Подвесной потолок пластиковых панелей руками. Инструкция по монтажу пластиковых потолочных панелей. Классификация пластиковых потолочных панелей

У пластика есть много сторонников и не меньше противников. Но если необходима недорогая, быстро монтируемая и привлекательная отделка, то один из наиболее популярных вариантов пластиковые панели. С каждым годом их ассортимент все увеличивается. Есть однотонные, полосатые, в клетку, с цветами и растительными элементами, имитирующие кирпичную кладку, натуральные камни, и т.д. Из всего этого многообразия потолок из пластиковых панелей делают обычно однотонным. И чаще всего — белым или очень близким к нему — с легким оттенком, типа «топленого молока», экрю, слоновой кости и т.п.

По типу поверхности могут они быть глянцевыми или матовыми. Есть коллекции с шероховатой певерхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Есть также с блестящими вставками. Но так как потолок из пластиковых панелей делают почти всегда в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — то небольшие, как правило, размеры заставляют выбирать глянцевую поверхность: она зрительно приподнимает потолок, и за счет отражения помещение кажется просторнее. Также отблески на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать большее количество ламп или увеличивать их мощность.

Вредные или нет

Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.

Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями — полосами

Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: и ДВП, начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.

Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.

Виды пластиковых потолочных панелей

Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.

Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.

Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.

Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.

К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.

Как сделать потолок из пластиковых панелей

При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок. Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.

Подвесной потолок из пластиковых панелей

С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.

Собираем каркас

При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.

Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).

Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В этом случае каркас выглядит примерно так.

Монтаж стартовых полос

После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.

Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.

Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.

На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.

Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.

Если во время приклеивания «жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.

Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).

Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.

Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.

В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.

Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.

Установка последней панели

Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:

• Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
• Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.

Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.

Заделка щелей акрилом

Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний, которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.

Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.

После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.

Как крепить к потолку

Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.

Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.

Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.

Светильники в потолок из пластиковых панелей

Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.

Особенности установки и выбора светильников на 220 В

Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.

Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.

Галогеновые и светодиодные

Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.

Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).

Иногда на каждую лампу ставят свой трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большом расстоянии между светильниками оправдано.

• Знакомый незнакомец
• Подготовка базового потолка
• Устройство обрешетки
• Установка пластиковых панелей

Еще совсем недавно существовало не так много способов отделки потолка. Побелить, покрасить водоэмульсионкой. Смельчаки еще отваживались поклеить потолок обоями — и все. А сегодня существуют потолки подвесные, натяжные, зеркальные, витражные и т.д.

Обшивка потолка пластиковыми панелями самый простой, экономичный и быстрый способ отделки.

На сегодняшний день одним из самых востребованных, особенно среди любителей все делать по дому своими руками, стал потолок из пластика. Такая популярность обусловлена тем, что сделать потолок из пластика довольно просто, особенно для тех, кому приходилось сталкиваться с устройством подвесных потолков, да и обойдется он лишь немногим дороже гипсокартонного потолка.

Знакомый незнакомец

Строго говоря, потолок из пластика и есть подвесной потолок.

Он крепится к основному потолку с помощью специальных подвесов на каркас из металлопрофиля или деревянных реек. Только материалом для панелей вместо гипсокартона служит поливинилхлорид, один из самых безопасных и безвредных для здоровья видов пластика. Достаточно сказать, что из ПВХ помимо стенных и потолочных панелей изготавливается тара для пищевых продуктов.

Такой потолок легко сделать своими руками, придав ему привлекательный внешний вид. На нем не будет видно панельных швов, к тому же он прослужит вам значительно дольше гипсокартонного аналога, а ухода за собой требует самого минимального — время от времени удалять с пластика пыль. Делать это легко с помощью влажной тряпки, так как пластик абсолютно не боится воды.

При выборе панелей важно не перепутать и не купить вместо потолочных настенные. Они хотя и сделаны из одного материала, но существенно разнятся. Стенные панели по сравнению с панелями для потолка намного тяжелее, что имеет огромное значение.

Статья по теме: Выбор дивана в гостиную: некоторые рекомендации

Если смонтировать такие панели на потолок, то получится значительная нагрузка на его каркас. А это чревато: в один распрекрасный день каркас может просто не выдержать, и потолок обрушится. А если установить потолочные панели на стену, то они со временем деформируются, так как их механическая прочность значительно ниже.

Вернуться к оглавлению

Подготовка базового потолка

Виды пластиковых панелей.

Сделать такой потолок из пластика своими руками ничуть не сложнее, чем обычный подвесной потолок из гипсокартона. Монтаж любого подвесного потолка, в т.ч. и пластикового, следует начинать с подготовки базового потолка. Его поверхность нужно тщательно очистить от отслоившейся извести или штукатурки и обработать поверхность антигрибковым раствором.

Затем нужно позаботиться о проходящей по потолку электропроводке. Ведь в большинстве случаев светильники и люстры будут крепиться на потолке. Перед монтажом потолка нужно закрепить провода и как минимум подвести их к выключателю. Провода обязательно нужно надежно изолировать. С электричеством шутки опасны, поэтому если у вас нет достаточного опыта в этом деле, то лучше обратиться за помощью к специалисту.

Чтобы самостоятельно смонтировать пластиковый потолок, вам понадобятся инструменты:

Схема крепления панелей ПВХ.

• перфоратор или электродрель с победитовым сверлом;
• ножовка по металлу;
• строительный нож;
• рулетка;
• угольник;
• отбойный малярный шнур;
• водяной уровень;
• шуроповерт.

Из материалов не забудьте приобрести:

• антигрибковый раствор;
• подвесы;
• дюбели (обязательно нужно брать одного диаметра со сверлом, которым будете сверлить отверстия);
• пластиковые панели;
• потолочные профили;
• саморезы.

Вернуться к оглавлению

Устройство обрешетки

Монтаж пластиковых потолков.

Каркас для пластикового потолка можно сделать как из деревянных реек, так и из металлического направляющего профиля. Предпочтительнее все же второй вариант, так как металл менее подвержен изменению своих размеров под воздействием температуры и влажности.

Заранее нужно определиться, на какое расстояние будете опускать панели. При этом нужно учитывать и глубину своих светильников — в основном от 5 до 10 см. Определившись с высотой, нужно установить и зафиксировать направляющие профиля строго горизонтально. Здесь лучше не спешить и несколько раз все перепроверить. Иначе, поспешив и установив неправильно профиль, вы не оставите себе другого выхода, как сделать потолок косым, что сразу же будет бросаться в глаза.

