Какой должен быть санузел на даче. Вариант #2. Конструкция из металлопрофиля. Какие существуют типы деревенских туалетов

Предисловие

Обустройство любого дачного участка следует начинать с возведения туалета, определив его первой и важнейшей постройкой на садовом участке.

Cодержание

Если вы являетесь владельцем скромного садового домика, то с большой долей вероятности в нем нет канализационной подводки, а значит, отсутствует комфортный нужник. В этом случае единственный вариант - присмотреть один из видов дачных туалетов и поместить его на задворках. Какие бывают туалеты для дачи, и какому отдать предпочтение? Где лучше разместить туалет на участке, чтобы соблюсти все санэпидем нормы?

Какой туалет лучше сделать на даче

Обустройство любого дачного участка следует начинать с возведения туалета, определив его первой и важнейшей постройкой на садовом участке. Если участок необходим только для проведения выходных на природе в летнее время, то можно возвести сравнительно легкое строение из подручных материалов, используя простейшие инструменты. Если же дача предполагает постоянное проживание или долговременное пребывание, то необходимо предусмотреть возведение более капитального строения туалета.

Какие бывают дачные туалеты и в чем их преимущества? Чаще всего на дачных участках отсутствует система канализации, поэтому в таких случаях в основном возводят дворовые туалеты. Пользование подобным туалетом может доставить некоторые неудобства, особенно в ненастную погоду. Существуют и определенные преимущества дворового туалета: благодаря его расположению вдали от дачного домика отсутствуют неприятные запахи в жилых помещениях.

Если вы ещё не определись какой туалет лучше сделать на даче, выбирать вам придется из трех конструктивных вариантов: пудр-клозеты, туалеты с выгребной ямой или с выдвижной бадьей.

Посмотрите фото дачных туалетов различных видов перед тем, как приступить к выбору конструкции:

Кабинку дачного туалета чаще всего сооружают из дерева, придавая ей различные формы вплоть до конусообразной. Именно такая форма отличается удобством для расположения в расширенном основании туалета ящиков для хранения торфа, опилок, золы и т. п.

Какой туалет выбрать для дачи – решать самому хозяину участка. Помните, что дворовый нужник представляет собой место сбора отходов, поэтому конструктивное решение по методу сбора этих отходов составляет определяющую разницу в вариантах этих построек.

Какой туалет для дачи лучше, и в чем их отличия вы узнаете на этой странице.

Какой туалет выбрать для дачи: садовый сухой пудр-клозет

Сухой туалет (пудр-клозет) представляет собой небольшую конструкцию, в которой находится обычный деревянный стульчак с крышкой, а под ним расположена легко извлекаемая емкость. Рядом со стульчаком устанавливают емкость с торфом, опилками или другим сухим материалом для присыпки (припудривания) нечистот после каждого посещения туалета. Для такого припудривания отходов можно также использовать золу, сухой торф или торфяную крошку. При недостатке этих компонентов в данном виде туалетов для дачи разрешено использовать смесь этих материалов с сухой садовой землей. Из-за такого процесса припудривания и появилось название этого типа туалета.

С помощью присыпки можно избавиться от неприятного запаха, предотвратить размножение мух и получить полноценное удобрение.

Правильно оборудованный сухой туалет при правильном его использовании станет наиболее подходящим дешевым в эксплуатации вариантом. Принцип действия канализации такого туалета заключается в действии земного притяжения при наличии естественного уклона.

Каждые 3-4 дня заполненную емкость необходимо аккуратно вынимать через заднюю боковую дверцу и опорожнять в компостную яму или в специальный бак, где содержимое следует засыпать торфом или опилками.

Если туалетом пользуются 4-5 человек и более, то рекомендуется опорожнение емкости проводить чаще. Желательно удалять содержимое ежедневно, чтобы легче было поднимать емкость. Впоследствии из него можно получить компост, пригодный для удобрения огорода .

Решая, какой туалет сделать на даче, учитывайте, что возведение пудр-клозета вместе с затратами на оцинкованное или эмалированное ведро считается самым дешевым вариантом. Кроме того, существует и еще одно преимущество такого типа туалета: для его строительства не требуется никаких согласований. Важной особенностью пудр-клозета является отсутствие выгребной ямы, поэтому только такой тип туалета разрешено сооружать даже при высоком уровне грунтовых вод.

Пудр-клозет на даче является идеальным дачным вариантом, особенно если на участке выращивается большое количество растений, для которых предполагается использование удобрений, потому что содержимое накопительной емкости такого туалета легко можно переместить в компостную кучу.

Сухой туалет для дачи может находиться в любом месте участка, его разрешено совмещать с баней или другими хозяйственными постройками. Кроме того, он может располагаться вблизи жилого дома или в пристройке под одной крышей с ним при наличии соответствующей вентиляции.

Дачный сухой туалет очень удобен в том случае, если на участке отсутствует водопроводная сеть. При использовании торфа или торфяной крошки для припудривания отходов получается подобие самодельного торфяного биологического туалета, у которого есть свои существенные преимущества перед туалетом с традиционной выгребной ямой.

При этом не нужно затрачивать лишние средства на покупку пластикового торфяного .

Необходимо наличие компостной ямы на дачном участке, так как практически все биологические туалеты, встречающиеся в продаже, нуждаются в доступе к канализации или к компостной яме.

Требования к сухому дачному торфяному туалету

Для дачного торфяного туалета рекомендуется использовать именно торф, потому что бактерии, содержащиеся в нем, способствуют активному разложению естественных биологических отходов человека. Всего за несколько недель они превращают их в качественное садовое удобрение. Важно именно после каждого посещения такого туалета покрывать отходы слоем торфа, так обеспечится лучшее компостирование. Для сухого туалета на даче необходим только сухой торф. Его следует насыпать в емкость рядом со стульчаком, а также обязательно положить на дно чистого ведра, чтобы затем было проще очистить емкость. При необходимости можно вместо ведра использовать бак из половины бочки, таким образом, объем можно довести до 100 л. Самодельный торфяной биологический туалет можно построить в тех случаях, когда нет необходимых условий для устройства выгребной ямы, подведения воды к туалету.

Если вместо торфа в сухом садовом туалете использовать опилки, то желаемый эффект быстрого компостирования отходов вряд ли будет достигнут. Опилки рекомендуется использовать пополам в смеси с торфом при наличии большой приемной емкости (50-100 л). При применении опилок улучшается аэрация субстрата. В компостную яму нередко попадают пищевые отходы, растительный мусор, ботва, листья, сорняки и другие хозяйственные отходы. Когда их слой достигнет 20-30 см, его необходимо присыпать торфом, песком или сухой садовой землей, а затем можно обильно полить фекальной жижей. Следует учитывать, что добавление фекалий в компостную смесь вместе с сухим садовым мусором, листвой и другими органическими веществами по гигиеническим соображениям возможно только при условии тщательного контроля над процессом компостирования.

Ни в коем случае нельзя допускать распространения мух, поэтому кучу следует прикрывать пленкой, прочно закрепив ее на бортиках ямы, чтобы ветер не сдувал ее.

Единственным недостатком сухого туалета является регулярный перенос к компостной яме накопительной емкости после каждого ее наполнения. Большие баки, наполненные отходами, достаточно тяжелые. Чтобы облегчить опустошение емкости, рекомендуется использовать стандартный контейнер для мусора на колесиках.

Для простого самостоятельного устройства биологического туалета можно использовать большое ведро, мешок для мусора и наполнитель для кошачьих отходов. Для этого необходимо изготовить деревянный стульчак в расчете на большое ведро, затем вложить в него большой мешок для мусора и прикрепить к стульчаку, используя водопроводный скотч.

По мере пользования туалетом необходимо всыпать в мешок наполнитель для кошачьего туалета. После заполнения мешок следует наполовину затянуть петлей и снять. Затем его можно поставить в дальний угол перегнивать или сразу опорожнить в компостную яму. На его место нужно надеть новый мешок. Процедуру смены мешка следует проводить в перчатках.

Какой туалет построить на даче: люфт-клозет с выгребной ямой

Ели вы еще не решили, какой туалет построить на даче, рассмотрите следующий вариант. Немного более затратным является возведение дачного туалета с бетонной выгребной ямой - люфт-клозета. Это достаточно распространенный вид садового туалета, который представляет собой усовершенствованный вариант деревенской уборной с выгребом.

Свое название данный вид туалета получил от немецкого слова «люфт», что означает «воздух», поэтому основной отличительной особенностью данного вида туалета является правильная вентиляция.

Туалет люфт-клозет может быть возведен в форме отдельно стоящего домика или пристроен к дому. Отдельный дворовый туалет может быть оборудован выгребной ямой или выдвижной бадьей. Проще всего соорудить обычный туалет с выгребной ямой.

В таком туалете нередко возникает неприятный запах от выгребной ямы. Для отдельно расположенного туалета вполне хватает естественной тяги воздуха, но вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м. Сверху ее необходимо оборудовать защитным колпаком.

Очистку герметичного выгреба люфт-клозета своими руками необходимо проводить раз в год, а при условии частого пользования туалетом, например, если семья состоит из 4-5 человек и более, то - два раза в год (весной и осенью).

Содержимое отходов туалета на даче с выгребной ямой представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнение выгреба нужно осуществлять вручную. Подобная процедура очистки малоприятная, но такие выгребы все равно довольно популярны из-за простоты их конструкции.

Туалеты с выгребной ямой своими руками с успехом возводятся в деревнях и селах, но следует учитывать, что эти отходы неприемлемы, если предполагается применение фекалий в компосте.

Устройство дачного туалета люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)

Конструкцию и устройство дачного туалета с выгребной ямой можно выбирать, руководствуясь наличием в хозяйстве определенных строительных материалов. Если в хозяйстве нет досок для возведения кабинки, то сначала можно построить деревянный каркас, обернув его непрозрачной пленкой или отделав рубероидом.

