлительно осуществляйте их ремонт. Помните - вода ни в коем случае не должна проникнуть под пленку.

После завершения всей душераздирающей истории с покраской неизбежному все-таки суждено случиться. Столкновение с буем, действия неосторожного рулевого или образование пузыря ведут к тому, что блистательный облик лодки постепенно перестает быть центром всеобщего внимания.

Небольшую царапину или скол можно ликвидировать, смешав небольшое количество пигментированной основы краски с катализатором. Дайте ей постоять около часа после смешивания, чтобы она приобрела более густую консистенцию. Затем возьмите маленькую кисточку и с ее помощью заполните место дефекта. При необходимости повторите эту процедуру несколько раз до заполнения царапины заподлицо с поверхностью.

Более значительные царапины могут быть исправлены профессиональными малярами, владеющими краскопультом. При этом место ремонта будет едва отличаться визуально. Ремонт поврежденного участка осуществляется (желательно) с применением эпоксидной шпатлевки, окружающая участок поверхность заклеивается для защиты. Поверхность грунтуется очень тонким слоем из краскопульта, шлифуется и красится. Если не заливать краской всю открытую площадь вплоть до заклеенной границы, можно будет избежать неприглядного перехода. После пары дней на высыхание поверхности сухие частицы аэрозоля вдоль периметра участка слегка шлифуются 1500-м зерном (сухим или влажным), затем полируется самым мелкозернистым полировальным составом, и в завершении - полиролью для оргстекла. После этого поверхность приобретает практически идеальный вид.

Владелец может своими силами выполнить ремонт поврежденного участка при помощи кисти. По своему уровню это будет выглядеть приблизительно как в случае ремонта с применением обычной эмалевой краски и не будет так малозаметно, как описанный выше профессиональный метод. Лучших результатов мне удавалось добиться, обрабатывая периметр свеженанесенного участка сухой кистью, стараясь сгладить его заподлицо с прежним, насколько это возможно. Если все сделано правильно, такого рода заплатки едва заметны с расстояния в несколько футов.

Есть ли в этом польза?

Если лодка пребывала в нормальном состоянии, а подготовка, сама покраска и последующий уход осуществлялись правильно - полиуретановое покрытие способно прослужить вам 3-5 лет. В течение этого срока окрашенная поверхность будет легче мыться и более противостоять царапинам и абразивному износу, чем обычное эмалевое покрытие. Грязь, масло и топливо будут приставать к ней гораздо меньше, а цвет сохраняться более ярким и живым. Убытки в виде в два раза больших расходов на покраску обращаются выигрышем уже на третий год, даже если учитывать только стоимость материалов.

Все мы знаем, насколько трудоемким может быть процесс поднятия и покраски лодки, поэтому уже спустя два года полиуретановая лакокрасочная система начинает себя окупать. Разница в трудозатратах при грунтовании и окраске полиуретаном поверх прочного существующего покрытия совсем невелика по сравнению с обычной эмалью. Если же начинать все с нуля, т.е. с голой древесины - стоимость окраски окажется, бесспорно, дороже. Однако, с учетом того, что за последующие лет десять перекрашивать лодку придется всего раз или два, легко посчитать экономию. Поэтому не стоит впадать в депрессию от подсчета стоимости необходимых для этого материалов, примите во внимание и потенциал возможностей полиуретана.

Союз дерева с полиуретаном может оказаться наилучшей комбинацией. Результат работы получается совершенно великолепен и по долговечности намного превышает традиционные "яхтенные" эмали. Таково мое мнение об упаковке дерева в "пластмассу".

Количество показов: 6132

Паркетная химия – это группа товаров, используемая для защиты и декорирования деревянных напольных, настенных и потолочных покрытий. Сюда входят лаки и краски, грунтовки и шпаклевки, морилки и тонировки, клеи, антисептики, растворители и разбавители. Большинство приобретаемых в магазине лаков по дереву представляет обычно жидкую, уже готовую к нанесению смесь. Возникает вопрос: можно ли, и чем разбавить лак, если он слишком вязкий?

При разбавлении лака важно соблюдать правильные пропорции

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть несколько факторов. Во-первых, обращаем внимание на основной состав смеси. Во-вторых, подбираем нужный растворитель. В-третьих, при смешивании соблюдаем пропорции, чтобы не понизить качество материала. Рассмотрим подробнее, чем можно развести загустевший лак и как сделать это правильно? А также, что применить для снятия старого защитного покрытия с древесины и каков уход за инструментом?