Статья по теме: Как разморозить пластиковый водопровод

От базового потолка по углам одной из стен отмеряется вниз нужное расстояние. Важно, чтобы отмеченные метки были на одном уровне, поэтому обязательно проверьте их расположение с помощью водяного уровня. Затем эти две метки с помощью шнура соединяются в одну горизонталь.

Принимая отмеренную горизонталь за ориентир, нужно такие же линии провести по всему периметру комнаты, проверяя их с помощью уровня. Это и будет горизонтальная плоскость, чтобы сделать потолок ровным.

Следующим шагом в монтаже будет установка металлических направляющих профилей по отмеченной границе. Профили крепят непосредственно к стене, просверлив в ней перфоратором или дрелью отверстия, используя для крепления пластмассовые дюбели и оцинкованные саморезы.

Чтобы при креплении профилей не нарушить горизонталь, конец неприкрепленного профиля укладывается в конец прикрепленного, затем его другой конец укладывается строго по разметке, и профиль по всей своей длине крепится к стене.

Закончив с установкой профиля на стенах, нужно установить профиль и на самом потолке. Для этого на потолке вдоль по направлению установки потолочного профиля нужно закрепить прямые подвесы с шагом 50-60 см. Подвесы нужно крепить строго вдоль прямой линии, отбив ее с помощью малярного шнура. Потолочные профили крепятся к этим подвесам, а концами укладываются закрепленные на стенах направляющие профили. При такой конструкции подвесного потолка нет опасности, что он в один прекрасный день упадет вам на голову.

Пластиковые отделочные панели – это материал, который отличается от аналогов совокупностью низкой стоимости, простотой монтажа и хорошими визуальными характеристиками. Популярность данного материала постоянно растет, как и ассортимент пластиковых изделий. На рынке можно встретить самые разные панели – однотонные и разноцветные, в полоску, в клетку, с различными рисунками и изображениями.

Впрочем, если речь идет о панелях для потолка, то наибольшую популярность приобрели детали светлых оттенков. Поверхность деталей может быть глянцевой или матовой, шероховатой или частично блестящей, что достигается за счет небольших вставок. Поскольку пластиковые панели чаще всего используются в небольших помещениях, то выбор обычно падает на глянцевые изделия – они создают иллюзию приподнятого потолка, в результате чего помещение кажется более просторным, чем есть на самом деле. Кроме того, блестящие панели отражают свет, что позволяет немного сэкономить на мощности осветительных приборов.

Достоинства и недостатки пластика

О том, можно ли использовать пластик в жилом доме, существует два полярных мнения. Одни утверждают, что данный материал представляет собой опасность для человеческого здоровья и нарушает правильные условия проживания в доме. Другие же считают пластик совершенно безвредным и вполне подходящим для использования в жилых помещениях. Перед тем, как делать пластиковый потолок, стоит изучить все качества используемого материала.

Разбираясь в данном вопросе подробнее, то все мнения «против» пластика не выдерживают никакой критики. В частности, сразу же стоит вспомнить о том, что в быту используется огромное количество пластиковых изделий – причем они находятся применение не только в промышленных отраслях, но и медицине, и в пищевой промышленности. Различные предметы из пластика в большом количестве встречаются в ванных комнатах, на кухнях и в жилых помещениях, где пластик представлен практически каждым бытовым прибором. Одним из преимуществ является то, что можно сделать подвесной потолок своими руками из панелей ПВХ, так как эта работа не отличается сложностью.

Пластик сам по себе является монолитным материалом без каких-либо щелей, зазоров и пор. Это качество говорит о том, что он не создает благоприятных условий для развития бактерий и прочих микроорганизмов. Конечно, при наличии питательной среды бактерии могут размножаться на поверхности пластика – но в таком случае избавиться от них можно при помощи обычной тряпки, вымоченной в мыльной воде или дезинфицирующем составе. Косвенным признаком бактериологической безопасности пластиковых изделий является тот факт, что они разрешены для использования в медицинских учреждениях.

Второй аргумент противников пластиковых деталей – высокая горючесть. На первый взгляд может показаться, что это обоснованно – пластик начинает активно гореть при температуре свыше +360 градусов. Но и этот аргумент при подробном изучении вопроса нельзя назвать недостатком пластика – например, плиты из древесного волокна загораются при температуре от +250 градусов, т.е. порог их возгорания гораздо ниже. Кроме того, открытое пламя опасно не только само по себе, но и из-за дыма, который выделяется в процессе – и в этом показателе пластик обходит своих ближайших конкурентов, выделяя при горении на 50% меньше дыма.

Последним мнимым недостатком пластиковых изделий считается полная герметичность. И этот фактор тоже можно не учитывать – конструкция потолка редко бывает совершенно герметичной, поэтому минимальный воздухообмен все равно будет. И в частных домах, и в квартирах вопрос вентиляции решается очень просто – в противоположных краях потолка встраивается по одной решетке, каждая из которых дает потолку возможность «дышать». К тому же, монтируя подвесной потолок из пластика в помещениях с высокой влажностью (ванных и кухонь) вентиляцию придется делать обязательно, независимо от материала изготовления потолка и типа жилья.

Классификация пластиковых потолочных панелей

Существует две основных разновидности ПВХ панелей:

• Потолочные, которые имеют уменьшенный вес и прочность, поскольку для потолка высокая механическая прочность неактуальна;
• Стеновые, более прочные и жесткие изделия, которые обходятся дороже и не рассчитаны для использования на потолке (конечно, их можно установить, но это попросту нецелесообразно).

Потолочные панели могут различаться габаритами и видом поверхности:

• Реечные изделия – визуально они напоминают обычную вагонку, т.е. это просто полосы, только выполненные из пластика;
• Бесшовные панели, которые представляют собой почти цельную поверхность с практически незаметными стыками (соединение элементов друг с другом осуществляется за счет бокового соединения типа «шип-паз»);
• Листовой потолочный пластик – довольно редкий и сложный в обработке материал, который лучше всего подходит для отделки колонн или иных нелинейных поверхностей (в бытовом строительстве практически не используется).