Как видно на фото, у люфт-клозета отличительной чертой является наличие вытяжной вентиляции выгреба:

К задней стенке кабинки должен монтироваться вентиляционный стояк, выполненный из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно соорудить короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм. При выполнении вытяжной вентиляции выгреба необходимо следить за герметичностью всех соединений, что является главным условием качественной работы.

Выгреб для люфт-клозета представляет собой яму глубиной до 1,5 м, дно которой для удобства очистки должно быть выполнено с небольшим уклоном в сторону люка. Устройство туалета с выгребной ямой может быть герметичным или фильтруемым. Его устройство зависит от конкретных условий. Для большой семьи рекомендуется сооружать выгреб объемом не менее 2 м, при этом он обязательно должен быть герметичным. Такой выгреб считается наиболее экологичным, так как не загрязняет почву, но он требует регулярного очищения. Очистку фильтруемого выгреба можно проводить значительно реже, но отходы из него в любом случае будут просачиваться в грунт. Такой выгреб разрешено устраивать только при суточном объеме стоков до 1 м. Кроме того, при его сооружении рекомендуется использовать бетонные кольца для колодца.

Сверху выгреб следует утеплить, чтобы он не промерзал. Над ним необходимо сначала уложить деревянные или железобетонные балки, а на них затем установить и закрепить туалетную кабинку.

При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство следует плотно закрыть досками, а поверх них положить рубероид.

Днище выгребной ямы должно располагаться на 1 м выше максимального (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод.

Возведение туалета с выдвижной бадьей является более экономичным вариантом, но при этом нужно учитывать, что удаленные из такого туалета фекалии нельзя применять в качестве удобрения, они нуждаются в предварительном компостировании. Ни в коем случае нельзя сооружать переливную яму для туалета, напоминающую и состоящую из бетонных колец или другого материала, но без дна. Такая конструкция может привести к заражению подземных вод стоками.

Где разместить дачный туалет: нормы размещения на земельном участке

При размещении туалета на участке существуют определенные санитарные нормы и правила, которых необходимо придерживаться при строительстве туалета на даче. При выборе оптимального места для возведения туалета с выгребной ямой следует соблюдать несколько правил. Расстояние от колодца до туалета должно составлять не менее 25 м. В противном случае нельзя гарантировать качество колодезной воды, применяемой в бытовых целях. Туалет не рекомендуется возводить в центре дачного участка. Лучше всего выбрать место на некотором удалении от дачного домика.

При расположении участка под наклоном туалет должен быть построен в самом низком месте. По правилам колодец положено располагать на склоне выше, чем туалет. Это необходимо для предупреждения попадания в колодец сточных вод из выгребной ямы, но на возвышенной части колодец иногда может давать слишком мало воды. Кроме того, расположенный ниже по склону выгреб туалета может оказаться в зоне залегания грунтовых вод, поэтому при сложном рельефе дачного участка выбирать места для устройства колодца и туалета с выгребной ямой следует с особой осторожностью.

При выборе места для туалета на даче следует учитывать и розу ветров, что избавит от неприятных запахов. Рекомендуется возводить туалет со стороны глухой стены здания, если таковая имеется. Ни в коем случае нельзя располагать туалет с выгребной ямой рядом с террасой или верандой, так как в летнее время от нее может распространяться сильный запах.

Необходимо продумать метод очистки выгребной ямы. По возможности при размещении туалета на земельном участке рекомендуется организовать подъезд для ассенизаторской машины, которая откачивает отходы из септиков, сливных и выгребных ям. Такая машина имеет довольно большие размеры. Нужно учитывать, что для откачки используется шланг длиной 7 м, из которых 3 м опускают в яму, а 4 м шланга разматывают по участку.

Прежде чем приступать к постройке туалета, необходимо определить глубину залегания грунтовых вод на участке. Если она составляет менее 2 м, то следует строить туалет типа пудр-клозета. При глубине залегания грунтовых вод более 2,5 м можно возводить туалет с выгребной ямой или типа люфт-клозета.

По нормам размещения выгребного туалета на участке он должен быть удален от жилых построек на расстояние не менее 12 м.

Выгребную яму следует располагать на достаточном расстоянии от колодцев питьевой воды, участков с плодовыми растениями и от мест содержания домашних животных или птицы. Даже туалет сухого типа не должен находиться ближе, чем на 5 м от жилого строения. Туалет выгребного типа должен быть удален от границы с соседним участком на расстояние не менее 1-1,5 м. Стоки из выгребной ямы не должны загрязнять грунтовые воды и ближайшие водоемы, поэтому такие ямы следует тщательно изолировать.

Залог комфортного проживания в частном доме стоит на трех «китах»: надежном фундаменте, хорошей кровле и грамотно обустроенной канализации. Большинство представляет себе санузел загородного дома как «удобства на улице», но сегодня большой выбор строительных материалов открывает массу возможностей организовать туалет внутри дома, совсем как в обычной городской квартире. В этой статье мы расскажем, как построить туалет в частном доме своими руками с минимальными затратами.