Разбавить, развести или растворить

На первый взгляд, разницы никакой. С помощью специального средства мы приводим лаковую субстанцию в «рабочее состояние». Растворителем называется жидкость, которая растворяет засохший лак, приводя его из твердого состояния в жидкое. Разбавителем же мы пользуемся, если требуется изменить (снизить) вязкость красок.

Некоторые виды органических элюентов выступают в обеих ролях, но некоторые могут быть действенны в одной задаче и абсолютно бесполезны в другой. Так, например, уайт-спиритом можно разбавить составы полиуретановых, алкидных и масляных групп. Но если лак засох, растворить его уайт-спиритом не получится.

С помощью уайт-спирита можно разбавить некоторые лаки

А вот шеллаки, напротив, одинаково растворяются и разбавляются денатуратами. Но не будем вдаваться в столь тонкие подробности.

Если требуется совет о том, чем разбавить лак или, что использовать для разведения красок, лучше проконсультироваться со специалистами в этой области.

Предлагаем предметно рассмотреть, какие растворители требуется применить в конкретных случаях.

Полиуретановые смеси

В составе полиуретановых лаков, красок, грунтовок, клеев и прочее содержится полиуретан – современный полимер. Совокупность его свойств превосходит такие известные материалы, как каучук, пластмасса, резина, металл. Для получения лакокрасочных и клеящих растворов высокой прочности, в промышленном производстве он (полиуретан) смешивается со специальными химвеществами.

Немало производится полиуретановых лаков и на водной основе. Эта паркетная химия отличается экологичностью и нетоксичностью.

В случае необходимости сделать вещество более жидким, в качестве разбавителя полиуретановых составов можно воспользоваться:

толуолом;
ксилолом;
ацетоном;
элюентами типа Р-4, Р-5.

Ацетон — хорошее средство для разбавления полиуретановых лаков

Алкидные смеси

У алкидных составов хорошая адгезия, влагостойкость, нечувствительность к ультрафиолету, прочность. Их можно применять для наружных и внутренних работ. В алкидных смесях есть основной компонент, органические растворители, сиккативы (для скорейшего высыхания), добавки. Основным компонентом может быть:

пентафталевая смола;
глифталевая смола с хлопковым маслом;
смесь меламиноформальдегидных и алкидных смол.

Для усиления свойств материалов элементы алкидных смол нередко включаются в состав многокомпонентных лаков, красок, эмалей. Традиционным разбавителем здесь выступает уайт-спирит.

Битумные смеси

Битумный лак – это смесь битума специальной марки, различных смол и масел. После высыхания на поверхности образуется прочная черная пленка, влагостойкая, невосприимчивая к химическому воздействию. Он считается довольно новым в бытовом использовании материалом. Относится к категории недорогих. Он чаще применяется в качестве антикоррозийного защитного слоя.

Для деревянных поверхностей используется, когда не требуется подчеркивать природную текстуру основы (вместо красок). Битумный материал нашел применение в качестве декоративного покрытия для эффекта состаривания поверхностей (патина). Еще одна уникальная особенность битумных смесей – холодная склейка. Разбавляется битумный раствор уайт-спиритом.

Чтобы он не загустел при хранении, тара должна быть герметичной. Место хранения должно быть темным (без прямого солнечного излучения), с умеренной температурой и влажностью воздуха.

Битумный лак очень хорошо защищает поверхность от влаги и химических воздействий, разбавляется уайт-спиритом

Яхтные лаки

Является одним из самых действенных средств защиты поверхностей из натуральной древесины. Уже из названия понятны особенности сферы, где он применяется. Вместе с тем, яхтный составотлично подходит для работ по дереву внутри и снаружи любых объектов (не только лодок, катеров, яхт). Он невосприимчив к влаге, температурам, агрессивным средам.

Яхтный лак. Основные свойства:

высокая степень защиты деревянных конструкций;
физико-механическая невосприимчивость к влиянию внешних сред;
долговечность, продление срока службы древесины.