Перед тем, как собрать потолок из пластиковых панелей, нужно подобрать оптимальный вариант для конкретных условий. Независимо от вида панелей, все они легко поддаются влажной уборке и отличаются неплохим качеством. Хорошие панели могут прослужить до 10 лет – и здесь речь идет только о визуальных характеристиках, а полноценный срок службы может быть на порядок больше.

Потолок из пластиковых панелей

Монтаж потолочных панелей может выполняться по двум принципиальным схемам:

• Подвесной потолок, который обустраивается как отдельная конструкция;
• Стандартный пластиковый потолок, в котором все элементы крепятся непосредственно к основной потолочной поверхности.

Независимо от выбранной схемы, выполняя монтаж пластика на потолок, нужно использовать молдинги. Данные элементы – это отделочные профили, которые необходимы для маскировки торцов и стыков конструкции. Выбор типа и размеров молдингов напрямую зависит от конфигурации будущего потолка и особенностей помещения.

Подвесной потолок

Подвесные потолочные конструкции – это довольно популярный способ отделки потолка, имеющий ряд характерных достоинств и недостатков. Главным достоинством таких конструкций является отсутствие необходимости подготовки штроб для укладки коммуникаций – и это существенно, ведь благодаря этому монтаж пластиковых панелей на потолок ощутимо упрощается.

С другой стороны, подвесной пластиковый потолок всегда забирает себе часть свободного объема помещения. В самом удачном раскладе такой потолок снизит уровень комнаты на 3 см – но это только при условии установки обычных осветительных приборов. Чтобы установить встроенные светильники, потолок придется расположить на расстоянии около 10 см от основного уровня. Единственная возможность уменьшить это расстояние – воспользоваться светодиодными лампами, которые при достаточном количестве и мощности могут заменить традиционное освещение.

Монтаж каркаса

Перед тем, как делать навесной потолок из панелей, нужно собрать каркас для него:

• Основным элементом конструкции будут направляющие, в качестве которые чаще всего используются стандартные профили для монтажа гипсокартонных листов. В сухих помещениях с успехом можно использовать обычный профиль для потолка из пластиковых панелей, а для помещений с высокой влажностью лучше всего взять оцинкованные изделия. Впрочем, можно пойти по совершенно иному пути и сделать каркас из деревянных брусков сечением от 30х30 мм.
• Элементы профиля крепятся по периметру помещения с соблюдением уровня. Далее при помощи подвесов или брусков с шагом в 50-60 см крепятся промежуточные направляющие. Все направляющие для потолка из пластиковых панелей должны располагаться строго по уровню. Для выравнивания промежуточных элементов стоит натянуть нитки между частями периметра и ориентироваться на них.
• Если подвесная конструкция будет располагаться на минимальном расстоянии от основного, то планки можно крепить непосредственно к поверхности потолка. Для регулировки уровня в данном случае можно использовать различные подкладки из кусков дерева или фанеры. Рассчитывать конструкцию нужно так, чтобы под ней могла пройти гофра толщиной 3 см.

Установка стартовых полос

После сборки каркаса можно заняться установкой стартовых профилей:

1. Для работы нужно взять потолочный молдинг. Он крепится к элементам каркаса, расположенным по периметру помещения. Края молдингов нужно отрезать так, чтобы угол составлял ровно 45 градусов. Длину тоже нужно рассчитать и отмерить очень точно – даже минимальное отклонение приведет к появлению заметных щелей. Конечно, небольшие зазоры можно замаскировать шпаклевкой, но гораздо лучше будет заранее нарезать детали так, чтобы они встали на свое место с небольшим распором.
2. Для фиксации планки можно использовать клеевой состав или саморезы. Молдинги рекомендуется клеить при помощи жидких гвоздей – в таком случае получается идеальный стык. При использовании других крепежных элементов планка будет немного выворачиваться вперед.
3. Край, направленный в сторону стены, покрывается зигзагообразной полосой клея. Стену перед соединением нужно обезжирить. Планка монтируется на свое место, плотно прижимается по всей длине и убирается, после чего на поверхности стены остается клей. Когда он немного подсохнет (около 5 минут), можно окончательно установить планку, обязательно проверив ее на предмет выравнивания – пока клей совсем не застыл, ее можно будет поправить.
4. Когда будет приклеено три профиля, нужно оставить их до полного застывания клея, на что обычно уходит от 8 до 12 часов. Потом можно будет продолжить монтаж. В процессе монтажа жидкие гвозди могут выдавиться, и убирать их сразу не стоит – они размажутся по стене и деталям потолка. Нужно подождать до полного засыхания клея и аккуратно срезать излишки острым ножом.

Крепление пластиковых панелей

Когда предыдущие работы завершены, можно приступать непосредственно к установке пластиковых панелей:

1. Монтируя подвесной потолок из пластиковых панелей своими руками, нужно в первую очередь нужно определить длину панелей. Для этого нужно измерить расстояние между стыками плинтусов и прибавить к нему около 1,5 см. Нарезать детали в соответствии с длиной или шириной помещения не нужно – в таком случае они не зайдут в профиль. При идеальной геометрии помещения можно нарезать много деталей, но так бывает редко, поэтому лучше всего готовить панели по мере их крепления.
2. Первая панель заходит тремя краями в молдинг. Устанавливать панель нужно шипом вперед, чтобы он соединился с планкой. При использовании мягких отделочных профилей монтажная полка может прогибаться и создавать определенные затруднения. Чтобы избавиться от этого явления, можно слегка зафиксировать этот край саморезами. Также можно воспользоваться шпателем, заправляя им край панели. Важный момент – панель должна сразу зайти в профиль по всей длине. Смонтированные элементы сразу крепятся к направляющим при помощи саморезов или строительного степлера, если каркас был собран из деревянных элементов.
3. Дальнейший монтаж пластикового подвесного потолка выглядит совершенно одинаково для каждой отдельной панели. Сначала в молдинг на 6-7 мм заводится один край полосы, потом вставляется другой. Смонтированная планка выравнивается и аккуратно вбивается так, чтобы замок зашел в паз. Чтобы проверить, насколько хорошо установлена полоса, нужно посмотреть на нее снизу – если на стыке нет заметного зазора, то все в порядке.
4. Монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками лучше всего выполнять с помощником – он может придержать смонтированную панель до того момента, пока она не будет зафиксирована саморезами. В одиночку с этой работой справиться сложнее, но выход есть – для устранения прогиба планки на профиль можно наклеить маленькие куски двустороннего скотча.
5. Монтируя подвесные потолки из пластиковых панелей своими руками, нужно помнить о том, что необходимо в каждой панели вырезать отверстия для светильников – а для этого нужно заранее знать, где именно они будут устанавливаться. Для нарезки можно воспользоваться любым подходящим инструментом – например, дрелью с кольцевой насадкой. Вставлять светильники, подключать и проверять их нужно сразу – после полной сборки потолка провести эту работу попросту не выйдет.