Начнем, пожалуй, с самого простого и распространенного способа строительства туалета – с помощью выгребной ямы. Конечно, канализационная система значительно удобнее, но не у всех есть возможность ее оборудовать. Что же касается выгребной ямы, то она не требует каких-либо профессиональных навыков, финансовых вложений, и с такой работой при желании справится любой. Но сначала надо решить, где будет размещаться туалет – в доме или на улице в отдельном помещении. Обустраивать выгребную яму потребуется в обоих случаях. Самой «популярной» формой туалета в частном доме является так называемый люфт-клозет. Принцип его работы идентичен деревенскому санузлу, но внешний вид его куда эстетичнее. Выбор места Чтобы выбрать правильно месторасположение туалета, надо отталкиваться не только от личных предпочтений. Необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, какое расстояние будет между туалетом и источником питьевой воды. Желательно, чтобы колодец находился от уборной на максимально большом расстоянии, поскольку сточные воды могут загрязнить его. Минимальное расстояние должно составлять 20 м (лучше 25-30 м). Второй пункт вытекает из первого – стоки не должны отравлять грунтовые воды или землю, поэтому их следует тщательно изолировать. И наконец, надо брать во внимание постоянное направление ветра, чтобы неприятные запахи уходили подальше от территории и близлежащих домов. Проще всего сделать Пудр-клозет — обычный дощатый домик, установленный на опору из деревянных брусьев или железобетонных блоков. Функцию выгребной ямы в таком случае выполняет небольшая емкость, которую надо опустошать по мере наполнения. Такой способ имеет свои неудобства, зато занимает меньше всего времени и практически не требует вложений. Устройство ямы Если у вас нет желания постоянно возиться со сточной емкостью, придется организовать выгребную яму. Самым верным вариантом для ее монтажа являются железобетонные кольца, но и без них вполне возможно сделать полноценный туалет в частном доме своими руками. Как сделать выгребную яму: Не помешает организовать вентиляцию. Для этого используйте трубы из керамики и асбестоцемента 100-150 мм в диаметре. Вытяжную трубу подсоедините к люфт-каналу, расположенному у дымохода твердотопливной печи или камина. Если в доме налажено газовое отопление, канал должен подогреваться трубчатым электрическим нагревателем до 40 Вт, расположенным внутри трубы. В люфт-канале будет стабильно хорошая вытяжка, если все стыки будут герметичны. Канализация в частном доме Чтобы сделать теплый туалет в частном доме, потребуется организовать полноценную канализационную систему с выгребной ямой, разводкой труб и прочими сантехническими прелестями. Должны предупредить, что подобная работа требует не только основательной подготовки и финансовых вложений, но также хотя бы поверхностных представлений о принципах работы канализации. Выбор места Если уборная будет находиться внутри жилого здания, это совсем не означает, что ее можно делать где угодно. Размеры туалета в частном доме обычно небольшие, поэтому для него идеально подойдет помещение габаритами с небольшую кладовку. Что касается места дислокации, лучше выбрать участок поближе к сливному колодцу, чтобы не прокладывать трубы под всем домом. Чтобы решить сразу несколько проблем за раз, можно оборудовать совмещенные туалет и ванную в частном доме, установить в той же комнате стиральную машинку и прочую необходимую технику. Но бывает и такое, что лишнего свободного помещения попросту нет. В этом случае придется выделять какой-нибудь угол комнаты или коридора и отгораживать его перегородками. Вход в такой санузел можно прорубить в смежной стене. Для строительства подойдут недорогие материалы вроде ДСП, фанеры и гипсокартона. Важно: Если вы строите туалет внутри дома, обязательно сделайте двойные стенки и поместите между ними звукоизоляционный материал. Перегородки возводите только после прокладки коммуникаций, чтобы не работать в тесноте. Схема канализации Прежде чем приниматься за такое ответственное дело, как прокладка канализации, необходимо все тщательно распланировать и сделать подробную схему, а то и несколько схем. Для начала следует уточнить, что канализация состоит из 2-х частей: внутренней (стояк, сантехника, трубы, разводка) и внешней (коммуникации, ведущие от дома к станции очистки, централизованной системе или септику). В этой главе мы рассмотрим, как сделать канализацию с септиком. Схему рекомендуется создавать на этапе проектирования здания, чтобы расположить все «мокрые» комнаты максимально близко друг к другу. Если кухня, ванная и туалет будут стоять рядом, потребуется гораздо меньше труб. Схема разводки произвольная – здесь нет строгих правил. На схеме туалета в частном доме представлена одна из возможных вариаций: При создании чертежа учитывайте, что для отвода вод из уборной потребуются трубы диаметром 100 или 110 мм с общей длиной 1 м. Для стоков из кухни и ванной следует использовать поливинилхлоридные трубы меньшего диаметра – около 50 мм. Различные повороты выполняйте, соединяя 2 пластиковых колена под углом 45°, чтобы свести к минимуму риск засора. В противном случае это место будет постоянно забиваться, а прочищать канализацию довольно сложно. Еще одним важным пунктом является выбор места стояка или трубы коллектора. Собственно, от этого будет зависеть организация разводки и вообще вся дальнейшая работа. Как сделать разметку туалета в частном доме (видео): Последовательность создания схемы: Составьте подробный план дома и в подходящем масштабе перенесите его на миллиметровку. Для этого рулеткой измерьте все стены, пролеты и т.д. Вычислите, где будет располагаться стояк (стояки). Если на каждом этаже будет свой туалет или совмещенный санузел, обозначьте места установки сантехники и способы ее подключения к системе. Для каждого этажа можно сделать свою схему. Обозначьте на схеме маршрут пролегания труб от унитаза (раковины, ванной, душевой кабины и т.д.) до стояка и фасонных элементов. Укажите все крепежные части (тройники, отводы и пр.). Определите габариты стояка и фановой трубы (о ней мы расскажем чуть позже). Сложите размеры всех труб внутри дома до выпуска. Составьте схему внешней канализации, начиная от выпуска, заканчивая входом в септик. Выбор труб Выбор труб зависит от того, где они будут проложены – внутри или снаружи. И если раньше на все вопросы был ответ один – чугун, то сегодня самыми практичными изделиями считаются трубы ПВХ и ПП. Для стояков используют трубы диаметром 100 и 110 мм, для отвода жидкости из ванной, стиральной машины и других сантехнических приборов – 40 и 50 мм. Для наружной канализации применяют более прочные трубы оранжевого цвета. В таблице приведены плюсы и минусы использования наиболее популярных канализационных труб. Внутренняя канализация Установка внутренней канализации является, пожалуй, самым сложным и трудоемким делом. Для этого лучше заручиться поддержкой хотя бы одного помощника, чтобы организовать все максимально быстро и качественно. Все стыки должны быть абсолютно герметичными, для чего их следует промазывать силиконовым герметиком. В местах прохождения труб через стены в обязательном порядке устанавливайте гильзы. Крайне важно правильно организовать уклон труб, чтобы сточные воды могли самостоятельно течь в нужном направлении и не застаивались внутри системы. Все нормативы и требования подробно изложены в соответствующих СНиП. Угол наклона напрямую зависит от диаметра используемых изделий. Для канализационных диаметром 100 и 110 мм уклон равен 2 см на 1 кв. м, для более тонких водопроводных – 3 см на 1 кв. м. В первую очередь следует сделать выпуск, чтобы в последствии наружная и внутренняя системы соответствовали друг другу. Выпуском называется деталь, которая объединяет выход стояка и трубу, идущую к септику. Выпуск прокладывают через стену фундамента на глубине, расположенной ниже уровня промерзания грунта, поэтому этот момент следует уточнить заранее. В некоторых случаях его можно проложить выше уровня промерзания, но тогда придется потратиться на качественную теплоизоляцию трубы. В противном случае в зимнее время все стоки замерзнут, и туалетом можно будет пользоваться только после оттепели. Если организация системы проходит на этапе строительства фундамента, отверстия под выпуск делают сразу, если дом уже стоит, придется пробивать проем для монтажа отводной трубы, оснащенной гильзой. Гильза выглядит в виде отрезка трубы толщиной 130-160 мм и выступает по обеим сторонам дома минимум на 150 мм. Диаметр выпуска должен быть меньше, чем диаметр стояка. Задача гильзы заключается в том, чтобы задать наклон в сторону септика в 2 см на 1 кв. м. Установка стояка Стояк желательно размещать в самом туалете, учитывая, что рекомендуемое расстояние от него до унитаза должно составлять 1 м. Сама конструкция может быть открытой или замаскированной гипсокартонным коробом. Это зависит от того, будете ли вы устанавливать трубы в непосредственной близости от стен или помещать их в специальные ниши. Чтобы подключить канализационные трубы к стояку, используйте косые тройники, а в точках крепления труб различных диаметров – переходники с соответствующими разъемами. Там, где будут соединяться трубы из ванной, раковины или душевой кабины, установите коллекторную трубу 100 или 110 мм в диаметре. В обязательном порядке используйте гидрозатворы для предотвращения выхода неприятных запахов. Важно: для ликвидации возможных засоров в будущем необходимо установить специальный тройник (ревизию) на каждом этаже дома. Чтобы прочистка засоров была легкой и быстрой, после каждого поворота на трубах установите прочистку. Монтаж и вывод фановой трубы также играет немаловажную роль. Это труба, которая является продолжением стояка и выходит на крышу здания. Она нужна для вентилирования канализационной системы (залог стабильной работы септика), поддержки постоянного атмосферного давления в системе (предотвращает гидравлические удары и разряжение воздуха). Таким образом, от обустройства фановой трубы зависит долговечность всей канализации. Соединять ее со стояком следует только после того, как на него установлена ревизия. Выведение осуществляется через чердак под удобным углом, как показано на изображении ниже. Ни в коем случае не подключайте фановую трубу к общей вентиляционной системе или дымоходу! Выходное отверстие трубы должно располагаться как можно дальше от окон или балконов (минимум 4 м) и в 70 см от кровли. Вентиляционные выходы, дымоход и фановая труба должна находиться на разных уровнях. Внешняя канализация Если вы справились с монтажом туалета и душевой в частном доме, то обустроить внешнюю часть не составит особого труда. Как мы уже сказали, для этого используют более прочные оранжевые трубы, способные выдержать нагрузку нескольких метров грунта и защищенные от коррозии. Самый важный момент в этом деле – организовать очистку сточных вод, чтобы они в случае протечки не загрязнили питьевые источники. Лучшим решением этой проблемы будет установка станции глубокой очистки, но стоимость такой затеи не понравится ни одному экономному хозяину. Второй вариант – автономная установка. Их существует множество видов, например, «Танк» пользуется хорошей репутацией и стоит сравнительно недорого. И, наконец, самый бюджетный способ – самодельный септик. На изображении ниже вы можете увидеть план обустройства самого простого септика. С такой работой справится любой, кто хочет сэкономить средства и получить качественную систему фильтрации сточных вод. Отстойный септик состоит из емкости или нескольких емкостей, через которые проходят сточные воды. Тяжелые частички опускаются на дно, а воды осветляются и проходят окончательную очистку в фильтрационном колодце (механическая и биологическая очистка). Существуют и более простые варианты, например, когда стоки собираются в одной большой емкости и по мере ее заполнения откачиваются ассенизаторами. Монтаж подобной системы гораздо проще, но на этом ее преимущества заканчиваются, поскольку в будущем надо постоянно следить за уровнем стоков и оплачивать услуги ассенизаторов. Мы описали в общих чертах, как сделать туалет в частном доме, но чтобы проделать такую грандиозную работу качественно, необходимо обладать профессиональными навыками и знаниями сантехника. Если вы не уверены в своих силах, но не хотите пользоваться услугами оплачиваемых специалистов, начните с более простых способов (устройство люфт-клозета с небольшой сточной емкостью). Туалет в частном доме, фото Мы подготовили фотоподборку различных способов организации уборных. Быть может, одна из планировок туалета в частном доме придется вам по душе, и вы захотите реализовать ее на практике.

Если человек решил приобрести загородный участок для отдыха с друзьями или семьей, вопрос, как сделать туалет на даче, возникнет в первую очередь. Домик для отправления естественных физиологических надобностей — обязательный атрибут не только любого жилища, но и приусадебной территории, на которой предстоит находиться не один час. Вполне логично, что каждому хозяину захочется как можно быстрее начать и закончить на даче сооружение нужного всем туалета. И хотя на первый взгляд, кажется, что дело это довольно простое, торопиться не стоит. Следует внимательно изучить дачную территорию и определиться с выбором места для туалетного домика, учитывая ряд санитарных требований. А еще 1 важным моментом является выбор вида уборной, ведь их существует несколько. Какой же туалет лучше построить на территории дачного участка?

Как правильно выбрать место для дворовой уборной?

Удобным и комфортным для жильцов дачи является размещение туалета внутри дома. Здесь тепло и сухо. Не надо выходить на улицу ночью или в дождливый день. Но такой клозет требует длительного времени на сооружение и по затратам выходит дороже. Если человек работает на грядках, предпочтительнее сбегать в дворовую уборную, не думая о том, что можно испачкать землей пол в жилище. Поэтому вначале проще и правильнее будет соорудить туалет на улице. На каком же месте участка надо его разместить? Чтобы сделать все правильно, следует учитывать санитарно-гигиенические требования к обустройству уличных клозетов. Особенно это касается отхожих мест с выгребными ямами.

Поскольку самым неприятным в них является запах, уборные обычно принято располагать не в непосредственной близости от стен жилого дома, а на расстоянии 8-10 м от них. Не стоит высаживать рядом с туалетом деревья и кустарники. Дистанция между ними должна быть в несколько метров. Если на даче имеется колодец, то следует соблюдать между ним и отхожим местом расстояние в 50 м. Если загородное жилище не стоит на отшибе, а окружено участками соседей, нужно подумать и об их комфорте. Нельзя строить дворовую уборную прямо перед их домом, даже если участки разделяет забор (удаленность от изгороди должна составлять не менее 1 м). Лучше разместить клозет так, чтобы соседи не чувствовали запаха из него и не видели его прямо перед собой. Нужно провести наблюдения за ветром, установить, в какую сторону он дует чаще всего. И если там нет вблизи никаких построек, можно в этом месте устраивать уборную.

Важным обстоятельством является рельеф дачного участка и наличие под землей грунтовых вод. Если загородная территория имеет уклон, то туалет нужно располагать в низине, чтобы источник забора воды был выше его. В таком случае грязные стоки не попадут в чистую воду. Хорошо, когда грунтовые воды протекают на глубине 2,5 м, т. е. достаточно удалены от поверхности земли. Это значит, что можно строить на своем участке уборную с выгребной ямой. А если глубина уровня грунтовых вод составляет менее 2 м, подойдут виды туалетов с емкостями для сбора нечистот. В противном случае почва и вода могут загрязниться вредными продуктами распада.