Чтобы добиться таких результатов, при производстве материала используются токсичные химические элементы (толуол, ксилол). Различают несколько технологий производства:

алкидный яхтный (на основе органического растворителя уайт-спирита);
уретан-алкидный яхтный (элюент тот же, но в меньших количествах);
алкидно-уретановый яхтный (растворяющие добавки обладают сильной летучестью);
акрилаты (составы на водной основе).

Разбавляет яхтный лак уайт-спиритом, не более 5% от общего объема. Растворитель действует на вещество только в свежем виде. После высыхания лаковое паркетное покрытие станет невосприимчивым.

Лак для яхт, лодок, катеров имеет высокую износостойкость и также разбавляется уайт-спиритом

Чем снять засохший лак

Выше, в основном, перечислены способы улучшить консистенцию, если лак загустел. А что нужно делать для снятия лаков и красок с малярных инструментов? Можно ли синтетический материал удалить с древесины уже после нанесения?

Старый мебельный или древесины просто не получится. Обычно там, где это возможно, используются циклевка или шлифовка. Для немеханического снятия тип растворяющего вещества подбирается индивидуально. Учитывается основной состав и химические свойства лакировки.

Простейший способ снятия непригодного уже паркетного защитного покрытия – использование специальной смывки. Вещество представляет собой химическую смесь. Можно воспользоваться жидкостью, гелем или порошком. С простейшими видами лакокрасочных материалов справляется ацетон. Для снятия шеллака больше подойдет денатурат.

Сначала жидкость, гель или порошок наносятся на лаковую поверхность. Затем нужно дождаться размягчения пленки. Для ускорения процесса рекомендовано накрыть обработанную поверхность полиэтиленом. Спустя некоторое время (от 40 минут до 4 часов), старый лак начнет вспучиваться, темнеть. Что делать дальше?

Для снятия размягченного лака удобнеевоспользоваться шпателем. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить деревянную поверхность. Что делать, если с первого раза старое защитное покрытие удалилось не полностью? При необходимости обработку можно повторить.

Для снятия остатков вещества с малярных инструментов используются:

Теплым водно-мыльным раствором по свежему смывается паркетный лак на водной основе;
Уайт-спирит, керосин, скипидар подходят для большинства лакокрасочных материалов на основе органических растворителей. Остатки веществ хорошо выполаскиваются, затем инструмент промывается каким-нибудь средством бытовой химии и хорошенько прополаскивается в воде.

Выбирая тип элюента для разведения лакокрасочных смесей, важно внимательно изучить состав, а также воспользоваться рекомендациями производителя, указанными на упаковке.

Не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты, особенно если предстоит работа с сильно пахнущими, быстросохнущими составами. Проветривание помещения во время и после работы убережет от отравления токсическими парами. Хранить эти материалы нужно подальше от детей.

Области применения растворителей и разбавителей обширны. При выполнении ремонтных работ мы неизбежно имеем дело с растворителями для лака, эмали, красок. В строительстве используют растворители ржавчины, бетона, жидкого стекла, жидких гвоздей, монтажной пены и других материалов. Растворителями постоянно пользуются художники, а в быту они помогают нам удалять сложные загрязнения. Наша статья поможет разобраться в этой большой теме, чтобы вы смогли быстро ответить на вопрос: какой растворитель лучше применять в каждом конкретном случае.

Растворитель и разбавитель: в чем разница?

Понятия «растворитель» и «разбавитель» часто используются как синонимы. Однако между ними есть важное различие. Если говорить простым языком, растворитель взаимодействует непосредственно с пленкообразующим (отверждающим) компонентом.

Например, бензин - популярный растворитель для масляных красок. Он растворяет связующее вещество, поэтому может разбавлять краску для нанесения и одновременно может удалить пятна высохшей краски.

Разбавитель не растворяет вещества, образующие пленку, а может лишь уменьшить вязкость состава. Например, вода хорошо разбавляет водоэмульсионную краску, но смыть высохшую уже не сможет.

Виды растворителей

Для удобства разделим все растворители на следующие группы:

Растворители для лакокрасочных материалов (краски, эмали, лаки), а также клеи и грунтовки
Растворители строительных материалов (растворители битума, бетона, пены, резины, ржавчины и т.п.)
Бытовые растворители (пятен от масла, жира, скотча и т.п)
Художественные растворители

Растворители для лакокрасочных материалов

Практически все растворители для лаков, красок и эмалей - это летучие органические вещества с низкой температурой кипения. Данные свойства обеспечивают быстрое высыхание составов после нанесения.