Перед тем, как сделать подвесной потолок из пластика, нужно тщательно разобраться в описанной технологии и следовать ей при монтаже. Впрочем, на данном этапе монтаж конструкции не заканчивается.

Монтаж последней панели

На этапе установки последней пластиковой детали возникает масса проблем. Все эти проблемы связаны с размерами и особенностями крепления этого элемента. Впрочем, с размерами все просто – планка подрезается в соответствии с фактическими габаритами потолка в его нынешнем виде.

Дальнейшие события могут развиваться по двум сценариям:

1. Подрезанная панель вставляется в приклеенный стартовый профиль или потолочный плинтус для пластиковых панелей . Чтобы это было возможно, панель нужно подрезать так, чтобы она была на 5-7 мм короче имеющегося зазора – в противном случае ее не получится установить. Такой вариант крепления последней полосы имеет существенный недостаток – она в итоге получается короче, чем нужно. Со временем полоса немного погрузится в молдинг, и на потолке возникнет небольшой зазор между последней и предыдущей полосой.
2. Полосу можно не только вставить, но и приклеить. В таком случае при нарезке нужно соблюдать фактические размеры зазора между каркасом и предпоследней панелью. Технология приклеивания полосы выглядит точно так же, как и со всеми остальными панелями. Недостаток данного метода заключается в том, что последняя панель оказывается несъемной, и при необходимости добраться до внутренностей потолка ее придется ломать.

Когда все панели смонтированы, остается установить лишь последний плинтус. От него отрезается монтажная планка и подрезаются углы (обязательно под 45 градусов). Убедившись в том, что плинтус подрезан правильно, его можно промазать клеем с двух сторон, и установить на свое место.

Заделка швов акрилом

С тем, как сделать потолок из пластика, все понятно – но остается еще один этап, который в подавляющем большинстве случаев нужно выполнить. Речь идет о заделке швов конструкции белым акрилом. При использовании качественных панелей с правильной геометрией корректировать конструкцию не понадобится.

Технология заполнения стыков довольно проста:

1. Нужно взять акриловый герметик и заполнить им монтажный пистолет. Пользуясь пистолетом, нужно тщательно заделать все зазоры, стыки между панелями, плинтусом и потолком, а также угловые участки. Как правило, заметных щелей в конструкции много, поэтому стоит хорошо пройтись по всему периметру потолка.
2. Заполнять щели нужно небольшими участками примерно по 30-40 см. Все лишнее в процессе заделки нужно убрать, а шов – выровнять. Акрил отличается очень высокой скоростью застывания, поэтому его при нанесении необходимо поправлять сразу же. Для устранения лишнего акрила можно воспользоваться мягкой тряпкой или просто пальцем. Застывающие излишки срезаются острым краем шпателя, после чего все затирается влажной губкой и оставляется до полного засыхания на 8-12 часов.
3. Акрил при застывании может уменьшиться в объеме, втянувшись в полость шва. В таком случае рекомендуется пройтись по всему периметру конструкции еще раз. Как правило, двух проходов оказывается достаточно для полноценной заделки всего потолка. Оставшиеся на поверхности потолка разводы вытираются сначала влажной губкой, а потом панели полируются мягкой тканью.

Крепление пластиковых панелей к основному потолку

Если необходимости выравнивать основной потолок нет, то можно прикрепить пластиковые панели прямо к нему. Последовательность работ в данном случае полностью совпадает с описанной выше технологией: первым делом монтируется стартовый профиль, в него монтируются подогнанные по размерам панели, которые крепятся с шагом не более 50 см.

Подбор крепежных элементов в данном случае напрямую зависит от материала, из которого выполнено перекрытие:

• Для деревянных конструкций вполне подойдут небольшие гвозди или скобы строительного степлера;
• В случае с бетоном лучше всего будет собрать каркас и установить его на минимальном расстоянии от потолка, потому что саморезы в такое перекрытие не зайдут, а высверливать отдельные отверстия для дюбелей слишком хлопотно и нецелесообразно;
• Также остаются актуальными жидкие гвозди, но при их использовании нужно учитывать фактор того, что конструкция в итоге получится неразборной.

Перед тем, как сделать пластиковый потолок, нужно заранее выбрать все элементы и закупить их в необходимом количестве.

Светильники в пластиковый потолок

Подбор количества светильников и их дизайна – это вопрос сугубо индивидуальный, поэтому обсуждать его бессмысленно. Гораздо более важным является выбор типа ламп и особенностей их питания. Для пластиковых потолков подходят светильники на 220 В, представленные лампами накаливания или экономичными лампами, и светильники с понижающим трансформатором на 12 В – галогенные и светодиодные изделия.

Светильники, работающие от сети 220 В и представленные лампами накаливания мощностью свыше 40 Вт нужно обязательно устанавливать в термоизоляционный корпус. Все дело в нагреве лампы при работе, из-за чего пластик со временем может потемнеть и деформироваться. Чтобы повышение температуры не влияло на пластик, и используется теплоизоляция.

Также нужно обратить внимание на правила безопасности при использовании сети 220 В. При установке светильника в ванной комнате или на кухне необходимо, чтобы он был защищен от прямых попаданий воды. Разумеется, устройства с такой степенью защиты обходятся дороже, да и габариты подобных светильников достаточно велики. Для монтажа влагостойких светильников нужно будет при монтаже каркаса потолка установить закладные.

С галогенными и светодиодными лампами дело обстоит несколько проще, поскольку они работают от 12 В, и правила электротехнической безопасности в данном случае не столь строги. При использовании таких светильников питание подается через автомат, обязательно устанавливаемый независимо от типа и характеристик осветительных приборов, на трансформатор, а уже от него – непосредственно на светильники.