Основные виды дворовых уборных

Определившись с местом будущего туалета, стоит задуматься над его конструкцией. В настоящее время есть несколько видов уборных, которые подойдут для дачи:

• биотуалет;
• пудр-клозет;
• торфяная уборная;
• химический туалет;
• уборная с выгребной ямой.

Все вышеперечисленные ватерклозеты, кроме последнего, желательно устанавливать на участках с близким расположением к поверхности земли грунтовых вод. Отхожее место с выгребной ямой обустраивают лишь при глубоком протекании грунтовых вод. Что же собой представляют данные туалетные домики?

Самым простым решением для дачи станет биотуалет. Это кабинка, которую можно купить и установить на своем участке, не тратя время на строительство. Внутри кабинки находится двухсекционная емкость для сбора нечистот. Сюда заливают специальные расщепители фекалий. Они перерабатывают их, и устраняют неприятный запах. Спустя 7-8 дней после начала использования биотуалета его нужно будет очистить от нечистот, слив их либо в другие емкости, либо в почву. Уход за этим туалетом простой. Но минусом такой уборной является для некоторых рачительных хозяев ее стоимость.

Химический ватерклозет почти не отличается от биотуалета. Разница заключается лишь в антисептиках, заливаемых в резервуар. Химические реагенты, разрушающие нечистоты, вредны для окружающей среды, ими нельзя удобрять почву на участке. Поэтому такие уборные лучше подходят для городов. Их можно увидеть на строительных площадках или массовых праздничных мероприятиях.

Пудр-клозет — туалетная конструкция без выгребной ямы. Ее заменяет любая объемная емкость (бочка, резервуар), устанавливаемая под стульчак. Все нечистоты, поступающие в емкость, сразу же присыпаются опилками, торфом или золой, словно припудриваются сверху для устранения неприятного аромата. Отсюда и название клозета. Когда резервуар заполняется доверху, его опорожняют и используют содержимое в качестве удобрения.

Вариантом пудр-клозета является торфяной туалет. В сливной бачок засыпают сухой торф, который поступает в резервуар под стульчаком и присыпает нечистоты.

Самой привычной всем, но трудоемкой в постройке считается уборная с выгребной ямой. Сверху над ямой устанавливают туалетный домик. Нечистоты после заполнения ямы либо удаляют вручную, либо в помощь вызывают ассенизаторов.

Как соорудить опору домика под уборную?

Любая хозяйственная постройка начинается с чертежа. Хозяину нужно определиться с размерами будущего клозета, прежде чем закупать строительный материал. Распространены следующие размеры дачного туалета:

• высота — 2 м;
• ширина сторон по 1,5 м;
• глубина 1-1,2 м.

Но можно скорректировать их по своему желанию: сделать конструкцию выше, просторнее.

Чтобы уборную не унесло ветром, надо выполнить для нее опору под каркас. Что касается фундамента, то для небольшого строения он не обязателен. Существует несколько способов сооружения опор. В первом случае можно сделать устойчивое основание из кирпича или блоков. Для этого на месте будущего туалета снимают почву на глубину в 30 см, затем землю тщательно утрамбовывают. Площадку по периметру выкладывают блоками или кирпичом. Сверху на опору устанавливают туалетный домик. В будущем его можно будет легко переместить на другое место.

Во втором случае в качестве опор можно применить асбестовые трубы с брусьями из дерева. Трубы с диаметром не менее 15 см и длиной 100 см будут устойчивыми и надежными. Вначале по периметру основания в каждом из его 4 углов выкапываются углубления в 50-80 см. В них вертикально устанавливаются асбестовые трубы, внутрь которых на 1/3 заливается бетонный раствор. Затем внутрь таких опор вставляются деревянные брусья длиной от 2,3 м и диаметром 5х5 см. Они будут служить вертикальными частями каркаса будущего туалета. Дерево прочно закрепится в бетонном растворе, только нужно при установке следить за ровностью брусьев, чтобы они были строго вертикальными. Задние брусья должны быть короче передних на 10-15 см, так как крыша домика обычно наклонная.

Изготовление каркаса клозета и его обшивка

Установив вертикальные брусья-опоры и скорректировав их высоту, можно выполнять обвязку каркаса. Верхняя стяжка делается на уровне крыши конструкции. Горизонтальные рейки прибивают по периметру всех сторон домика. Спереди и сзади они должны выступать за границы корпуса на 30 см. Так как крыша делается с небольшим козырьком и отводит от уборной дождевую воду, чтобы та не текла прямо на стену. Нижнюю стяжку выполняют на уровне сиденья или стульчака на высоте 35-40 см от пола уборной. Переднюю стенку не трогают, ведь здесь будет дверь. Чтобы корпус был еще прочнее, на его боковые и заднюю стенки набивают диагональные укосины. На переднюю стенку туалета устанавливают еще 2 опоры вертикальных, их высота — 190 см. По их верхней линии прибивают горизонтальную перемычку. В этот каркас будет вставляться дверь.

Теперь следует обшить конструкцию выбранным материалом: деревом или металлопрофилем. Теплее и уютнее находиться внутри деревянного туалета. Лучше взять для него доски толщиной 1,5-2 см. Вымеряют материал по высоте и прибивают вертикально к каркасу с 3 сторон. Обязательно следить, чтобы доски плотно прилегали одна к другой, и между ними не было щелей. Снизу на задней стенке надо будет из тех же досок сделать небольшую дверцу. Через нее будет доставаться емкость, заполненная нечистотами. Чтобы этот процесс был легким, дверца делается на высоту стульчака и ширину задней стены уборной. Для крепления дверцы используют петли. Крыша туалетного домика может быть либо шиферной, либо из дерева. Чтобы продлить срок службы деревянной крыши, сверху ее покрывают рубероидом.

Обустройство стульчака и двери в уборной

После того как все 3 стены клозета готовы, можно приступить к изготовлению двери и ее креплению к корпусу конструкции. Размеры двери (ширина, высота) должны совпадать с проемом, для нее подготовленным. Доски сбивают вместе. На корпус туалета и полотно двери прикручивают шурупами по 2 петли, и навешивают дверь на стенку. Прикручивают изнутри и снаружи ручку. Еще 1 важным элементом двери является задвижка. Ее прикрепляют к дверце с 2 сторон. Закрывать дверь можно при помощи обычного крючка, стальной защелки или шпингалета, — это уже личный выбор каждого. Чтобы в уборной было светло, над дверью желательно сделать небольшое окошко и застеклить его. Окошко можно вырезать и на боковой стенке туалета.

Теперь осталось сделать самую нужную часть туалета — стульчак. Как было сказано выше, высота его обычно составляет не более 40 см. Слишком высокий стульчак неудобен, особенно для детей. Каркас стульчака имеет ширину в 50 см. Его, как и стены уборной, обшивают досками и сверху в центре вырезают отверстие для отправления естественных надобностей. Оно не должно быть слишком большим или маленьким. Под готовый стульчак ставится емкость для нечистот объемом в 30-40 л. Остальная часть пола застилается досками. Деревянный туалетный домик нужно покрасить или покрыть лаком. Когда покрытие высохнет, туалет дополняют последними штрихами. На стенку навешивают емкость для опилок или торфа и держатель (кронштейн) для туалетной бумаги, ставят на пол урну. Пудр-клозет готов!

Как сделать выгребную яму?

Некоторые хозяева предпочитают старые добрые туалеты с выгребными ямами. Как правильно обустроить такую уборную? Для начала следует вырыть саму яму глубиной в 150 см. Уклон делается в сторону задней стены будущего клозета. Затем все стенки и дно ямы плотно утрамбовывают слоем глины (20-25 см), можно выложить их кирпичом. Туалетный домик, который строится, как и пудр-клозет, будет располагаться над передней третью ямы. Основание для уборной делают из деревянных брусьев. Над ямой настилают доски (за пределами клозета) и обивают их снизу рубероидом. В настиле прорезают отверстие и навешивают на петлях крышку. Это будет люк. Из ямы вверх параллельно задней стенке туалета надо вывести трубу для вентиляции. Ее нижний край должен опускаться на 20 см ниже уровня туалетного пола, а верхний на 80 см выходить выше крыши клозета. Рядом с трубой над ямой устанавливают деревянный домик и закрепляют трубу на его задней стенке с помощью хомутов. Далее вокруг уличного туалета для дачи заливают бетонную отмостку (шириной в 1 м). Она не допустит попадания в выгребную яму дождевой воды.

Какую уборную соорудить на загородном участке, каждый хозяин решит самостоятельно, но на любой клозет потребуется немного времени и сил. В строительстве дачного туалета своими руками есть плюсы и минусы. Но когда конструкция будет готова, человек будет гордиться, что сделал ее сам.

Хотя все мы прекрасно представляем, как выглядит это незамысловатое строение, спешить тут нельзя. Сначала стоит изучить свой участок, чтобы определиться с тем, какой тип туалета можно построить, соблюдая все правила и санитарные нормы.

Только после этого можно приступать к возведению туалета. И хотя современные дачники нередко отдают предпочтение покупке готовых туалетных домиков (а они предлагаются на любой вкус), все же большинство по-прежнему предпочитают строить туалет своими руками, что называется, «с нуля».

На современной даче обычно обустраивают два туалета – в доме и на улице. Домашний туалет используют ночью или в дождь. Уличный – во время работы в саду и огороде. Так можно избежать того, что в дом будет на подошвах носиться с огорода грязь.

ВИДЫ ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ

• Классический «деревенский» туалет с ямой;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• биотуалет;
• химический туалет;
• торфяной туалет.

Конструкция дачного туалета – выбирай с умом

Важнейший критерий выбора типа туалета для дачи – уровень залегания грунтовых вод на участке. При глубоком стоянии грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если при этом вода даже в сильные дожди не поднимается выше двух метров от поверхности земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком стоянии грунтовых вода именно это обычно мы и имеем на участках средней полосы – вода находится близко к поверхности, классический туалет с выгребной ямой недопустим.