Растворители бывают :

— однородными - на основе одного вещества или смеси однородных веществ (например, толуол);

— комбинированными - на основе нескольких однородных растворителей в определенной пропорции (например, Р-4 = толуол + ацетон + бутилацетат).

Как правило, комбинированные отличаются более высокой эффективностью и адресным действием.

С помощью нашей таблицы вы сможете легко понять, какие растворители для каких красок применяются.

Назначение растворителей

Растворитель	Вид ЛКМ
Однородные растворители
	Растворитель (точнее разбавитель) акриловой краски, водоэмульсионной краски и других воднодисперсионных красок и клев
	Растворитель масляных и битумных красок, лаков, эмалей
Скипидар	Растворитель масляных и алкидно-стирольных красок
Уайт-спирит	Растворитель масляных и алкидных красок и эмалей (в т.ч. ПФ-115, ПФ-133, ПФ-266), битумных мастик, лака ГФ-166, грунтовки ГФ-021
Сольвент (нефтяной)	Растворитель глифталевых и битумных лаков и красок (в т.ч. меламиноалкидных).
Ксилол (нефтяной)	Растворитель глифталевых и битумных лаков и красок, эпоксидной смолы.
	Растворитель перхлорвиниловых красок
Комбинированные (номерные) растворители
Растворитель 645	Нитроцеллюлозный растворитель
Растворитель 646	Универсальный растворитель для нитрокрасок, нитроэмалей, нитролаков общего назначения, также эпоксидный, акриловый, растворитель
Растворитель 647	Растворитель нитроэмалей, нитролаков для автомобилей
Растворитель 649	Растворитель НЦ-132к; ГФ-570Рк
Растворитель 650	Растворитель автоэмалей НЦ-11; ГФ-570Рк
Растворитель 651	Масляный растворитель
Растворитель Р-4	Полиакрилатные, перхлорвиниловые, ЛКМ с сополимерами винилхлорида с винилиденхлоридом или винилацетатом
Растворитель Р-5	Перхлорвиниловые, полиакрилатные, эпоксидные
Растворитель Р-6	Меламино-формальдегидные, резиновые, поливинил-бутиральные
Растворитель Р-7	Разбавление лака ВЛ-51
Растворитель Р-11	Перхлорвиниловые, полиакрилатные
Растворитель Р-14	Эпоксидные эмали отверждаемые изоценатными отвердителями
Растворитель Р-24	Перхлорвиниловые
Растворитель Р-40	Эпоксидные
Растворитель Р-60	Крезолоформальдегидные, поливинилбутиральные
Растворитель Р-83	Эпоксиэфирные
Растворитель Р-189	Растворитель для полиуретанового лака
Растворитель Р-219	Растворитель полиэфирной смолы
Растворитель Р-1176	Растворитель полиуретановых красок и эмалей
Растворитель РЛ-176	Полиакрилатные, полиуретановые
Растворитель РЛ-277	Полиуретановые

Другие полезные свойства данных растворителей:

— очищение и обезжиривание поверхности;

— удаление ЛКМ с кистей, валиков, шпателей и других инструментов.

Видео о том, каким растворителем промыть краскопульт

Растворители для снятия краски: свежей и старой

Если при выполнении работ пятна краски оказались не там, где надо (запачкали мебель, пол, стекло), ее можно удалить растворителями, указанными в таблице. Правда для деликатных поверхностей (дерево, ламинат, оргстекло) не стоит использовать комбинированные составы типа Р-646. Лучше воспользоваться однородными и обязательно вначале проверить их действие на незаметном участке.

Выпускаются специальные растворители для снятия старых красок с больших площадей. Они помогут удалить краску со стен, с металлических изделий и т.п.

Растворители строительных материалов

Удаление застывших строительных растворов зачастую вызывает серьезные трудности. Производители сделали все, чтобы сделать максимально стойкими к химическим воздействиям битум, бетон, монтажную пену и т.п. Какие растворители помогут в данном случае.

Растворитель бетона, цемента, затирки - смесь концентрированной кислоты, защитных веществ для металлов и ингибиторов.