Один трансформатор обеспечивает питанием 4 лампы, но при этом длина провода между лампой и трансформатором должна составлять не более 2 м. Это правило обусловлено в первую очередь стабильностью и характеристиками подаваемого напряжения – увеличение длины провода приводит к существенному снижению интенсивности освещения. При монтаже в ванной комнате это может стать серьезной проблемой – трансформатор придется как-то прятать.

Заключение

Потолок из пластика – это довольно удобное, привлекательно и выгодное решение. Визуальные характеристики такой конструкции достаточно хороши и подходят для многих стилей, а простота монтажа позволяет собрать пластиковый потолок даже при отсутствии соответствующего опыта.

Для отделки и облагораживания стен и потолка ванных комнат и кухонь применялась, в основном, кафельная плитка, краска, побелка, моющиеся обои. Или предлагалось одновременное использование сразу двух или трех из вышеназванных покрытий.

Но уже около 15 лет для этих целей используются пластиковые плиты из поливинилхлорида, которые стали очень популярны.Положительных качеств у пластиковых плит много:

1. Сравнительно легкий монтаж, который может выполнить в одиночку даже непрофессионал. Главное уметь хорошо управляться с обычными и электроинструментами.
2. Быстрота монтажа. Обшивку потолка можно выполнить за несколько часов.
3. Цветовое решение. Сейчас в продаже можно отыскать плиты классических и совершенно немыслимых расцветок. Это поможет подобрать то, к чему вы стремились.
4. Внешняя отделка плит. Арсенал покрытия пластика разнообразен. Есть цвета дерева разных пород, зеркальное покрытие. Панели бывают матовые, блестящие, глянцевые.
5. Относительно недорогие, если сравнивать с обычными видами покрытия (например, с кафелем).
6. Легко обрабатывается. Режется ножом или ножницами.
7. Помогает надежно замаскировать проводку, трубы или неровности поверхности.

Характеристики ПВХ плит

1. Ширина: 25-50 см.
2. Толщина: 5-10 мм.
3. Длина: 2,7-3.0 м или 6 м.

Поливинилхлорид, как материал для обшивки:

• достаточно прочен – его трудно разорвать руками;
• очень пластичен; не боится воды;
• не темнеет на солнце;
• не проводит звук;
• чист экологически;
• обладает некоторой теплоизоляцией за счет воздушных каналов внутри;
• некоторые виды выдерживают температуру 70-80 град;
• легко чистится;
• не имеет запаха.

На ПВХ панели можно прямо монтировать новомодные светодиодные светильники.

Из отрицательных качеств выделяются хрупкость и горючесть материала.

При большом изгибе он ломается, а при случайном ударе на нем может появиться вмятина.

Выбор панелей и расчет количества материала

Для комнаты высотой от 2.70 м и выше можно выбрать панели любого цвета, но лучше брать пастельные, нейтральные тона. Для низкого помещения нужно брать светлые цвета или зеркальные плиты. Они дают зрительный эффект увеличения объема.

Совет : Не перепутайте панели потолочные и стеновые.

Это ошибка многих индивидов, выполняющих ремонт самостоятельно. Лучше спросить у продавца. В крайнем случае, полезно знать, что потолочные плиты весят меньше стеновых.

• Расчет ПВХ плит, поперечин и плинтуса

Высчитать количество панелей легко. Достаточно площадь всего потолка ремонтируемого помещения (произведение длины комнаты на ее ширину) разделить на площадь одной плиты ПВХ. Затем добавляем еще 15-20 %, необходимые для заделывания разного рода разрывов.

Например, вы делаете ремонт ванной. В ней установлен стояк, а под потолком проходит горизонтальная труба. Для такого варианта, который нередок в старых зданиях, необходим специальный расчет и 15-20 % излишка будут как раз кстати.

Совет : Панели располагайте параллельно входной двери.

При этом, если начать монтаж от дальней стены, то каждая последующая плита будет скрывать шов, что позволит получить эффект практически бесшовного покрытия.

Для расчета длины поперечин (металлических профилей или реек деревянных) необходимо начертить план-схему потолка, уменьшенного пропорционально.

Основные профили металлические (или рейки) должны располагаться перпендикулярно входной двери. Между ними следует выдерживать промежуток в 50-60 см. По чертежу определяем количество поперечин, учитывая и 4 штуки жестких профилей, закрепляемых по периметру помещения.

Плинтус потолочный рассчитывать намного легче. Измеряем рулеткой периметр и покупаем необходимое количество, учитывая длину одной полосы плинтуса – 3 м.

Если потолок необходимо понизить, то надо подсчитать и количество П-образных пластин-креплений.

Например:

Комната имеет размеры 2,6х2,4 м, а дверь находится на длинной стороне.

Вы выбрали плиты 3,0х0,3 м.

Для подсчета этого варианта можно не делить площади плит и потолка, ведь длина плиты перекрывает длину комнаты. Необходимо только высчитать, сколько ПВХ полос уместится в ширине комнаты.

2,4 / 0,3 = 8 полос.

Чертеж комнаты может выглядеть так:

1 вариант – укрепление профилей непосредственно на потолке помещения;

2 вариант – поперечины закреплены на П-образные крепления (изображены квадратами).

Из первого рисунка видно, что профилей (считая и 4 по периметру) всего 8.

Для их укрепления на потолке и на стенах понадобится 16 дюбелей (по два на каждый). Саморезы высчитывают исходя из количества полос и профилей. ПВХ панели закрепляют на каждой поперечине двумя саморезами.

У нас получилось 8 полос, 4 поперечины. Боковые можно не считать. Панели просто вставляются в специальный паз у стены. Рассчитываем:

8х4х2 = 64 самореза + 36 на запас (для ровного счета) = 100 штук.

На втором рисунке на каждое П-образное крепление и на боковые профили на стенах необходимо по 2 дюбеля

На крепления: 8х2 = 16.

На боковины: 4х2 = 8.

Итого – 24 дюбеля.

На укрепление полос необходимо, как и в первом варианте 64 самореза. Но кроме этого нужно еще 16 саморезов для закрепления профилей на П-образных пластинах – по два на каждый.