При стоянии грунтовых вод выше 2,5 м предпочтительный вариант -пудр-клозет или люфт-клозет, а также био- или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичную выгребную яму, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Строительство туалета на даче: по закону и ладу соседями

Существуют четкие нормы размещения дачного уличного туалета. Особенно это важно для тех конструкций, которые предполагают контакт нечистот с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (скважина, колодец, река, озеро,ручей и т.д.) должно быть более 25 м.

Дверь в туалет не должна быть расположена на сторону соседей.

На заметку

При строительстве туалета лучше учесть направления ветров, наиболее частых на вашем участие: неприятные запахи не должны беспокоить соседей.

Когда ваш дачный участок расположен слегка под уклоном, туалет должен быть ниже источника чистой воды – так отходы не попадут в воду.

Что касается дачного дома и построек соседей

• Туалет должен быть удален от жилых построек, погреба, подвала не менее чем на 12 м.
• От строения бани, сауны, душа – минимум на 8 м.
• От вольеров для содержания животных, птичников и т. д. – не менее чем на 4 м.
• От деревьев и кустарников – не менее чем на метр; на то же расстояние – от забора, ограждающего ваш дачный участок.

Туалет «делай сам» – пудр-клозет своими руками

Построить классический «деревенский» туалет совсем не сложно и под силу даже начинающему строителю. Поэтому остановимся на устройстве более современной конструкции – пудр-клозета.

Плюсы пудр-клозета:

• В этой конструкции не предусмотрена выгребная яма, а это упрощает его возведение. Не надо копать котлован.
• Пудр-клозет можно возводить рядом с жилыми постройками.
• Грунтовые воды не загрязняются.

Начало любого строительства – это чертеж, поскольку все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалет был удобен в использовании. Так, минимальная ширина строения должна быть не менее 1,5 м, глубина – не менее метра, высота – 2,2 м. Размеры могут быть большими, но меньше делать их не целесообразно. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. Но можно построить кирпичный туалет, обшить стены металлопрофилем или шифером.

Основание: закладываем фундамент туалета

Туалет – легкая постройка, не требующая прочного основательного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент – основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливается цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку.

Но гораздо проще под туалет из дерева сделать самый простейший фундамент: либо закопать опоры (столбы – бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из выложенных по периметру строения бетонных блоков или кирпичей.

Порядок работы

1. Первый этап – разметка участка под будущую постройку. Точно отмечаем углы будущего здания.
2. В качестве фундамента закапываем опоры. Нам потребуется четыре асбестоцементные трубы, их диаметр – около 150 мм. Снаружи их следует обмазать битумной мастикой.
3. Некоторые виды грунтов не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т. д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые -разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства, если вы строите туалет из кирпича, такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять постройка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.
4. В углах будущего строения следует вырыть 4 глубоких скважины (около 70 см). На эту глубину и заглубляют в землю трубы. Хотя вообще-то глубина, на которую надо закопать трубы, будет зависеть от структуры грунта. На некоторых грунтах может потребоваться заглубить трубы на 90-100 см.
5. Далее трубы на треть высоты заливают бетонным раствором. Бетон уплотняют, удаляя пузырьки воздуха. Внутрь труб вставляют столбы-опоры, чаще всего деревянные, которые закрепляют при помощи бетонного раствора.
6. Столбы закрепляют так, чтобы они выступали на высоту 2,3 м от земли. Расположение столбов должно быть ровным относительно углов.

Самый простой вариант фундамента туалета

Для легкой деревянной постройки достаточно просто установить бетонные блоки или кирпичи. На них и будет помещен каркас. Такой «фундамент» делают так: верхний слой грунта снимают на глубину до 30 см и плотно трамбуют. На дно траншеи засыпают слой песка, а сверху помещают бетонные блоки или кирпичи.

Возводим каркас туалета

Каркас дачного туалета делают из деревянных брусьев сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм. Иногда берут более толстый брус (100 * 100 мм) и даже толще, но это не целесообразно. Еще потребуются металлические уголки. Каркас – это 4 несущие опоры,установленные вертикально. Также нужна обвязка крыши нашей постройки.

Обвязка крыши: горизонтальные брусья выступают за корпус на расстояние около 40 см. Спереди получается козырек, сзади – выступ для отвода дождевой воды.

Хорошо сидим

Правильная высота стульчака – залог удобства использования туалета. Слишком высокое сидение будет неудобно детям и невысоким людям, слишком низкое – доставит неудобство высоким членам семьи. Следует учесть, на каком уровне будет расположен пол в туалете -40 см вверх откладывается от этой высоты. И учитывайте то, что сверху обвязки будет также обшивка (около 20 мм в ширину).

Следует учесть

• Стяжку на уровне стульчака, который появится в дальнейшем. Брусья этой обвязки устанавливаются в распор к вертикальным опорам каркаса. Высота стульчака к полу туалета должна составлять 40-45 см.
• Для прочности каркаса также на задней и боковых стенах делаются диагональные укосины. Каркас для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой около 1,9-2 м и горизонтальную планку на этой высоте.

На заметку

Часто для строительства дачного туалета используют шифер или листы профнастила. Работать с ними проще, однако в таком туалете будет некомфортно. Деревянные стены позволяют воздуху проходить через него, осуществляя естественную вентиляцию.

Обшивка каркаса туалета

Стены дачного туалета обшивают деревянными досками, толщина которых должна составлять от 20 до 25 мм. Их плотно подгоняют и прибивают к опорам каркаса. Лучше располагать доски вертикально, при этом верхняя часть досок обшивки задней стены и боковых стен аккуратно срезается с учетом наклона крыши (поскольку в данной конструкции крыша будет иметь уклон к задней стенке). В задней стенке пудр-клозета обычно делается дверка, через которую достают емкость с отходами. Дверца на петлях имеет высоту от 40 до 45 см (она делается на высоту стульчака).

Кроем крышу туалета своими руками

Крышу такого строения обычно кроют либо листами профнастила, либо шифером, либо металлочерепицей. Деревянную крышу укрывают рубероидом или другим водоизоляционным материалом.

Крыша туалета выполняется так, чтобы в ней было отверстие для вентиляционной трубы. Трубу следует герметизировать.

Делаем дверь туалета

Делают дверь из дерева и навешивают на двух или трех петлях – в зависимости от того, насколько тяжела дверь. Также дверь снабжают защелкой, крючком или шпингалетом снаружи и внутри. Над дверью обычно делают маленькое окно для того, чтобы в него попадал свет. Рачительные хозяева обычно окошко стеклят.

Если сделать размер туалетного домика достаточно большим, можно даже повесить в нем умывальник.

Стульчак: самое главное

Из чего выполнить сиденье и стульчак в пудр-туалете? Это могут быть доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной обшивке каркаса стульчака, доски надо покрасить, вырезать отверстие и установить под стульчак соответствующую емкость, вмещающую 20-40 л. Крышку стульчака лучше сделать откидывающуюся, закрепив ее на петлях. Кроме того, следует найти в туалете место для емкости с торфом (можно повесить его на стену) и ведра для использованной туалетной бумаги.

Туалет с бочкой

Если на вашем дачном участке высокое стояние грунтовых вод, самый простой и дешевый способ заменить классический туалет с выгребной ямой – построить туалет с бочкой.

Можно, конечно, построить опалубку и залить герметичную бетонную емкость, однако подобная конструкция не будет долговечной, поскольку содержимое емкости весьма агрессивно. А ремонт подобной конструкции будет затруднительным. Бочку же всегда можно извлечь и заменить на новую, не меняя местоположение туалетного домика на участке.

Установка бочки

Выбрав место для туалета и очистив участок, приступают к вкапыванию бочки. Чаще всего используется оцинкованная металлическая или жесткая полиэтиленовая бочка. Бочку закапывают на всю ее глубину, оставляя над поверхностью только около 70 мм – так ее в дальнейшем возможно будет извлечь из ямы. После этого участок под туалет засыпают гравием в уровень с бочкой, сверху насыпают небольшой слой песка.

Основа основ

Основанием такого строения могут служить залитые в четырех углах бетонные блоки или кирпичные столбики.

Для тепла и уюта

Основание туалета строят из толстых досок (минимальная толщина которых – 40 мм). Доски должны быть из твердой древесины, лучше всего -из дуба. Пиломатериалы должны быть защищены от гниения древесины.

Размер основания – это и есть площадь туалета. Понятно, что чем меньше площадь этой нужной постройки, тем меньше строительных материалов потребуется на ее возведение. Но не стоит экономить на площади туалета: если он будет слишком тесным, в нем будет некомфортно находиться. Поэтому минимальная площадь постройки -120 х 120 см. Основание собирают при помощи шурупов из нержавеющей стали около 80 мм длиной и помещают на бетонное (или кирпичное) основание.

Как защитить деревянные детали

Как защитить деревянные детали построек от неблагоприятного воздействия на древесину: солнечные лучи, плесень, насекомые, грибок и т. д.?

Влага, ультрафиолет и жучки – наиболее частые причины разрушения незащищенных деревянных построек. Разрушают древесину плесень и грибок, вызывающий синеву и гниль. Ультрафиолетовые лучи разрушают лигнин, связывающий волокна целлюлозы. В результате деревянные постройки приобретают тусклый сероватый цвет, растрескиваются. Чаще всего деревянные детали построек дачники обрабатывают олифой. Однако олифа не очень эффективна от гниения древесины, кроме того, она плохо высыхает и использовать ее в качестве защиты древесины в наши дни не слишком целесообразно. Лучше воспользоваться современными защитными составами, которых существует достаточно много.

На заметку

Очень важно, чтобы доски, которыми обшиваются стены туалета, были хорошо просушены. Иначе через некоторое время доски высохнут и в стенах появятся щели.