Растворитель жидкого стекла - с инструментов можно смыть теплой водой сразу после нанесения. Застывшее можно удалять органическими растворителями

Растворитель для пены монтажной - свежая пена легко удаляется этилацетатом или растворителями на его основе (например, Р-645, 647). Растворителем застывшей монтажной пены можно считать народное средство «Димексид» (продается в аптеках). Также «Димексид» — отличный растворитель суперклея .

Растворитель жидких гвоздей - незастывшие удаляются растворителями на минеральной основе или водой. Застывшие можно удалить механически или путем нагрева феном до температуры выше 50°С

Растворитель ржавчины - специальные составы на основе фосфорной кислоты, таннина, оксикарбоновых многоосновных кислот.

Растворитель силикона (силиконового герметика, клея) - наряду со специальными составами от производителей герметика и клея можно воспользоваться уксусной кислотой или уайт-спиритом.

Растворители полимеров:

— ПВХ - тетрагидрофуран, циклогексанон в течение нескольких дней;

— полиэтилен - ксилол, бензол при нагревании;

— пенополиуретан - удаляется только свежим специальными растворителями от производителей.

Растворитель резины и каучука - для удаления вещества подойдет толуол и другие органические растворители (каучук растворяется, резина набухает и разрушается)

Растворитель битумной мастики - толуол, сольвент, бензин, уайт-спирит

Растворитель пенопласта - ацетон, растворитель Р-650

Растворитель для парафина и воска - керосин, уайт-спирит, бензин, ацетон.

В следующей статье мы расскажем вам о мелкобытовых растворителях и растворителях, которыми пользуются художники.

Полиуретановые краски и лаки широко применяются в мебельной промышленности, да и в строительных супермаркетах вы легко найдете эти лакокрасочные материалы для бытового применения. Поэтому, считаем, что есть смысл подробно ознакомится со свойствами полиуретановых красок и лаков.

Полиуретановые лакокрасочные материалы (краски, лаки, грунтовки) - это большая группа полимеров:

Основным компонентом полиуретановых смол являются полиолы, синтезируемые на основе веществ, традиционно используемых для алкидных ЛКМ, поэтому цена полиуретановых материалов относительно невысока. Полиолы это олигомеры, состоящие из достаточно больших молекул, имеющих порядка нескольких десятков активных участков.
Вторым компонентом полиуретанов являются отвердители на основе диизоцианатов, состоящих из небольших молекул с двумя активными участками. При плёнкообразовании активные участки диизоцианатов связываются с активными участками полиолов, при этом образуется уретановая связь.

Одна молекула полиола может быть связана диизоцианатами с множеством других молекул полиола и так далее. Таким образом получаются плёнки полиуретановых ЛКМ, имеющие разветвлённую трёхмерную сетчатую структуру. Такие плёнки устойчивы к действию воды, кислот, минеральных и органических масел, бензина, окислителей.

Паропроницаемость полиуретановых красок, лаков, грунтов на порядок ниже, чем у нитроцеллюлозных.

Полиуретановые краски , лаки, грунты применяются главным образом для отделки деревянных изделий внутри помещений.

Соотношение компонентов в полиуретановых красках и лаках

Компоненты рабочей смеси полиуретановых лакокрасочных материалов смешиваются обычно две части смол плюс одна часть отвердителя непосредственно перед использованием, так как время жизни полиуретановых материалов невелико: 3-6 часов.

Соотношение основы и отвердителя в рабочей смеси получается, таким, что количество связей между молекулами получается равным 60-90% максимально возможного.

Отклонения количества отвердителя в рабочей смеси от заданной пропорции в пределах ±10% не приводят к существенному изменению свойств покрытия.

Растворители для полиуретановых лаков и красок

Растворители полиуретановых материалов представляют собой смеси жидкостей с низкой температурой кипения, примеси спиртов и воды в них недопустимы.

Для полиуретановых материалов разработана система колеровочных паст, которые могут добавляться в лаки в значительном количестве - до 30% без ухудшения эксплуатационных свойств материалов.

Используя разнообразие полиуретановых материалов можно получить отделки практически любого заданного типа: от простой однослойной до эксклюзивной.

В отечественной технической литературе декоративные свойства полиуретановых покрытий принято отличать термином «шелковистость».

Высохшие полиуретановые покрытия лишены какой-либо токсичности, допустим контакт с ними пищи, выпускаются полиуретановые материалы сертифицированными по строгому европейскому стандарту, относящемуся к безопасности игрушек.