Панели и виды пластиковых профилей

Сами полосы полые и разделены на секции. Из-за этого они так мало весят. Вертикальные ребра жесткости добавляют листам ПВХ прочность.

Но панели можно укреплять только на плоскости. При достижении стены, если не принять мер, останется щель. Для устранения этой проблемы и существуют профили ПВХ. Они бывают разных видов, но больше всего котируются и употребляются следующие варианты пластиковых профилей:

1. Стартовый. Крепится по стенам (периметру) для заделки торцов покрытия.
2. F-профиль. Заделывает торцы на выступающих углах. Например, в некоторых совмещенных санузлах, унитаз от ванны отделен стенкой. Этот профиль закроет углы при переходе с одной части такого санузла в другую.
3. Н – профиль. Служит для состыковки двух панелей (наращивания).
4. Уголок пластиковый внешний. Применяется при устранении щелей, как на внутренних, так и на внешних углах.
5. Плинтус потолочный. Служит для украшения и для заделки торцов, как и стартовый.
6. Уголок ПВХ универсальный. Для устранения щелей в углах. Его просто приклеивают.

Подготовка к монтажу и разметка

Вначале необходимо очистить поверхность старого потолка от штукатурки и сколов. Ведь осыпавшиеся элементы, например побелка, замазка могут повредить новую поверхность или добавить давление на плиты. Необходимо тщательно прогрунтовать старый потолок.

Понижая потолок, нужно учитывать типоразмеры используемых осветительных приборов, наличие разного рода коммуникаций (труб), выступов (балок), скрытой проводки или неровностей. Только после учета этих величин определяют самую низкую точку потолка. От нее и начинают разметку плоскостей и каркаса.

1. К найденной точке приставляем линейку, делаем опускание на необходимое расстояние и ставим метку.
2. Чертим на стенах (по периметру, начиная от метки) рабочую линию, обозначающую уровень каркаса пластиковой поверхности. Эту операцию выполняют бечевкой (шнуром) окрашенной цветным мелом. Можно воспользоваться самодельным водным уровнем или
3. покупным – лазерным.

1. Далее размечаем места опорных направляющих, располагаемых на стенах. Они должны укрепляться на стенах перпендикулярных входной двери. Тогда при установке ПВХ-полос швы не будут заметны.
2. Затем расчерчиваем линии (отступая на 40-60 см) для остальных профилей или, если предстоит намного снизить уровень потолка, для П-образных элементов.

После этого переходим к конструированию каркаса и укреплению панелей.

Монтируем подвесной потолок из пластиковых панелей

Начинаем с закрепления опорных направляющих. Устанавливаем один профиль по начерченной линии и просверливаем через него стену в двух-трех местах, подготавливая отверстия для дюбелей.

Для подсоединения ламп (если их будет несколько) желательно, чтобы профили отстояли от потолка на 1-1,5 см, в крайнем случае, необходимо прорезать отверстия в них.

Укрепив на стенах все четыре опорные направляющие, приступаем к установке вспомогательных профилей. Если предусматривается понижение потолка, то на его поверхность необходимо установить потолочные П-образные крепежи.

Их устанавливают на один-два дюбеля или на анкера с клиньями (зависит от конструкции) через 50-80 см. и немного отгибают от потолка. Полностью загнуть нельзя – они будут мешать ставить профили.

Дополнительный профиль под некоторым углом вставляем одним концом в основную направляющую. Затем заводим другой конец в профиль напротив, выравниваем по начерченной линии или по П-образным пластинам и прикручиваем саморезами сначала к настенным направляющим, а затем и к крепежам на потолке.

Перемычки можно или вообще не устанавливать или монтировать только в местах закрепления тяжестей (люстры и прочее).

Укрепив, таким образом, все металлические профили выполняют прокладку проводов (освещение и силовые кабели). Для надежной изоляции и пожаробезопасности их протягивают через резиновый или ПВХ шланг. В точках крепления будущих элементов освещения опускают петли (15 см).

Установка плит

Совет : Перед монтажными работами снимите с ПВХ элементов пленку, если она имеется, а не то придется отдирать ее вместе с готовым потолком.

Приступим к основной части работы. Предварительно полосы необходимо обрезать на величину равной длине комнаты минус 5-10 мм. Это нужно для обеспечения легкого и быстрого монтажа. Сам процесс установки выполняется так:

1. К основным направляющим прикручивают саморезами или П-образный профиль или плинтус потолочный с таким же пазом. На боковые стены можно укрепить ПВХ уголок универсальный или стартовый профиль.
2. Полосу поливинилхлорида заводят в П-образный ПВХ элемент. Многие люди отрезают защелку, полагая, что она будет неплотно держаться в ПВХ профиле. Но это заблуждение.
3. Укрепляют другую сторону первой ПВХ пластины саморезами с увеличенной шляпкой или с помощью специальных самодельных крепежей, вырезанных из жести. Эти крепежные элементы удерживают полосу своим язычком, имеющим явно большую площадь, чем шляпка любого самореза и не помешают следующей полосе.

Их закрепляют следующим образом:

• вставляют язычок в паз ПВХ полосы;
• прижимают элемент вместе с панелью к направляющей;
• закрепляют.

Совет : Во время прижима имеет смысл предварительно просверлить тонким (2-2,5 мм) сверлом крылья самодельного элемента и направляющую. Тогда саморез легко ввернется.

Если вы применили для обрешетки рейки из дерева, то крылья самодельного крепежногоэлемента прикручивают к ее обеим боковинам. Если же у вас в наличии профили гипсокартонные, то можно или привинтить крепеж к боковинам или просто загнуть выступающие части крылышек и плотно прижать их к плоскости сторон направляющей плоскогубцами.

В открытый паз первой полосы вставляют (по длине) ответную часть второй. Причем вставляют сначала углы второй полосы, так чтобы один из них вошел в замок первой пластины, а второй в боковой профиль ПВХ. Далее с легким нажимом заводят в паз и всю полосу, так, чтобы второй ее конец вошел в ПВХ элемент (стартовый или уголок), расположенный на противоположной боковой стене.

Необходимо действовать осторожно иначе вы рискуете обломать часть замка, зажатую шурупами или крепежными элементами.