Устанавливать стены начинают с боковых.

Для каркаса боковых стен целесообразно использовать доски 25 х 60 мм. Высота каркаса может быть от двух метров до 220 см. Таким же образом возводится каркас задней стены строения. Закрепляется конструкция шурупами размером 40 х 4 мм. Каркас передней стены включает в себя каркас для навешивания двери. При этом дверь по ширине должна быть не менее 70 см. Каркас каждой стены, таким образом, состоит из 4 вертикальных опор, накрытый сверху горизонтальной доской. Очень важно, что бы стены были строго вертикальны: на всех этапах строительства каркаса и после завершения его возведения вертикальность стен проверяется при помощи строительного уровня.

От ветра и дождя

Крышу строят после того, как полностью обшиты стены. Закрепляют ее по линии верхнего ската, проверяя соответствие углов ската на смежных поверхностях. Он должен

Поскольку на этапе строительства крыши постройка еще слабо закреплена, то, работая на высоте, просто лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование укрепленной стремянки.

составлять 30 градусов. Установив крышу, зашивают заднюю стенку. Рачительные хозяева также подшивают свесы.

Крышу в этой конструкции кроют доской. Толщина доски – не менее 20 мм. Крепить доски обшивки крыши к стропилам можно обычными гвоздями – особой несущей нагрузки на маленькую по площади крышу не будет.

Крышу кроют кровельным материалом – используйте ондулин, металлочерепицу или рубероид.

Шифером крыть крышу туалета нежелательно – такое покрытие сильно увеличивает ветровую нагрузку на постройку.

Финальная проверка

Важный этап работы – финальная проверка. Проверяется степень затяжки всех шурупов, вертикальность стен и горизонтальность пола.

• Если есть нарушения, можно скорректировать конструкцию при помощи подсыпки гравия под фундамент, установки распорок и т. д.
• Основание туалета следует тщательно закрепить, с этой целью ставят еще один крепеж в нижней части фундамента. Столбики-опоры по бокам бетонируют, окончательно закрепляя конструкцию.
• Обязательно проверьте свою работу на отсутствие сквозных пробоев внутри, на тыльной стороне крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут стать причиной серьезной травмы людей.

И, наконец, внутренняя отделка нашей постройки. Начинается она, разумеется, с выпиливания отверстия. Прежде всего в полу туалета выпиливают нишу по периметру закопанной бочки (ручной, циркулярной пилой, электролобзиком и т. д.). Верхнюю часть ниши подшивают доской 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, отстоять от задней стенки туалета на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшают «домик» дачники по своему усмотрению. Главное – не перегружать его декоративными деталями, ведь строение довольно хрупкое. Самый простой вариант – обшить по периметру фронтальной стороны декоративным наличником.

Надежная защита

Пропитку по дереву наносят после завершения основных строительных работ. Выбор пропиток сегодня очень велик.

• Дерево следует пропитать антисептиком, это убережет деревянные детали от плесени, грибков, органических образований. Ведь туалет- неотапливаемое помещение.
• Все деревянные части следует защитить от гниения. В условиях повышенной влажности гниение может разрушить строение буквально за два-три года.
• Очень важно огнеупорное покрытие. Неаккуратно выброшенная в туалете сигарета может стать при чиной возгорания этой деревянной конструкции.
• И еще одна функция пропитки и окраски туалета – декоративная.

Навешиваем дверь туалета

Дверь можно сделать самостоятельно или использовать вторично уже имеющуюся. В любом случае, она также нуждается в нанесении защитных пропиток. Дверь устанавливают на петли, которые предварительно смазаны любой твердой смазкой (солидолом, например), которая защитит металлические детали от появления ржавчины.

Освещение туалета

Перед финальной отделкой внутреннего убранства нашего домика, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ надо учесть, что туалет – строение с повышенной влажностью. Исходя из этого выполняем следующие нормы:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные светильники напряжением 12 или 36 Вольт. В начале линии энергообеспечения устанавливается преобразователь напряжения, а выключатель будет встроен в конструкцию светильника. Если в семье есть дети, то такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

• От опоры линии электропередачи до туалета не должно быть более пяти метров.
• Выводится кабель электропередачи посредством мачты высотой не менее 250 см; при этом мачта должна быть надежно закреплена на задней стенке туалета.
• Обязательно необходима установка заземления.
• Внутри строения разводка кабеля производится открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
• Мощность светильника не должна превышать 40 Вт. Безопасней всего использовать энергосберегающие лампы. Сама конструкция светильника должна быть предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Выключатель освещения не должен быть расположен внутри туалета. Устанавливают его на специальном щитке в начале линии электрообеспечения. Это может быть распределительный щиток, либо выключатель можно установить внутри капитального строения.

Монтируем сиденье

Прежде всего нам понадобится изготовить так называемый подиум. Потребуются бруски размером 30 * 60 мм, а также саморезы не менее 70 мм длиной, которые будут соединять эти бруски в конструкцию подиума.

Ниша напротив выгребной ямы должна остаться свободной -это позволит своевременно очищать бочку, и такой туалет прослужит гораздо дольше.

Созданную конструкцию обшивают листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-пли-ты). Переднюю стенку закрывают с помощью прямоугольника нужного размера. Закрепляют его при помощи саморезов.

Верхняя часть подиума – размечают полосу листового материала, который будет огибать вертикальные стойки каркаса стены. Выпиливают прямоугольную деталь, а после выполняют разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

На верхней части устанавливаем сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от взоров, установите внутрь простое приспособление – пластиковый ящик без дна и крышки.

Внутреннее убранство дачного туалета

Если для строительства туалета применялись качественные материалы, внутри туалет можно не окрашивать. Достаточно только протравить доски защитным покрытием.

Пол и подиум окрашивают атмосфероустойчивыми красителями.

Дверь постройки и внешние стены все же лучше защитить при помощи окрашивания. Предварительно поверхности очищаются от старой краски, если таковая имеется, и отшлифовываются.

Люфт-клозет своими руками

Такой туалет может быть как возле жилого дома, так и внутри него. Интересно, что при таком типе дачного туалета сточная яма находится за стенами дома. Строится такой туалет там, где сточную яму есть возможность обогревать в холода. Правда, можно и не обогревать ее-но в зтом случае зимой люфт-клозетом пользоваться нельзя, а при подготовке к зимнему периоду выгребную яму очищают полностью от нечистот и отходов.

Нюансы устройства люфт-клозета

• Выгребная яма люфт-клозета полностью герметизирована. Очищают ее при помощи ассенизаторской машины.
• Поскольку нечистоты полностью изолированы, они не впитываются в грунт, не загрязняют грунтовые воды и совершенно безопасны в эпидемиологическом смысле. Яму заливают из бетоны, делают из кирпича с последующим оштукатуриванием, а самый простой, хотя и затратный способ – применить пластиковые емкости (кессоны).
• Яма должна иметь уклон в сторону от дома. Так ее проще будет очищать.
• От ямы отводится вентиляционная труба (керамическая или асбоцементная), которую проводят через дымоход печки или камина. А из дымохода выходит труба, через которую теплый воздух поступает в яму, не давая замерзнуть ее содержимому.
• Можно также осуществлять обогрев ямы при помощи электрического обогревателя небольшой мощности.
• Над ямой нужна герметичная крышка-люк. Ее делают двойной: верхняя выполняется из металла, нижняя из дерева. Между крышками прокладывают теплоизоляцию.

Единственным недостатком люфт-клозета можно назвать полную зависимость его использования от наличия ассенизаторной машины. Ведь герметичную выгребную яму невозможно очистить вручную. Поэтому этот вариант дачники выбирают не часто. Если же вы решили остановить свой выбор нанем, продумайте возможность подъезда к вашему туалету ассенизаторной машины.

Кроме того, такой туалет построить под силу только человеку с некоторыми навыками строителя. Однако это очень хороший вариант при условии возможности соорудить такой клозет и сливную яму поблизости от стены дома и наличие подъездных путей для обслуживания люфт-клозета ассенизаторской машиной.

Важно, чтобы машина могла подъехать на расстояние 6-7 м к туалету, который она будет очищать. Рукав такой машины – не более 7 м.

Туалет с выгребной ямой

Для туалета с выгребной ямой сам домик строится точно так же, как при сооружении пудр-клозета. Однако коммуникации нужны немного другие. Итак, сделав разметку участка строительства, следует приступить к копанию выгребной ямы.

• Копать яму следует, делая уклон в сторону задней стенки туалета. Глубина ямы должна быть около полутора метров. Дно и стены ямы следует укрепить – для этого ее утрамбовывают слоем глины толщиной от 15 до 25 см.
• Основание под такой туалет представляет из себя основу из бруса сечением 100 на 100 мм. Дерево надо обязательно обработать антисептическими пропитками. Также это может быть конструкция из тротуарного бордюра или уложенных на землю бетонных блоков.
• Над выгребной ямой делают настил из досок, которые нашиваются на каркас из брусьев. Снизу настил обивают рубероидом (иным рулонным материалом).

Некоторые дачники предпочитают сделать яму герметичной при помощи бетона. Также края ямы можно укрепить при помощи дерева или кирпича.

• На задней стенке туалета, как и при строительстве пудр-клозета, оставляют маленькую дверцу на петлях. Такой люк (деревянный, обработанный антисептиком) будет использоваться для очистки выгребной ямы.
• Из ямы надо проложить вентиляционную трубу. Она идет возле задней стенки туалета и выходит на метр выше крыши туалета. Это может быть самая обыкновенная канализационная труба, на которую сверху крепится козырек, чтобы в яму не попадали вода и мусор. К задней стенке туалетного домика труба прикрепляется посредством хомутов. Нижний же край трубы следует разместить на 20 см ниже уровня чистового пола туалета.
• Вокруг туалета с выгребной ямой обязательно надо сделать от-мостку: дождевая вода может затопить яму с нечистотами.