Если полосы замкнулись неровно, то следует в замочный паз последней полосы вставить тонкий брусок, деревянную линейку или кусок ответной части такой же ПВХ панели. Перемещая эту деталь по пазу, осторожным постукиванием молотка, или деревянного бруска вбить аккуратно полосу до упора.

Если по плану на полосе предполагается укрепить светильник (точечный), то отверстие для него можно вырезать любым режущим инструментом сразу после установки. Только резать надо осторожно, чтобы не переусердствовать. Далее выводят в отверстие провода и подсоединяют светильники, хотя это можно сделать и потом.

Можно выполнить эту операцию и на полу перед установкой. Сначала приложить панель к потолку, наметить отверстия, спустить на пол, прорезать, а затем закрепить. Но это отнимает лишнее время.

• Монтаж последней ПВХ панели

Об этом стоит поговорить особо. Способом, описанным выше укрепляются все продольные элементы кроме последнего.

Некоторые малоопытные мастера, для облегчения установки предлагают приклеить его жидкими гвоздями. Но «овчинка выделки не стоит». Для этого необходимо очень ровно обрезать последний фрагмент потолка. Но в силу конструкции панели – сделать это очень трудно.

При резке с применением линейки или рейки, даже при слабом нажатии происходит изгиб пластика, и нож виляет в стороны. Качественный срез получить очень трудно. Поэтому резать нужно со стороны П-профиля. Но в этом случае получается заметный шов между панелями. Ведь рядом находятся несостыкованные замковая и ответная часть.

Поэтому лучше выполнить монтаж обычным способом. О нем поговорим особо. Этот процесс вызывает у многих недоумение. Ведь надо одновременно вставить полосу в четыре паза:

• замок предпоследней панели;
• щель в П-образном профиле;
• два паза на боковых стенах.

Как ни странно, но сложностей нет никаких. Для начала следует подготовить ПВХ элемент к установке. Необходимо установить ширину будущего фрагмента потолка. Это можно сделать линейкой, которую вставляют в П-образный профиль на стене перпендикулярно ей и отсчитывают деления до предпоследней полосы. Это и будет ширина последнего фрагмента.

Некоторые люди зададут резонный вопрос о том, что мы не взяли во внимание ширину паза (5 мм) предпоследнего ПВХ элемента, и последний фрагмент нашего потолка будет болтаться. Но как раз в этом и есть «фишка», тем более, что этот процесс вы один или несколько раз проделывали дома, когда вставляли стекла в книжную полку или в сервант.

Глубина П-образного профиля на стене 1 см, а глубина замка -5 мм. Следовательно, если вставить последний фрагмент в профиль, а затем вытянуть его, защелкнув в замке, то вся конструкция будет собрана должным образом.

Возникает второй вопрос. А как же боковые пазы? Ответ прост. Для этого мы и обрезали полосы. Необходимо слегка изогнуть последнюю полосу по дуге и вставить ее в один из боковых пазов до упора. Затем постепенно задвинуть ее по всей длине в П-профиль.

1. Прикрепите на полосу в двух местах строительный скотч. Потянув за него можно вытянуть панель и замкнуть в замке. Только старайтесь тянуть параллельно поверхности потолка, иначе скотч просто сорвется.

1. Перед установкой последнего фрагмента заведите за край две тонкие ленты из плотного материала. Задвинув панель в П-элемент, потяните за ленточки. Сила трения и плотное соединение не даст им выскочить сразу, и полоса пойдет вперед. Когда она защелкнется, отверткой или ножом слегка отогните край П-профиля и лента выйдет. В крайнем случае, просто обрежьте ее.

В конце работы устанавливаете плинтусы или другие декоративно-скрывающие элементы. Очищаете потолок от прилипшей стружки, грязи, следов пальцев. Подсоединяете и вставляете в отверстия светильники, если вы не сделали этого при установке. На этом монтаж потолка из пвх панелей окончен.

Улучшить внешний вид потолка просто. При всем многообразии современных отделочных материалов есть много способов изменить интерьер помещения. Один из них – монтаж потолка из пвх панелей.Неудивительно, что вопрос о том, как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей своими руками звучит все чаще.

Такой вид отделки сразу придает помещению необычный вид и его можно отнести к классу «Евроремонт», при сравнительно небольших денежных затратах и без потери качества работ.

Преимущества применения изделий из пластика

Те, кто устанавливал подвесной потолок из ПВХ панелей самостоятельно, отмечают такие их отличительные особенности как:

• Долговечность;
• Хорошую пластичность и звукоизоляцию;
• Защита от выгорания на солнце и от влаги;
• Легко поддается чистке;
• Экологически чист;
• Эффективно скрывает неровности потолка;
• Позволяет незаметно разместить электропроводку под световые элементы.

Минусы потолков из ПВХ-пластика

1. Несмотря на то, что ПВХ–панели, которыми отделывается подвесной потолок, хорошо противостоят высоким температурам (до 400°С), они, как и все пластиковые материалы, могут гореть. И при возгорании выделяется токсичный газ. Поэтому, в целях безопасности, следует ограничить мощность подвесных и встроенных светильников в подвесных конструкциях, а также избегать мест с открытыми источниками огня.
2. Сам материал, из которого изготовлены облицовочные панели, это пластик, который не может противостоять механическому воздействию, например удару молотком. Панели после этого просто растрескиваются и теряют внешний вид.
3. Если на потолок, который планируется отделать пластиковыми элементами, попадают прямые солнечные лучи, рекомендуется следует отказаться от этой затеи. Под воздействием прямых солнечных лучей пластиковые панели выгорают и приобретают неприятный желтый оттенок. А цветные элементы со временем просто выцветают на солнце.
4. Некоторые владельцы жилья отказываются от отделки потолков ПВХ-панелями из-за того что помещения приобретают нежилой офисный вид. Но это скорее можно отнести к разряду психологического восприятия. И тут дело вкуса.

Рассчитываем необходимый материал

Перед началом работ, при которых будет монтироваться потолок из панелей пвх, нужно знать, сколько и какого материала может понадобиться при работе.

Панели ПВХ

Для того чтобы правильно закупить нужный объем материала, надо знать их габаритные размеры. Как правило, они указаны на упаковке. Панели выпускаются:

Толщиной – от 5 до 10 мм,

Шириной – 25 – 30 см,

Длиной полотна – 2,7 – 3 метра.

При расчете количества ПВХ-панелей, площадь поверхности потолка нужно разделить на площадь одной панели (она написана на упаковке). Прибавляется 10-15% на непредвиденные расходы, после чего можно закупать материал для облицовки потолка.

Металлический профиль

Сложнее определить количество профилей под монтаж подвесного потолка.

Лучше всего взять лист бумаги и нём отразить масштабную копию потолка. На листке рисуются параллельные уголки с шагом в 60 см. Рассчитывается нужный объем профиля на всю комнату. Необходимо учесть и потребность в более жестких профилях, которые монтируются по всему периметру потолка. Аналогично рассчитывается количество саморезов и дюбелей.

Потолочный плинтус

Им обрамляется весь потолок по всему периметру комнаты. Зная периметр, надо разделить на 3 (длина одного сегмента). Получаем нужное количество полос плинтуса. Не забываем про непредвиденные расходы в 10-15%.

Необходимый инструмент

В процессе самостоятельной отделки потолка ПВХ панелями, не обойтись без следующих инструментов:

• шуруповерт или малооборотная дрель;
• пузырьковый 2-х метровый уровень;
• стусло;
• ножовка;
• ножницы по металлу;
• «жидкие гвозди»;
• тряпка.

Обязательно должны быть в наличии пластиковые дюбеля и шурупы под них для крепления монтажных элементов. Шуруповкертом собирается каркас. Непосредственно ПВХ-панели к самому каркасу могут крепиться или шурупами с прессшайбой, или металлическими клипсами, предназначенными для этого вида крепежных работ.

Подготовка потолка

Перед началом монтажных работ, необходимо подготовить поверхность потолка. Все, что осыпается или отваливается с поверхности (штукатурка, старая побелка и т. д.), тщательно подчищается. Потом поверхность потолка рекомендуется загрунтовать.

После подготовительных работ, приступают к разметке каркаса по периметру. По помещению на стенах отбивается карандашом сплошная черта. Она будет служить ориентиром монтажа подвесных элементов.

Это расстояние должно учитывать пространство под скрытую проводку элементов освещения комнаты — не менее 2 см. На поверхности потолка выбирается самое низкое место и по 2-х метровому уровню проводится черта по стенам. Также по уровню переносятся все линии и на другие стены. Оптимальным для этого этапа работ будет лазерный уровень.

Важно! Предполагаемый уровень подвесного потолка можно прочертить шнуром из бечевки, обильно смазанной мелом.

Потом начинают разметку опорных конструкций каркаса. Они располагается перпендикулярно панелям из ПВХ (60 см друг от друга).

Виды обрешеток

1-й тип: обрешетка из пластика

Материал для изготовления П-образного профиля или плинтуса – высококачественный пластик. После того как вычерчена на стенах нижняя граница, его крепят на стены по этой линии. При монтаже по углам используют ножовку.

Фиксируется профиль через каждые 25-30 см.

2-й тип: каркас из деревянного бруса

В качестве каркаса используется деревянный брус. Дюбелями и ударными шурупами брус прикрепляется к потолку через каждые 60 см. Для выравнивания в один уровень, применяют деревянные подкладки между брусом и потолком.

3-й тип: каркас из металлических элементов

Самый распространенный тип обрешетки под подвесной потолок. П-образные металлические компоненты монтируются к поверхности перекрытия через каждые 60-80 см при помощи анкеров, которые способны воспринимать большие нагрузки на подвесные конструкции.

В местах предполагаемого крепления тяжелых элементов (таких, как люстра), между несущими элементами каркаса устанавливаются дополнительные перемычки.

Поэтапный монтаж каркаса

Подходим к описанию поэтапного устройства подвесного потолка из панелей ПВХ.

1-й этап

Намечаются на стенах места крепления профилей. Для того чтобы линия подвесного потолка получилась горизонтальной, используется уровень. Затем по периметру перекрытия устанавливается профиль, таким образом, чтобы между стеной и профилем не было щелей и зазоров.

2-й этап

Производится монтаж поперечных профилей.

3-й этап

Берем профиль «L» и крепим его по периметру помещения.

Если предполагается разместить дополнительное освещение в подвесном потолке, делается разводка электрических проводов.

4-й этап

Подготавливаются изделия из ПВХ панелей. Укладка первой панели осуществляется в углу к поперечным П-образным профилям. Последующие панели вставляются в паз предыдущей и фиксируются к каркасу саморезами.

Опытные мастера знают как сделать потолок из панелей пвх. Ножом или ножовкой у первой панели обрезают по всему краю защелку. Материал легко поддается резке.

Для того чтобы панели подошли плотно друг к другу, они при монтаже подбиваются молотком до упора.

Внимание! Готовые полосы ПВХ-панелей не стоит гнуть с большими усилиями при работе. Плиты могут сломаться!

5-й этап

Устанавливается последняя панель. На этом этапе требуется особая осторожность и терпение, так как наверняка потребуется подрезка по ширине. Осторожно, чтобы не сломать, панель вставляется в планку противоположной стены.

Как вариант, переворачивается пвх-полоса замком, обращенным в противоположную сторону, и подрезается со стороны паза.

Шурупами закрепляют последний элемент.

6-й этап

Крепится потолочный плинтус с помощью жидких гвоздей. Наносится клей на плинтус и на несколько секунд прижимается к потолку. Остатки клея убираются тряпкой.

Внимание! Потолочный плинтус можно с успехом прикрепить как к стене, так и к потолку.

Если плинтус разборный — установка происходит элементарным защелкиванием противоположной части. Щели замазываются герметиками.

Завершение работ

В намеченных местах в ПВХ-панелях делаются отверстия под монтаж приборов освещения. Затем устанавливаются сами светильники и оборудование для них.

Если работы по установке светильников проводятся для ванной комнаты, лучше использовать световые элементы с малым напряжением (нужен преобразователь тока). Так можно защитить себя и соседей сверху от поражения током, в случае затопления.

Плиты ПВХ, установленные в качестве подвесного потолка в кухонном помещении, отлично поддаются очистке от копоти и жира обычными моющими средствами.

Видео по теме

Заключение

Итак, теперь можно с уверенностью сказать, что сделать потолок из панелей пвх своими руками, под силу и людям без опыта по устройству подвесных потолков.