Органические удобрения собственного «производства»

«Добро» из выгребных ям дачных туалетов – сильное и быстродействующее комплексное удобрение, которое содержит до 1,3% азота, до 0,3% фосфора, более 0,3% калия. Очень многие садоводы и огородники вносят в почву фекалии в качестве удобрения осенью, когда, подготавливая дачный участок к зиме, очищают выгребные ямы.

Самый простой способ – просто использовать отходы человеческого организма в чистом виде: возле деревьев роют канавки, складывают фекалии и тщательно засыпают их толстым слоем почвы. Однако такое применение содержимого выгребных ям приводит к значительным потерям азота.

Немного теории

В среднем взрослый человеческий организм за год выделяет около 500 кг отходов (450 л мочи и 50 кг кала). За полгода из фекалий может потеряться более 60% азота. Они могут также содержать яйца гельминтов. Чтобы сохранить азот и уничтожить возбудителей болезней, фекалии используют в основном для приготовления компостов, лучше с торфом. Наиболее ценные органические удобрения для садовых и огородных культур – содержимое пудр-клозетов. Когда фекалии в резервуарах для их сбора под дачным туалетом регулярно пересыпают торфом или землей (лучше всего – их смесью, каждый раз в объеме 250 мл или больше), это устраняет неприятный запах, а также препятствует размножению мух и сохраняет в удобрении азот.

На заметку

И все же торфофекальный компост нельзя применять под садовую землянику, другие ягодные культуры и те овощные культуры, которые мы едим сырыми.

Таким образом, чтобы предотвратить потери азота, а также с целью дезинфекции, фекалии необходимо компостировать, перемешивая их с верховым, неплодородным торфом. Получается, что в компостной куче болезнетворные бактерии быстро теряют свою жизнеспособность. Лучше всего готовить такой компост с мая по октябрь. Перед заморозками компостную кучу укрывают землей, а следующим слоем – сухими листьями, чтобы предохранить ее от промерзания.

Компост из фекалий лучше всего вносить как улучшитель почвы, а не как удобрение. Вносят его в почву из рассчета:

• на 1 кв. м почвы – от одного до двух литров компоста;
• на 1 кв. м участка, где планируется высадка растений с высоким потреблением азота (например, картофель, лук разных видов) – 2-3 л компоста.

В принципе, азот нужен любым деревьям и кустарникам, плодовым и декоративным. Поэтому каких-либо ограничений в использовании азотных удобрений для садовых культур нет. Симптомы азотного голодания: угнетенный рост; малое количество листьев; слабо развитые побеги; слабое кущение; тусклая окраска листьев; мелкие соцветия и плоды.

• на 1 кв. м участка под растения с очень высоким потреблением азота (пасленовые (помидоры, сладкий перец), кукуруза) – 3-4 л торфофекаль-ного компоста.

Кладезь азота

1. Мочу очень эффективно использовать в качестве удобрения для почв, бедных азотом.
2. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев, земли до посева, ею же эффективно увлажнять компост.
3. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой. Безопасным для всех выращиваемых в культуре растений является добавление 1 части урины на 7 частей воды.
4. После удобрения уриной участок засыпают землей или листвой, чтобы не было испарения.
5. Это удобрение нельзя использовать зимой. Только во время вегетационного периода (весной или летом, а также ранней осенью – для тех культур, которые высаживаются «под зиму»).

Строительство дачного туалета – современный подход

В прежние времена туалетную комнату в загородном доме устраивать было не принято. Однако сегодня дачники хотят жить с тем же комфортом, что и в квартире или коттедже. Устроить туалет в дачном доме достаточно сложно, и все же возможно.

Выбираем место для туалета на даче

Место для туалета – отдельное помещение или огороженный в каком-то другом помещении уголок. Желательно, чтобы туалет был расположен неподалеку от выгребной ямы, а не с другой стороны дома. Если это уголок в каком-либо помещении, а не отдельная комнатка в вашем дачном доме, перегородки монтируют после установки всей сантехники (унитаз, раковина и т. д.) и прокладки инженерных коммуникаций. Перегородка до-жна быть сплошной, из кирпича, вагонки, ДСП, гипсокартона. Делают ее двухслойной, а между слоями прокладывают шумоизолирующий материал.

Как организовать канализацию

Можно сделать напорную или самотечную канализацию. Это зависит от особенностей каждого отдельного дачного участка. При напорной канализации отходы подаются при помощи специальных фекальных насосов, при самотечной уходят самотеком.

При монтаже самотечной канализации очень важно правильно держать уклоны. Уклон должен быть одинаковым на всем протяжении, и тогда длина канализационной трубы может быть любой.

На заметку

Очень часто делают уклон как можно большим, считая, что так отходы будут вытекать быстрее. Это ошибка. При слишком крутом уклоне быстрей уходит жидкость, твердые отходы задерживаются, и трубы засоряются. Также приток воздуха к поверхностям недозаполненных труб приводит к коррозии и снижению срока их службы.

Напорную канализацию монтируют в том случае, если достаточный угол уклона выдержать невозможно. Это может быть, когда, к примеру, ту Кстати

Уклон водоотвода

Для начинающих строителей сложность состоит в том, что единица измерения уклона, принятая в строительной литературе, для них непривычна – это десятичные дроби вида 0,03 или 0,008. Эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м, или 0,8 см но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы (они не деформируются при высоких и низких температурах и просты в монтаже) собирают, начиная с нижней, вставляя каждую последующую в раструб предыдущей. В местах поворотов и внизу стояков требуются специальные трубы-ревизии. Стык полипропиленовой трубы с чугунной производят при помощи резиновой манжеты.

При установке напорной канализации трубы соединяют сваркой. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и колеблется от 20 до 40 мм.

Наружная часть канализации помещается в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы. Трубы для наружной канализации используются чугунные, керамические или асбестовые, но могут они быть и пластиковыми, если проложены в местах, где нет повышенной нагрузки. Трубы должны иметь уклон в сторону слива.

Устанавливая унитаз, помним о том, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его приподнимают, используя кирпичи и цемент. На манжету с уплотнением надевают выпуск унитаза, саму же манжету вставляют в трубу.

На заметку

При необходимости лучше поставить 2 колена по 45°, чем одно на 90°. Так поток сливов не будет замедляться.

Туалет расположен ниже уровня земли.

Здесь необходим фекальный насос. Приобрести таковой не проблема, дачникам предлагается широкий спектр моделей, которые отличаются по мощности, расстоянию, способу перекачки отходов (по вертикали или горизонтали) и т. д.

Финальный аккорд: куда девать «добро» из туалета

Дачная канализационная система делится на два вида

Душ и туалет на даче: для начинающих строителей

Даже если в своей жизни вы не строили ничего сложнее табуретки, построить туалет и душ на дачном участке вам по силам.

ШАГ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Стенки выгребной ямы лучше герметизировать, предусмотрев люк для откачки отходов.

1. Сначала чистим строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора. Для семьи из 3-4 человек роем яму шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
2. Земля не должна осыпаться в яму и загромождать территорию строительства. Плодородный слой на садовой тачке отвозим на огород, глину – прочь со своего участка.
3. Укрепляем стенки полученной ямы. Берем плоские листы шифера размером 1 * 2 м и нарезаем их болгаркой по размеру стенок. Спускаем листы вниз и закрепляем в яме при помощи уголков из арматуры. С этойцелью пробиваем отверстия в шифере и забиваем уголки в стену ямы.
4. Щели между стенами ямы и шифером следует герметизировать при помощи прутьев арматуры. Прутья укладываем в щели, потом укладываем листы рубероида для гидроизоляции, далее заливаем цементный раствор.
5. На дно ямы помещаем лист железа: так земля будет герметизирована от нечистот.
6. Готовую яму пока прикрываем полиэтиленом от сырости и осадков, сами же приступаем в возведению столбчатого фундамента.

ШАГ 2. ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ

Душ и туалет для дачи экономно совместить в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полтора метра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, помещения будут площадью 1,5 на 1,5 м. Впрочем, для семьи из трех человек достаточно площади постройки под душ и туалет 1,2 * 1,2 м.

На заметку

Очень важно перед залитием раствора распереть листы шифера деревянными брусками.

1. Постройка будет деревянной, а значит, фундамента будет достаточно столбчатого, легкого, глубиной 80 см.
2. Нарезаем 16 деревянных кольев и размечаем место будущего фундамента. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. По дальним углам ямы также ставим колышки: здесь будет люк, через который выгребная яма будет очищаться в дальнейшем.
3. Проверяем расположение и вертикальность колышков. Между кольями должны быть равные промежутки, все углы должны быть 90°.
4. Для бурения ям лучше всего воспользоваться садовым буром со шнеком диаметром 13 см. Делаем 16 отверстий. Каждую яму снабжаем деревянной опалубкой, высота-длина-ширина которой 20 х 20 * 20 см. При помощи строительного уровня равняем опалубку по горизонтали.
5. В каждую яму вставляем по три арматурных прута, которые скреплены между собой при помощи проволоки – так фундамент будет надежным. На дно ямы помещаем свернутый рубероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
6. Заполняем углубления цементным раствором. В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1:3:5. Раствор равняем по опалубке.
7. В центр каждой ямы помещаем металлическую шпильку диаметром около 10 мм. Заглубляем шпильку на 12 см так, чтобы 8 см остались над уровнем цемента.
8. Пока цемент твердеет, готовим деревянный брус для возведения каркаса.

ШАГ 3. ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА

Нам потребуется брус, сторона которого будет равна 10 см. Когда цемент затвердел, приходит пора убрать опалубку и сделать нижнюю обвязку фундамента.

1. При помощи бензопилы по длине сторон будущего здания отпиливаем брусья и соединяем их между собой вполдерева. То есть с каждой стороны выпиливается 5 см от толщины бруса, и так брусья соединяются между собой по принципу паззла.
2. Сверлим отверстия, в которые войдут шпильки, торчащие из нашего столбчатого фундамента.
3. Укладываем перекрытие, закрепив его при помощи шайбы с гайкой накидным ключом.
4. Не забываем под брус проложить рубероид для гидроизоляции.
5. Нижняя обвязка готова: брусья лежат на столбах, стянутые шпильками с гайками. После этого деревянные брусья обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
6. Над ямой (там будет пол и сиденье «подиума») для прочности прокладывают два металлических швеллера.
7. Часть выгребной ямы за пределами периметра стен кроют тесом и защищают влагоизолирующим материалом. В дальнейшем шланг ас-сенизаторной машины можно будет вставить, сняв несколько досок.
8. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущего строения – 220 см. Первые столбы устанавливают в углах здания, проверив правильность их установки строительным уровнем.
9. Вертикальные столбы каркаса соединяем с нижней обвязкой при помощи металлических пластин и уголков для крепежа. Для надежности устанавливаем у основания столбов распорки, закрепив их саморезами большой длины.
10. Следующие два столба устанавливаем там, где будут двери. Их высота – 200 см, ширина между ними – 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепляем по горизонтали распорку. А оставшиеся 20 см между дверным проемом и потолком впоследствии будут застеклены. Эти столбы также закрепляем при помощи распорок, закрепленных длинными саморезами. Когда столбы установлены, надо сделать верхнюю обвязку: брус также соединяют вполдерева.
11. Всю конструкцию обрабатывают антисептическим составом во избежание гниения дерева.

Благоустройство дачного участка обычно начинается со строительства туалета. Без этого сооружения дачник обойтись никак не может. Все остальные постройки, такие как дачный домик, баня, беседка, появляются позже. Построив деревянный туалет на даче своими руками, человек может спокойно заниматься садово-огородными делами, наслаждаясь в перерывах свежим воздухом и любуясь красотами загородной местности. Перед началом земляных работ необходимо спланировать свой участок и выбрать место, безопасное с точки зрения санитарно-гигиенических требований, предъявляемым к сооружениям подобного рода.

На данном видеоролике наглядно представлен процесс строительства дачного туалета. Просмотрев видео, вы поймете, как сделать туалет на даче своими силами, а также определитесь с выбором необходимых строительных материалов.

На территории России действуют санитарные нормы и правила, в соответствии с которыми и надо производить постройку деревянного туалета на даче. При этом надо учитывать не только свои интересы, но и требования соседей, обустраивающих свои дачные участки.

При выборе оптимального места для деревянного туалета с выгребной ямой руководствуйтесь следующими правилами:

• Расстояние от колодца (своего и соседского) до туалета должно составлять не менее 25 метров. Только при этом условии можно гарантировать качество колодезной воды, используемой в бытовых целях. Если вода из колодца будет не использоваться еще и для питья, то лучше провести анализ ее качества в лабораторных условиях.
• Такие сооружения, как туалет, обычно не возводят по центру дачного участка. Лучше подыскать место на некотором удалении от домика, чтобы человек мог комфортно пользоваться постройкой по прямому назначению, не доставляя неудобств другим людям. Чтобы соблюсти права соседей, надо отступить от границы, разделяющей участки, не менее чем на метр. Если проигнорируете это требование, то принципиальный сосед заставит вас перенести сооружение по решению суда. Еще при этом придется оплатить и судебные издержки.
• Если участок расположен под наклоном, то туалет строят в самом низком месте.
• Учитывают при выборе места и розу ветров. Это избавит от неприятных запахов. Хотя при надлежащем уходе за объектом данная проблема возникнуть не должна.

Подумайте также и о том, как вы будете чистить выгребную яму. Если возможно, то организуйте подъезд для ассенизаторской машины, откачивающей отходы из септиков, сливных и выгребных ям.

Выбор удачного места на дачном участке для строительства деревянного туалета надо делать с учетом требований санитарных норм и правил

Возведение туалета на даче с выгребной ямой

Из всех видов дачных туалетов этот вариант является самым распространенным. Уличное сооружение просто и удобно эксплуатировать. Ведь отходы, образованные в процессе жизнедеятельности человека, попадают в глубокую выгребную яму, специально выкопанную для этой цели.

Как только яма заполниться на две трети своей глубины, так хозяин участка проводит ее очистку ручным или машинным способом. Можно законсервировать объект, засыпав яму землей. Правда, при этом придется искать новое место для размещения туалета. Если площадь дачного участка большая, то вариант консервации и переноса объекта рассматривать можно. Если участок небольшой, то лучше почистить яму от накопившихся отходов.

Этап #1 - выкапывание выгребной ямы и укрепление ее стен

Строительство уличного туалета на даче начинается с выкапывания выгребной ямы. Ее глубина должна составлять не менее двух метров. Форма ямы представляет квадрат, все стороны которого равны одному метру.

Чтобы предотвратить осыпание грунта, надо стены выгребной ямы укрепить, используя для этого готовые железобетонные кольца, доски, кирпичную или каменную кладку. Дно ямы делается герметичным с помощью бетонной стяжки или просто засыпается слоем щебня, обеспечивающим дренаж. Если существует угроза загрязнения грунтовых вод, то стенки и дно ямы делают водонепроницаемыми, обязательно герметизируя их специальными материалами.

Схема устройства деревянного дачного туалета с герметичной выгребной ямой, вентиляционной трубой, отводящей неприятные запахи, люком для утилизации отходов

Этап #2 - строительство туалетного домика

Над выгребной ямой располагают защитное сооружение в виде домика. Прямоугольный каркас закрепляют на столбчатом фундаменте, при этом под все четыре угла деревянной коробки подкладывают блоки или кирпичи. Гидроизоляцию обеспечивают с помощью рубероида, прокладывая материал между фундаментом и деревянным каркасом. Далее алгоритм работ такой:

• Брус, используемый для сборки рамной конструкции, необходимо покрыть грунтовочной смесью и затем окрасить. Образовавшееся покрытие предохранит каркас от преждевременного гниения.
• Обработанный брус скрепляют между собой, получая раму нужного размера. Собранную конструкцию ставят на фундаментные столбы.
• Затем к раме крепят четыре, вертикально стоящие, стойки, с помощью металлических пластин и болтов. Выставить строго вертикально стойки позволяет строительный уровень.
• Далее приступают к установке стоек, необходимых для навешивания дверей.
• Закрепляют балки для сооружения крыши, так, чтобы они немного выступали по всему периметру за края конструкции. Поверхность односкатной крыши должна располагаться под небольшим уклоном. Обеспечить нужный угол позволяют задние укороченные стойки.
• Над выгребной ямой располагают подиум-сидение, для чего собирают дополнительный каркас из брусков и крепят его к основной конструкции.
• Крышу сооружают из листа шифера, укладываемого на перекладины, застеленные рубероидом.
• Остается выполнить наружную и внутреннюю обшивку, выбирая для этого имеющийся в наличии стройматериал. Чаще всего используют вагонку, сайдинг, профлист или обычные доски, если туалет строится для временного пользования. Для закрепления обшивки прибиваются к каркасу дополнительные перекладины, выпиленные по размеру из бруса или толстой доски. Подиум-сидение также обшивается вагонкой.

Заканчивают строительство навешиванием дверей, сбитых из досок, на петли.

Сооружение из бруса деревянного каркаса дачного туалета над выгребной ямой, стены которой укреплены старыми автомобильными покрышками

Устройство односкатной крыши и обшивка боковых стен дачного туалета, возводимого своими руками на участке из недорогих строительных материалов

На этапе строительства туалета необходимо позаботиться об его искусственном освещении. Придется подвести электричество и подключить небольшой осветительный прибор. Днем внутреннее пространство туалетного домика освещается сквозь небольшое окошечко, вырезаемое над дверью.

Дачники, которые с любовью относятся к своему участку, подходят творчески к устройству и отделке туалета на даче. На фотографиях, размещенных ниже, можно увидеть интересные варианты конструкций туалетных домиков.

Дачный туалет в виде сказочного деревянного домика, возведенного искусными руками настоящего мастера, является украшением всего загородного участка

Дачный туалет, построенный в виде причудливой деревянной избушки, утопает в зелени, растущей на радость заботливых хозяев участка

Этап #3 - как правильно соорудить вентиляцию?

Для удаления неприятных запахов, идущих от выгребной ямы, в конструкции туалета необходимо предусмотреть наличие вентиляции. Для ее обустройства подойдет пластиковая канализационная труба, имеющая 100 мм в диаметре. Трубу жестяными хомутами притягивают к задней стенке туалета.

Нижний конец заводят на 15 см в выгребную яму, для чего в сидении-подиуме вырезают отверстие нужного диаметра. Верхний конец вентиляционной трубы выводят наверх через отверстие, вырезанное в крыше строения. При этом конец трубы располагается на высоте, равной 20 см, над плоскостью крыши. Для усиления тяги на оголовке вентиляционной трубы закрепляется насадка-дефлектор.

Особенности возведения пудр-клозета

В некоторых случаях нецелесообразно строить туалет с выгребной ямой. Поэтому выбирают вариант деревянного туалета, называемого пудр-клозетом. Главным отличием сооружения данного типа является отсутствие выгребной ямы. Вместо этого туалет оборудуется емкостью, которая при заполнении легко выдвигается из-под стульчака и вывозится с участка для опорожнения.

Обычно в пудр-клозете устанавливают небольшой ящик с торфом, опилками, сухим сеном или обычной землей. После посещения туалета сыпучим материалом «припудривают» отходы.

Без вентиляции в данных сооружениях также не обойтись. Монтаж вентиляции делают по описанному выше способу.

Как видите, ничего сложного в процессе постройки деревянного туалета нет. Можно придумать и свои варианты устройства этого нужного сооружения. Удивленные соседи будут просить совета, расспрашивая вас о том, как построить такой же туалет на даче своими руками. Делитесь информацией, чтобы вокруг вашего участка было у всех все красиво.